Пешком по Гватемала-Сити — от рельефной карты до Ла-Ауроры, Ноябрь 2014, отзыв от туриста 097mcn на Туристер.Ру

Ну вот я и прилетел в шестую и последнюю центральноамериканскую страну на своем кругосветном маршруте — Гватемалу. Столица здесь называется незамысловато — тоже Гватемала. По-английски — Гватемала-Сити, по-испански — Сьюдад-де-Гватемала. Современный, недавно реновированный аэропорт называется тоже красиво — Ла-Аурора.

Когда я искал отель, решил взять что-нибудь в шаговой доступности от аэропорта, чтобы назавтра не заморачиваться транспортом. Отель Casa Blanca был как раз рядом. Вот только в отзывах я прочитал, что он находится на какой-то военной территории и поэтому дорога туда ведет через вооруженный блок-пост. Странно — на карте никаких военных территорий обозначено не было, обычные улицы. Но когда пошел, вход в искомый квартал и правда оказался перегорожен солдатами. Внутрь пускали по предъявлению брони отеля.

Номер в отеле был не особо шикарный:)

Но все, что надо, было на месте, включая и стоящий на полу кондиционер.

Итак, Гватемала. На этой картинке можно сразу увидеть и флаг, и герб этой страны. На гербе изображена национальная птица Гватемалы — кетцаль. На свитке обозначена дата получения независимости — 15 сентября 1821 года. Ружья и сабли вокруг — символы борьбы за независимость. А голубой цвет на флаге с двух сторон — это воды Тихого океана и Карибского моря, омывающие страну с двух сторон.

Вот так выглядит кетцаль, он же Pharomachrus mocinno — национальная гватемальская птичка. Фотографии из Википедии.

Территория Гватемалы — 108,800 кв. км (чуть больше, чем две Эстонии)

Население — 15 млн 800 тыс. чел.

Валюта — кетцаль (хотя повсюду обычно принимают и доллары)

Валовой продукт на душу населения по ППС — 7,700 USD (выше Никарагуа, но ниже Сальвадора)

Индекс Джини — 53 (традиционно высокий для Латинской Америки уровень неравенства, 60% живут ниже уровня бедности)

Язык — испанский

Судя по карте, в Гватемале немало всего интересного, связанного с древними городами майя. Здесь бы на недельку зависнуть, но где взять на все время? Вообще, собираясь в Гватемалу, я пытался найти какие-нибудь экскурсии, но все интересное там включало авиаперелет, занимало несколько дней и стоило совершенно несуразных денег.

На территории нынешней Гватемалы раньше жили индейцы майя, которых сменили тольтеки из племени киче. В 1525 году государство индейцев киче со столицей в Кетцальтенанго было завоевано испанскими конкистадорами под предводительством Педро де Альварадо.

После получения независимости от Испании в 1821 году Гватемала сначала вошла в состав Мексики, но потом вместе с остальными центральноамериканскими странами отсоединилась. В 1830-х годах на короткое время эти страны образовали объединенное государство — Соединённые Провинции Центральной Америки. Президентом этого образования стал гондурасец Франсиско Морасан, я про него уже писал в рассказе про Тегусигальпу. Но ничего из этого не вышло, уже через десять лет страны, составлявшие федерацию, переругались и снова разъединились.

А дальше страну возглавляли попеременно всякие диктаторы и военные хунты, которых периодически разбавляли и приличные люди. К примеру, в конце XIX века президентом Гватемалы был Хусто Руфино Барриос, получивший от соотечественников прозвище Реформатор — El Reformador. Про него будет повод написать ниже.

Постепенно власть в стране захватила печально известная американская корпорация United Fruit, скупившая в стране всю землю и нанимавшая местных индейцев работать на сборе фруктов за копейки. Словосочетание «банановая республика» пошло именно от взаимоотношений United Fruit с мелкими центральноамериканскими странами.

Но периодически народ восставал и сбрасывал своих угнетателей. Вот и в 1944 году в результате революции был свергнут диктатор Хорхе Убико, а вместо него президентом был избран сначала Хуан Хосе Аревало, а затем Хакобо Арбенс. За десять лет их правления в стране были проведены многие демократические реформы, а главное — урезана власть американской United Fruit Company.

Разумеется, американские магнаты не могли терпеть такого к себе отношения и обратились за помощью к братьям Даллесам. Уильям Фостер Даллес был тогда Госсекретарем США, а Аллен Даллес — директором ЦРУ. В 1954 году Госдеп и ЦРУ разработали операцию по свержению Арбенса — демократическому правлению в Гватемале пришел конец, в стране на долгие 40 лет снова утвердились репрессивные военные режимы, уничтожавшие своих граждан сотнями тысяч ради прибылей United Fruit. Гражданская война в Гватемале продолжалась до середины 1990-х годов.

А теперь пойдем смотреть гватемальскую столицу.

Самая интересная достопримечательность Гватемала-Сити, что я сумел найти на сайте Wikitravel.org — это рельефная карта страны. По-испански — Mapa de relieve. Находится она на самом севере города, в Зоне 2. Туда-то я и направился сразу с утра, попросив прямо в отеле вызвать мне такси.

Пока ехали, решил блеснуть перед водителем своим знанием испанского. Вообще латиноамериканцы пребывают в уверенности, что все туристы должны обязательно знать испанский. И когда выясняется, что это не так, они оказываются рады даже тому немногому, что приезжие из себя выдавливают. Вот и я, показываю на впереди едущую машину и говорю —

- El coche!

Ну то есть машина согласно классическому курсу испанского языка. На что таксист меня поправляет —

- No, el carro! Мы так говорим!

А el carro в классическом испанском означает «телега» :)

Да, латиноамериканский испанский отличается от классического, это известный факт.

Но вот и Mapa de relieve — сделанная в масштабе рельефная карта страны. Разглядывая ее, поражаешься, сколько же гор и вулканов в Гватемале и какую значительную часть территории они занимают!

Для того, чтобы туристам было легче рассматривать карту, по обе стороны от нее воздвигнуты две смотровые башни, на которые можно подняться.

А это вид на равнинную часть территории

Что удивляет — карта создана в 1905 году, когда не было не только космических снимков, но даже и самолетов. Вся работа, как я понимаю, была сделана на основе геодезической съемки, которую делали с земли.

Вот только, когда разглядываешь все эти торчащие вулканы, создается впечатление, что для усиления эффекта масштаб территории все же несколько вытянули вверх — ну не могут реальные горные пики быть такими острыми:)

Что еще интересно, утверждается, что внутри карты спрятан резервуар с водой и все водоемы, включая моря, реки и озеры, могут заполняться водой. Я правда воду как-то не запомнил.

Вобщем вот такая необычная достопримечательность, учитывая год постройки.

А теперь надо было идти обратно. Можно было, конечно же, взять такси, но я хотел, раз уж приехал, осмотреть город, а потому пошел пешком.

Столица Гватемалы разбита на районы, или «зоны». Идя пешком, я прошел через пять из них. Рельефная карта, где я только что побывал, находится на северной окраине, в Zona 2. Дальше на юг идет Zona 1 — это старый город вместе с центральной площадью Plaza de Armas и кафедральным собором. Следом на юг идут деловые Zona 4 и Zona 9. И на самом юге будет Zona 13, в которой находится аэропорт Ла-Аурора.

Вот это центральная площадь Гватемала-Сити и всей Гватемалы — Plaza de Armas, она же Площадь Конституции. С одной стороны на площадь выходит дворец Паласио Насьональ…

… а с другой — кафедральный собор Сантьяго. Собор — ровесник столицы. В 1773 году страшное землетрясение полностью разрушило прежнюю столицу — Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Гватемала. Испанские власти решили перенести столицу на новое место, новая столица получила имя Гватемала-де-ла-Асунсьон, а старая была переименована в Старую Гватемалу, она же Антигуа Гватемала, которую решили не восстанавливать. В настоящее время Антигуа — главный музейный город Гватемалы, увы, но на поездку туда времени уже не было.

А кафедральный собор в новой столице начали строить в 1783 году и в целом закончили в 1815 году. Еще около 50 лет ушло на окончательную достройку.

В 1976 году во время Гватемальского землетрясения здание сильно пострадало, но затем было быстро восстановлено. Гватемальская хунта, в отличие от жадного Сомосы, денег на это не пожалела.

А теперь вернемся к зданию Паласио Насьональ. Как и во всех центральноамериканских странах, во дворцах с таким названием обычно заседали президенты и правительства. Среди местных жителей здание также известно как Паласио Верде — Зеленый дворец.

Новый президентский дворец было решено построить в столице Гватемалы к 100-летию провозглашения независимости. В 1919 году тогдашний президент Мануэль Эстрада Кабрера заложил символический первый камень в его фундамент. Но строительство не пошло — очень скоро президент был свергнут. Время шло, до юбилея, что должен был отмечаться в 1921 году, оставалось уже совсем мало времени и новый президент, Карлос Эррера, возобновляя строительство, приказал уложиться всего за три месяца. Какая пошла штурмовщина, можно только догадываться, достаточно сказать, что в народе новый дворец получил название Паласио де Картон ;) Юбилей был отпразднован, но спустя четыре года, в 1925 году здание сгорело в полном соответствии со своим прозвищем — картон он и есть картон :)

Попытки построить новый дворец продолжались и дальше, но безуспешно. Наконец в 1931 году президентом стал генерал Хорхе Убико, победив на президентских выборах, где он был единственным кандидатом. Взяв власть, генерал повелел наконец-то покончить с этим позором. Строительство началось в 1937 году. Строили на этот раз основательно, поэтому закончили лишь в 1943 году. Но диктатор недолго пользовался новой резиденцией — в 1944 году произошла революция, и ему пришлось бежать в США. Но дворец остался.

В настоящее время во дворце музей, и его можно посетить с экскурсией. Правительство же, судя по всему, построило для своей работы более функциональное здание, подальше от исторического центра и поближе к автодорогам.

Теперь на главную площадь столицы народ приходит отдыхать.

Я еще некоторое время покрутился здесь, фотографируя местных.

Жалко фонтаны не работали, хотя, судя по наличию в них воды, они в рабочем состоянии.

Живописная группа:)

А дальше я продолжил свой путь на юг

Вот это красота! Как вы думаете, что находится в этом здании? Я поначалу подумал, что это какой-нибудь королевский дворец.

Однако поиск в интернете показал, что это Edificio de Correos y Telegraphos, или по-русски — главпочтамт. Что удивительно, постройка относительно молодая — здание возвели в 1938–1945 годах.

А это, видимо, разгружают посылки :)

На перекрестке у главпочтамта

Полицейский

Кстати, а вы знаете, что в Гватемале есть метро? Но не пугайтесь, это не то метро, к которому мы привыкли, здесь этим словом называют несколько линий скоростного автобуса. Покрашенные веселенькой зеленой краской автобусы останавливаются вот на таких специальных станциях, пройти куда через турникет можно только купив билет. Станция называется — «Типография». Здание слева — это историческая Национальная Типография. Как и почтамт, типографию построили совсем недавно, в 1943 году, в бытность президентом все того же диктатора Хорхе Убика. Не знаю, печатают ли там до сих пор газеты, но музей там внутри точно есть.

Но вот мы уже в Зоне 4, здесь расположены государственные учреждения. Вот это — дворец юстиции с башней Torre de Tribunales.

А это министерство финансов

Фонтан

Площадь Республики. На кольце в центре стоит какой-то памятник.

Индустриальный банк на площади Республики

Переходя одну из улиц, я чуть было не попал под неожиданно выскочивший из-за машины мотоцикл. Да, в слаборазвитых странах быть пешеходом очень опасно — если поведение машин еще можно предвидеть, то вот мотоциклисты выскакивают из всяких дыр соверешенно непредсказуемо.

А это уже Зона 9. Спускаясь на юг по 7-й авениде, я уперся вот в такую железную конструкцию. Это Torre del Reformador — башня в честь президента Гватемалы Хусто Руфина Барриоса (1835–1885). Башня была установлена к 100-летию со дня рождения государственного деятеля, в 1935 году. Высота башни 71 метр. Раньше на ее вершине был подвешен колокол, но потом его заменили на сигнальный огонь.

Хусто Руфино Барриос Ауйон был президентом Гватемалы в 1873–1885 годах. К власти он пришел вместе с военной хунтой партии либералов, свергнувшей прежнее консервативное правительство. Барриос поначалу был министром обороны в правительстве генерала Гарсия Гранадоса, но потом либералы решили, что Барриос будет лучшим президентом. Так в 1873 году он стал во главе государства.

Придя к власти, Баррос стал проводить радикальные политические и экономические реформы. Прежде всего, он ограничил роль церкви — она была отделена от государства, у монастырей конфисковали значительные земельные угодия, была отменена обязательная церковная десятина. Новое правительство ввело всеобщее бесплатное начальное образование, стало строить железные дороги и телеграфные линии, была реформирована полиция. Вместе с тем, Барриос был нетерпим к своим политическим противникам, у которых был выбор-либо покинуть страну, либо оказаться в тюрьме. Также власти повели кампанию по захвату земель у коренных жителей Гватемалы — индейцев, составлявших более половины населения.

А еще Барриос был сторонником объединения всех центральноамериканских стран в одну федерацию. Я уже писал, как за эту идею погибли президент Гондураса — Франсиско Морасан и президент Сальвадора — Херардо Барриос. 2 апреля 1885 года, пытаясь заставить Сальвадор войти в новую центральноамериканскую федерацию, главнокомандующий гватемальской армией президент Хусто Руфино Барриос был убит в битве при Чальчуапе.

На юге Зоны 9 проходит бульвар Либерасьон. Перейти его удалось по пешеходному мосту, с которого открывался вот такой вид.

А это акведук Пинула, что идет параллельно бульвару. Он был построен еще при испанцах, чтобы подвести воду близлежащих рек к городу. Работал с 1786 по 1938 год, когда наконец была построена современная станция водоснабжения.

Тут я, пройдя под акведуком, пошел вдоль аэропорта с неправильной стороны. Хорошо, что я быстро это понял — развернулся и стал обходить аэропорт с запада. Идти пришлось неблизко, тут еще и усталость давала себя знать, но брать такси, когда уже почти дошел, не хотелось.

Но вот и аэровокзал. Забрав вещи из своей Каса Бланки, я пошел на посадку. Дальше у меня по плану перелет в Мехико авиакомпанией Interjet. Чем она известна, знаете? А тем, что это крупнейший за пределами России эксплуатант регионального авиалайнера «Суперджет» — в парке этой мексиканской авиакомпании их уже 22. Жаль, но на гватемальской линии у них летал обычный А-320.

Вот так я шел пешком по Гватемале, оцените. Пройдено более 10 километров —

Вобщем, подводя итоги, по деловой активности и порядку на улице я бы поставил Гватемала-Сити на 2-е место после Панама-Сити. По размеру он даже больше, но все же Панама — это крупный деловой центр с десятками небоскребов, и тут его не обогнать. А худшей столицей Центральной Америки я бы назвал Тегусигальпу.

А вот на кого я в этот день сложил все маты, так это на руководство аэропорта Мехико-Сити. Ну вот представьте себе, в аэропорт проведено метро, это же здорово? Но — в самом аэропорту нет НИ ОДНОЙ ТАБЛИЧКИ, указывающей, где его искать. И справочное бюро нашлось далеко не скоро, я два раза оббегал весь аэропорт, пока на него наткнулся! И вот там уже мне, как ни в чем не бывало, сообщили — а вы выйдите и пройдите налево. И точно, сразу за громадной очередью на такси появился проход, по которому деловито спешили местные. Метров через 100 показалась станция — Terminal Aerea.

В самом аэропорту — НИ ОДНОГО указателя! Может метро кого-то прибыли лишило, и с ним поссорились таким образом?

ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ ◄ НАЧАЛО ► По Мехико на красном автобусе

Общее оглавление проекта Кругосветка-2014 —

День 1. Дримлайнер, Трансатлантика и Нью-Йорк

День 2. Как, вы не бывали на Багамах?

День 3. Сезон дождей в Коста-Рике

День 4. Вулкан Ирасу || Сан-Хосе — столица Коста-Рики

День 5. Небоскребы Панама-Сити || Панамский канал и шлюзы Мирафлорес

День 6. Никарагуа и Сандинистская революция || Вулкан Масайя || Историческая Гранада

День 7. Все же ту страну назвали Гондурасом;) || Тегусигальпа и Христос Эль-Пикачо

День 8. Сан-Сальвадор — Спаситель Мира || Парк Кускатлан и гражданская война

День 9. Пешком по Гватемала-Сити — от рельефной карты до Ла-Ауроры