Новая Зеландия. Долгая дорога к ледникам Южных Альп

Выехав из Квинстауна проезжаем городок Arrowtown. Здесь в середине 19 века был поселок первопоселенцев из Китая. Сохранились их землянки и первые «дома» — простые и грубые жилища. Да-а! На их долю выпал нелегкий труд и борьба за выживание в этих местах.

Зачем они туда приехали? Да потому что в этих местах нашли золото и кому-то надо было его копать! Аборигены не хотели, вот и были приглашены работяги с Азии. Городок стоит на берегу золотоносной реки Arrow River, в которой до сих пор можно добыть этот драгоценный металл! Всего за 3 NZD можно взять напрокат инструменты золотоискателя — совок с миской и попытаться, намыв золотишко, разбогатеть. Жаль, что здесь не было времени. Зато нам удалось это сделать в городе-музее Shanty Town (Город лачуг) в пригороде Greymouth, где я реально намыл пару грамм золотишка ...

Зато сейчас городок выглядит очень презентабельно — чистые улочки. Опрятные дома на самый разный доход. Но, видно, что в основном дома довольно скромные.

Проезжая утром, на дороге можно было заметить сбитых ночью машинами поссумов. Поссумы — преимущественно древесные животные, хотя некоторые их виды ведут полуназемный образ жизни.

По внешнему виду поссум напоминает кота с приплюснутой мордочкой, длинным пышным хвостом и мощными когтями. Встречаются они, главным образом, в лесистых районах. Поссумы активны в сумерках и ночью, а днём спят в дуплах и травяных гнёздах. Один из видов — лисий кузу — часто поселяется неподалёку от жилья человека и наносит вред культурными растениям.

Местные любители защиты растительной природы выдвинули даже лозунг «поссум — враг N1. Убил поссума — спас дерево!» Из меха поссума делают всевозможные изделия. Кроме того его не любят за то, что он любит яйца редких киви и ее птенцов… Поссум был умышленно завезен поселенцами из Австралии. Сделали они это для того, чтобы истребить крыс, случайно завезенных на кораблях. Крысы исчезли, а поссум занял их место в продовольственной цепочке. Борьба с ним нелегка — это неглупое животное. Единственное, чему он не научился — правилам перехода дорог. За день езды на машине мы видели десятки погибших животных. Разница между поссумами и американскими опоссумами в том, что поссумы, как и кенгуру — сумчатые.

Дальше дорога поднимается в горы и с перевала мы прощаемся с долиной Квинстауна. Фото на память и вниз — в сторону городка Wanaka, расположившемуся на берегу одноименного озера. Здесь Ричард делает короткую остановку и после чашечки кофе можно осмотреть его немногочисленные достопримечательности.

На набережной стоит интересная скульптура-памятник под названием The Hand that Nurtures (Рука, которая воспитывает). Она символизирует контраст между твердостью и весом этой бетонной кисти руки и множеством чувств, которые она может дать. Среди них понятия воспитания, безопасности и защиты, а также дружбы, открытости и честности.

Большое красивое озеро, ручные уточки у берега, свежая черешня по 12 н. з. долларов за фунт. Не слабо.

На обочине дороги сидит ирландского типа молодка (кровь с молоком) и забавляется с маленьким двухнедельным олененком. Сплошная идиллия. Все женщины сразу к этому малышу — уси-пуси. А рядом, оказывается, ее муж открыл передвижной ларек на колесах с бутербродами и кофе. Хорошая получилась реклама малому бизнесу.

Далее наш путь лежит между двумя большими озерами Lake Wanaka и Lake Hawea с пронзительно голубыми водами.

По окончании озера Ванака перед нами расстилается широкая долина реки Makarora и отсюда начинается дорога № 6 Haast Hwy, которая выведет нас на побережье Тасманского моря и далее к ледникам Южных Альп.

Вскоре мы приезжаем к интересному природному образованию Blue Pools (44°09′40″S, 169°16′14″E). К нему нужно пройти через лес до висячего мостика через реку Макарора и, пройдя его, спуститься в пойму реки.

Там образовались от реки несколько громадных разливов-ванн с холодной и ярко-изумрудного цвета водой. Купаться никто не рискнул — только немного побродили по колено. Думаю, что в такой воде водится много форели.

Проехав еще несколько километров, делаем короткую остановку у водопада Thunder Сreek Falls (44°06′17″S, 169°21′26″E). От дороги к нему ведет хорошо пробитая тропа. Да и ошибиться невозможно — нужно идти на шум падающей воды. Выйдя к реке в небольшое ущелье, увидели на противоположной стороне и сам водопад.

Его вода падает с высоты 28 метров и создает невероятный шум. Собственно, такой же как и другие водопады. Но почему-то только этот так назвали — водопад Грома.

К полудню, свернув с дороги № 6, приехали в форелевое хозяйство. Там есть небольшой ресторанчик и магазин, в котором можно было купить свежую, выловленную самими покупателями, рыбу. Взяв на ужин килограмма три свежей рыбки, выезжаем в районе городка Haast к побережью Тасманского моря.

От него дорога идет уже вдоль моря-океана и следующей интересной точкой обзора было место Рыцарей — Knights Point (43°43′04″S, 169°13′06″E). У ограждающего от обрыва барьера стоит щит с информационными материалами по данному месту.

Здесь очень хорошо выбрано место для View point — с высокого обрывистого мыса в обе стороны открылась дальняя перспектива западного побережья Новой Зеландии. Метрах в ста от берега была видна скальная гряда, на которой лениво ворочались морские котики. Приятное местечко.

Но надо снова ехать вперед к нашей цели — городку Franz Josef, в который стремятся все любители ледовых приключений. Западное побережье знаменито своими глетчерами, спускающимися почти до уровня океана.

По пути сворачиваем на ледник Фокс (Fox Glacier — 43°29′38″S, 170°02′21″E). Автобус не доезжает до ледника всего метров двести и останавливается на оборудованной стоянке. Здесь все цивилизованно — площадка для машин, кофе, чистые туалеты. По тропинке подходим к площадке, с которой открывается панорама ледника.

Из-под ледовой стены вытекает мутная река и растекается по моренной долине. Посмотрели, сделали фото типа «Я и ледник». Дальше без снаряжения нельзя, да никто и не хочет идти — висят ленточки, расставлены предупреждающие знаки.

Да и народ, рассматривающий ледопад, в массе своей очень дисциплинированный. А из славянских — только мы одни. Поэтому так и подмывало спуститься к подножию ледника, прикоснуться к нему и ощутить его многовековой холод. Но, хорошо что вчера прочитали, что всего несколько дней назад здесь погибли два индийских туриста — слишком близко, невзирая на предупреждения, они подошли к ледовой стене… Ну, а сейчас, здесь вроде все тихо и спокойно. Выехав с ледника Фокс, через несколько километров подъезжаем, наконец, к поселку Franz Josef. Здесь находятся несколько десятков отелей, в которых останавливаются туристы. Зимой здесь практически никто не живет. Мы остановились в хорошем отеле Franz Josef Glacier Hotel 4*. Вечером в поселке размеренная жизнь — все разбредаются по кафешкам и ресторанам. На улицах горят зажженные факела и костры в специальных чашах.

Еще днем на форелевой ферме мы накупили кучу свежей рыбы и сейчас не знали, что с ней делать. В нашем отеле за ее приготовление загнули заоблачную цену и мы, недолго думая, решили найти бекпекерский хостел.

По нашему опыту мы знали, что там будет хорошее кухонное оборудование, и нам никто не скажет «нет». Так оно и вышло. И ужин со знаменитым белым новозеландским Pinot Noir при факелах был намного интереснее, чем в обычных ресторанных стенах.

Итак, более чем 400 км путь с интересными впечатлениями позади и нужно отдыхать. Завтра с утра берем напрокат горно-ледовое снаряжение и со специальным гидом идем на ледник Франца Иосифа.

--

В Приложении — документальный ТВ-фильм автора — «Новая Зеландия — страна Длинных Белых облаков» — 37 мин.

Фотоальбомы к рассказу

Западная Австралия

Сидней и его окрестности

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм