День начался с того, что Гондурас побил рекорд Уругвая — за вылет из него местные власти сдирают с путешественников почти по 40 долларов. Это вообще для Латинской Америки нередкое явление. Вон до этого в Никарагуа взяли 10 долларов на въезде, а потом еще и 8 на выезде. И даже в туристической Коста-Рике тоже что-то заплатить пришлось.
Полет из Тегусигальпы до Сан-Сальвадора, столицы Сальвадора, выполняла сальвадорская авиакомпания TACA, действующая под флагом колумбийской Avianca. Лететь всего полчаса, причем в это время входит также и немаленький разворот над океаном, без него было бы минут 20. Самолет — бразильский Embraer 190.
Итак, Сальвадор. Что мы знаем об этой стране? Разве что то, что в 1980-х годах там шла жестокая гражданская война — партизаны Фронта Фарабундо Марти сражались против хунты, поддерживаемой США. Но об этом — в следующем рассказе.
Вот это флаг Сальвадора. Герб отдельно вставлять не буду — вот он, прямо на флаге. И опять пирамидка — снова масонский заговор:)
Территория страны — 21,040 кв. км (вдвое меньше Эстонии)
Население — 6 млн 100 тысяч чел. (в пять раз больше, чем в Эстонии, в итоге имеем вдесятеро большую плотность населения)
Валюта — доллар США
Валовой продукт на душу населения по ППС — 8,300 USD (чуть больше, чем у Украины)
Индекс Джини — 47 (не так плохо по меркам Латинской Америки, как впрочем и то, что всего лишь 36% жителей живет ниже черты бедности)
Язык — испанский
Аэропорт в Сан-Сальвадоре находится километрах в 40 от центра столицы, поэтому такси тут ну совсем не вариант — обдерут. Пришлось осваивать маршрутки. Выходишь из аэропорта на дорогу, а там уже зазывалы орут — Сентро! Сентро! Проезд стоил всего 61 американский цент. Да, именно американских — валюта Сальвадора это доллар США.
Маршрутка оказалась веселая. Полдороги на весь автобус хорошо поставленным голосом вещал что-то там про Библию и Слово Божие проповедник в рубашке и галстуке. Причем голос был такой, что заглушал музыку в салоне. Потом, когда он закончил, музыку сделали громче и пассажиры стали хором подпевать.
Наконец автобус прибыл на автовокзал — огороженную площадку неподалеку от центральной площади. Как там происходит посадка на автобусы — я расскажу в конце рассказа про Сальвадор, а пока я оттуда направился смотреть город.
В конце боковой улицы показалась церковь Iglecia del Calvario. Калвария — этим латинским словом христиане называют смерть Иисуса на Голгофе.
Вот и центральная площадь — Plaza Civico, она же площадь имени президента Херардо Барриоса
Вокруг идет торговля и царит хаос
Хаос немного скрашивают школьники в школьной форме
В самом центре Сан-Сальвадора, на площади Барриос, стоит главный католический собор Сальвадора — Catedral Metropolitana de San Salvador. История у него непростая.
Прежний собор, построенный на этом месте, в 1951 году сгорел. Уже в 1956 году было начато строительство новой церкви, но оно затянулось более чем на 40 лет.
24 марта 1980 года в Сан-Сальвадоре «эскадронами смерти» был застрелен архиепископ Оскар Ромеро, его убийство положило начало кровавой гражданской войне. 30 марта во время похорон Ромеро в строящемся соборе в устроенной теми же «эскадронами» перестрелке и давке погибли 44 человека.
В 1986 году недостроенный собор вновь пострадал, на этот раз от землетрясения, его строительство снова остановилось, на этот раз до 1990 года.
В 1992 году на площади перед собором местные жители торжественно отметили подписание Чапультепекского соглашения, положившего конец гражданской войне.
И лишь в 1999 году кафедральный собор Сан-Сальвадора был наконец достроен и освящен.
Вскоре после завершения строительства фасад собора и его купола были покрыты разноцветными плитками и мозаиками в национальном индейском стиле, расписал их местный художник Фернандо Льорт. Вот так собор выглядел тогда —
Однако в 2011 году руководство католической церкви Сальвадора постановило убрать мозаики, как не соответствующие церковным канонам. Как я понимаю, сначала их убрали с фасада, а купола некоторое время оставались разноцветными —
Но потом, судя по всему, плитки содрали и с куполов, теперь собор выглядит вот так. Стало скучнее, не правда ли?
А рядом на площади стоит конный памятник Херардо Барриосу, сальвадорскому президенту в 1859–1863. Правил он недолго, но оставил яркий след в истории страны.
Херардо Барриос был сторонником того, чтобы все центральноамериканские страны объединились в одно государство. Он был верным соратником Франсиско Морасана, национального героя Гондураса и президента Соединенных провинций Центральной Америки — федеративного государства, просуществовавшего всего несколько лет и распавшегося в 1840 году.
Став президентом Сальвадора в 1859 году, Барриос запустил программу реформ — реорганизовал финансы, ввел профессиональную армию, ограничил влияние церкви, а главное — сделал ставку на выращивание кофе как основу экономики страны, что по тем временам в бедной Латинской Америке было большим прогрессом. Но, как это обычно бывает, президент-реформатор нажил себе множество врагов. Враги бежали в соседнюю Гватемалу и стали поливать его грязью оттуда. Уровень ненависти зашкаливал, на границе с Гватемалой начались перестрелки, закончившиеся тем, что Сальвадор объявил Гватемале войну. Которую в итоге проиграл. Бежавшего из страны Барриоса схватили и переделаи новым властям, которые устроили над ним военно-полевой суд и вскоре расстреляли.
Но уже в 1910 году Херардо Барриос был признан национальным героем Сальвадора — «за защиту Центральной Америки от интервентов и за поддержку сельского населения».
Вообще, конечно, тогдашним руководителям центральноамериканских стран как-то очень сильно не везло. Франсиско Морасана в Гондурасе вот тоже свергли и расстреляли. А потом тоже поставили памятник на центральной площади Тегусигальпы. Ну, я про это в прошлый раз уже рассказывал.
Тут к мусорному контейнеру с надписью «САН-САЛЬВАДОР — ГОРОД БУДУЩЕГО» подошел асоциал с одноразовой тарелочкой и стал выуживать оттуда выброшенную кем-то ранее зелень. Набрав полную тарелочку, он удалился.
На западной стороне площади Барриос перед туристами предстает изящное здание в классическом стиле — Дворец Наций, или по-испански — Palacio Nacional.
Дворец был построен здесь в 1905–1911 после того, как прежняя правительственная резиденция была разрушена пожаром. После постройки во дворце разместились сразу все три ветви власти тогдашнего Сальвадора. В Желтом зале — Salon Amarillo — был офис президента, в Голубом зале — Salon Azul — заседал парламент, а в Розовом зале — Salon Rosado — вел свои дела Верховный суд.
В 1974 году или, по другим данным, после землетрясения 1986 года, властные кабинеты покинули здание и теперь в нем музей, где можно увидеть старинные интерьеры, в которых заседали руководители государства. К примеру, вот так выглядит Голубой, парламентский зал (фото с Википедии)
Честно говоря, гуляя вокруг, я всего этого еще не знал. Входящих во дворец туристов я как-то не заметил, а вот кого заметил, так это торговцев, буквально облепивших все здание.
Вокруг центральной площади здесь, конечно, творится полное сумасшествие. Торговцами забито буквально все на несколько кварталов вокруг. Напоминает Индию. Потом стихийный рынок заканчиваются, и дальше стоят или сидят просто одиночные торговцы. Кто бы дал городским властям совет — надо строить больше торговых центров:)
Торговля. Самый центр Сан-Сальвадора
Торговля. Самый центр Сан-Сальвадора
Это мужик от меня что ли закрылся, чтобы в кадр не попасть? Только дома замечаю такие детали:)
От центральной площади я пошел к другой достопримечательности Сан-Сальвадора — статуе Спасителя Мира, или по-испански — El Salvador del Mundo. Идти пришлось далеко, почти 4 км, и все по ужасной жаре и под пекущим солнцем.
Проводов в Сан-Сальвадоре повсюду висит просто огромное количество. Как в Японии.
Стены раскрашены яркой рекламой
При этом местные жители веселые и открытые. Вот этот парень, увидев, что я иду с фотоаппаратом, сам напросился на фотосессию:)
Сальвадорские городские автобусы — это бывшие американские школьные автобусы, произведенные компанией «Синяя птица».
После прибытия в Сальвадор автобусы перекрашивают, затем новые хозяева их красочно расписывают и присваивают каждому индивидуальное имя. Прямо как филиппинским джипни:)
Ведет к Спасителю Мира аллея имени Франклина Делано Рузвельта. Вот в этом месте она пересекается с Авенидой № 25.
Еще один интересный эпизод — охранник с дубинкой помогает водителю завести машину.
Но вот и Спаситель Мира. Он стоит посредине кольца на площади Plaza Las Americas. Памятник является символом всей страны, которая получила свое название в честь одного из имен, которым Иисуса принято называть в христианском мире — Спаситель. По-испански — El Salvador. Кстати, именно поэтому по-английски Сальвадор тоже пишется с артиклем — именно El Salvador, т. к. артикль el означает конкретного Спасителя, существующего лишь в единственном числе.
Монумент был воздвигнут в 1942 году. Иисус изображен стоящим на земном шаре. Интересная деталь — в качестве пьедестала использован памятник, до этого стоявший на могиле президента Сальвадора Мануэля Энрике Араухо, убитого в 1913 году. Памятник передала строителям монумента семья бывшего президента.
Но вообще, конечно, памятник меня, честно говоря, не поразил. Фигурку Иисуса снизу почти не видно, и на фоне массивного постамента она совершенно теряется. При этом сам памятник довольно облезлый.
Памятник окружает вот такой сквер
Тут я как раз решил отдохнуть. Только присел, смотрю, к дереву неподалеку подходят два парня, у одного на плече сумочка, раскрашенная разными цветами радуги. Что думаете они стали делать? Правильно — улеглись под деревом, нежно обнявшись. Как видно, с этим делом в Сальвадоре все в порядке, так что и все остальное теперь наладится;)
