Прелести жизни новозеландского города Крайстчерч

Не менее интересна и история этого города, начавшаяся с 1840 с заходов в залив для отдыха китобоев из Сиднея. Слухи об этих местах дошли до Лондона и в 1848 году там была основана Кентерберийская ассоциация, целью которой было основание англиканской колонии на Южном острове Новой Зеландии.

Первый корабль с колонистами появился здесь в декабре 1850 года и уже через шесть лет Крайстчерчу (первому в Новой Зеландии) был официально присвоен статус города, а в 1863 году в нём была открыта первая в стране железная дорога с пассажирским сообщением Ferrymead Railway, которая действует до сих пор.

На момент нашего посещения в январе 2009 года население Крайстчерча составляло около 300 тысяч — почти треть всего населения Южного острова. Побывав в нем, можно считать, что вы побывали в старой и доброй Англии второй половины 19 века. В центральной части города сохранилось очень много домов в стиле той викторианской эпохи. Образцом этого стиля является Кентерберийский университет.

Через центр города протекает причудливо извивающаяся река Эйвон (Avon) — неширокая и неглубокая. По ней катаются на байдарках, отгребая веслами многочисленных уток. Сквозь толщу воды просвечивают рыбки желтовато-золотистого цвета. Неужели японские золотые карпы? И вот так свободно живущих посреди многоэтажных жилых домов…

Интересно - кто-нибудь, кроме Михаила (Chedty), проживающего, как у нас кое-где считают, в «грязном» американском городе, может представить себе такую речушку в центре наших областных городов или райцентров? И диких уток, свободно гуляющих по паркам и которые назойливо пристают ко всем усевшимся отдохнуть на газонной травке…

Чуть поодаль есть небольшая пристань, от которой отправляются в путешествие по реке влюбленные парочки. Такими лодками управляют франтовато одетые гондольеры.

Спокойная и идиллическая атмосфера днем, особенно в ботаническом саду с его розами, фонтанами, уточками и многочисленными молодыми мамочками, обсуждающими свои проблемы по воспитанию детей.

А какие проблемы с этим делом могут быть в Новой Зеландии? Судя по количеству детей, которые гуляли со многими молодыми родителями — никаких!

Одной из главных и самых популярных достопримечательностей Крайстчерча является великолепный Ботанический сад, расположенный в историческом центре города в пределах так называемой «петли» реки Эйвон (рядом с парком Хегли). Его история насчитывает больше 150 лет и она началась в 1863 году с посадки дуба в честь бракосочетания королевской пары.

Сегодня этот сад является домом для огромного количества самых разнообразных видов растений, представляющих флору не только Новой Зеландии, но и растений, привезенных из Северной и Южной Америк, Европы, Азии и Южной Африки.

A вечером в городе можно найти множество нескучных баров и ресторанов.

Знающие люди посоветовали нам посетить один уникальный ресторан — Octagon Restaurant, расположенный в бывшей церкви Trinity Congregational Church, открытой в 1873 году. От всех других «питательных» заведений он отличался элегантностью архитектурного стиля и своими джазовыми вечерами.

Его интерьер очень необычен для ресторана — празднично накрытые столы стоят под высокими готическими сводами зала с органом в глубине. В этом ресторане, сменяя друг друга, все официантки поют! как джазовые, так и классические вещи.

Особенно порадовала певица по имени Натали. Как мне показалось, от нее «тащились» все мужчины. И особенно это чувствовалось, когда она с микрофоном в руках, поя и заглядывая прямо в тебе глаза, проходила мимо столиков. Ведь именно про таких женщин и говорят — «чертовски мила». И было видно, что некоторые жены при этом почему-то нервничали…

Под знаменитое новозеландское вино Te Muna Pinot Noir этот вечер прошел чудесно, а город оставил очень приятное впечатление.

Поэтому нас глубоко поразило известие о катастрофическом землетрясении, которое случилось в полдень 22 февраля 2011 года — через два года после нашего посещения Крайстчерча. Были разрушены очень многие здания города и среди них — главный костел города. Вторичное землетрясение, произошедшее 13 июня 2011 года дополнило список этих разрушений…

Стихия не пощадила и полюбившийся нам Octagon, в котором мы наслаждались пением Натали. Будем надеяться, что с ней ничего не случилось.

Землетрясение спровоцировало также и сход 30 миллионов тонн льда, отколовшегося от самого большого ледника страны — Тасманского. Части ледника упали в расположенное поблизости Тасманское озеро, подняв 3,5-метровые волны. Эта отколовшаяся льдина заняла три четверти площади озера, расположенного в 200 километрах к западу от Крайстчерча…

Прощание с Южным островом. Дорога к парому на Пиктон

Рано утром покидаем Крайсчерч и движемся на север вдоль восточного побережья Южного острова. Оно омывается тоже водами Тихого океана. Нам предстоит проехать 338 км до г. Picton, в котором находится паромная переправа, соединяющая два основных острова Новой Зеландии — Северный и Южный. Места на пути уже не очень интересные — море, голые скалы…

И только после городка Kaikoura на обрыве Ohau Point (42°13′53″S, 173°50′53″E) было много машин и людей.

Остановившись, мы увидели, что внизу — на скалах и в полосе прибоя, копошились десятки морских котиков. Спуститься вниз и подойти к ним поближе было нельзя — это заповедник. Вообще-то в Новой Зеландии огромное количество заповедников и всяких заказников. Но это не значит, что каждый из них достоин того, чтобы ехать туда не один десяток километров. Просто это форма охраны определенной территории от влияния цивилизации.

Таких мест в НЗ много и нужно уметь ориентироваться в море рекламной информации, чтобы не попасть впросак и не потратить зря драгоценное время путешествия. На дорогах восточного побережья машин уже больше, чем на западном, но даже здесь можно долго ехать не встречая машин.

Погода была облачная и, наконец, мы увидели то, чем так гордятся новозеландцы. Такое, считают они, есть только у них — длинные белые облака — Ao Tea Roa. Именно так маори — коренные жители Новой Зеландии, называют свою землю и сейчас.

Вспомнилось, что земли Новой Зеландии были заселены самыми последними на Земле. И на эту тему у маори есть много мифов и легенд. Самой популярной из них считается легенда о рыбаке Купе, который жил в стране Гаваики — легендарной прародине полинезийцев. Этому рыбаку, воруя приманку, постоянно мешал ловить рыбу вожак стаи кальмаров. И тогда рыбак решил наказать его. Но кальмар уплывал все дальше и дальше в море на юг от Гаваики. И вот, наконец, показалась земля, неведомая прежде, с высокими горами, окутанными туманом, с огромными деревьями, неисчислимыми стаями птиц и длинными белыми облаками. «Ао-Теа-Роа» — (Длинное Белое Облако) — воскликнул Купе, да так и назвал открытую им землю. И это поэтичное название сохранилось за Новой Зеландией и по сей день.

Легенды, легенды…

Их у маори десятки и одна другой краше и необычней. Вот хотя бы такая, объясняющая появление Новой Зеландии — «Много веков назад рыбак по имени Мауи отправился порыбачить. Забросил он в море леску с костяным крючком и выловил большущую рыбу, а когда стал ее разделывать на теле рыбы вдруг проявились холмы и горы…

Так появился остров Те-Ика-а-Мауи (рыба Мауи) или как его называют ныне — Северный. Рыбачья лодка превратилась в остров Те-Вака-а-Мауи (каноэ Мауи) — остров Южный, а якорь ее в Те-Пунга-а-Мауи — остров Стюарт».
Остановившись «на чашечку кофе» в одном из придорожных кафе, я вышел на берег океана. Сильный ветер, большая волна, вода холодная и купаться совершенно не хотелось. Где-то там, вдали на Юг — Антарктида…

На линии прибоя было много выброшенных деревьев и веток, среди которых, убегая от волн, бродили многочисленные утки и чайки.

Ближе к Пиктону появилось много виноградников. Здесь уже получше климат и бывшие золотоискатели в 20-м веке переквалифицировавшись в виноделов, стали производить знаменитые новозеландские белые вина.

К полудню прибываем в прибрежный городок Пиктон, прощаемся с нашим Ричардом и поднимаемся на паром Kaitaki. Он отправляется в 1:15 pm и через три часа прибывает в столицу Новой Зеландии Веллингтон. Регистрация, как в аэропорту. Багаж забирают при регистрации, но не досматривают.

Паром очень большой — 10 палуб. На нижних и кормовых — легковые машины. Отдельно грузовые. На открытой палубе был скот — лошади и коровы. На пароме были и каюты со спальными местами, но каких-то три часа лучше провести на верхней палубе, любуясь живописными видами фьорда Marlborough Sounds и островов, вдоль которых проходил путь до выхода в пролив.

Между Южным и Северным островами лежит пролив Кука шириной 92 километра. К северу от фьорда Marlborough Sounds находится залив Port Gore, в котором между мысом Cape Jackson и маяком 16 февраля 1986 года разбился о подводные скалы советский теплоход «Михаил Лермонтов».

Виновники трагедии не очень пострадали — местный лоцман Джеймисон лишился лицензии, а старший штурман Степанищев получил всего четыре года тюрьмы. Считается, что причиной трагедии были происки конкурентов и лоцман лишь выполнил их заказ. Всех пассажиров, кроме одного матроса, удалось спасти, а к теплоходу, лежащему на правом боку на глубине 32 метров, сейчас устраивают дайверские экскурсии…

Внутри парома много холлов и мы быстро нашли уютное местечко с мягкими диванами и с видом на океан прямо по курсу корабля. Пока шли, прочитал газету Южного острова. Какие же ЧП на нем случились вчера за день?

— Наконец-то нашлась потерявшаяся туристка из Европы — оказывается она тусовала в глухомани с каким-то парнем, а везде на дорогах даже мы видели листовки с ее пропажей.

— В одном из супермаркетов покупательнице досталась не до конца выпотрошенная курица — хочет подавать в суд.

— Ни одной автомобильной аварии. Приятно смотреть новозеландское ТВ — нет заполитизированности, насилия, да и секса что-то не заметил. Торговая реклама идет редко и не вызывает раздражения.

Зато много социальной рекламы — народ призывают не пить, не курить, не нарушать ПДД и т. д. Часто попадались передачи типа «Умелые руки» — учат, как самим сделать какие-то красивые и недорогие вещи. Ужас какой-то — скучно жить…

Ну, вот — наше недельное путешествие по Южному острову Новой Зеландии и закончилось. Мы проехали по самым интересным местам Южного острова. То, что мы посмотрели, двигаясь от Квинстауна до Пиктона — было очень познавательно. Сидя в уютных креслах вспомнились и Квинстаун с его замечательным озером Вакатипу, с которого мы начали знакомство с Новой Зеландией, и уникальный фиорд Милфорд Саунд с его хорошо сохранившимся животным и растительным миром, и ледники Фокс и Франц Йозеф, и даже собственноручно намытые парочка грамм золота, которые каждый вез на память и на «черный день» в небольшой стеклянной пробирке…

Практически, мы увидели все основные достопримечательности Южного острова, но сейчас, оглядываясь назад, вижу, что в каждом из этих мест хотелось бы побывать еще раз и уже никуда не спешить. Новая Зеландия создана не для быстрого калейдоскопа, а для спокойного созерцания …

Ну, а по прибытию в порт Веллингтон нас ждет короткая встреча со столицей Новой Зеландии — и дальше продолжим путь по всему Северному острову до Окленда.

---------------------------------------------

В Приложении — документальный ТВ-фильм автора — «Новая Зеландия — страна Длинных Белых облаков» — 37 мин.

Фотоальбомы к рассказу

Западная Австралия

Сидней и его окрестности

Юг Новой Зеландии. Квинстаун и Милфорд-фиорд

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия