Новая Зеландия. Трек на ледник Франца Иосифа

Итак, мы прибыли в Вестленд Таи Поутини (Westland Tai Poutini NP) Национальный парк, включающий в себя его главные козыри — ледники Фокс и Франца Иосифа. Парк был основан в 1960 году.

Ледник Франца Иосифа был открыт в начале 20 века и был назван в честь австро-венгерского императора. Посмотреть на него приезжали многие тогдашние знаменитости. Сейчас это территория Национального парка Вестлэнд. А на языке маори ледник называется «Ka Roimata o Hinehukatere», что можно перевести как «слёзы Хинехукатэрэ». И, как это часто бывает, название объекта связано с несчастной любовью или трагедией — была когда-то в этих местах девушка с таким именем и когда в горах погиб ее жених, то ее слезы и образовали этот ледник.

Утром получаем снаряжение для Glacier Trek — похода на глетчер: непромокаемые куртки и брюки, горные ботинки и «кошки» для них. В этот трек берут всех желающих и для него не требуется особой технической подготовки — достаточно будет полученного инструктажа, снаряжения и дисциплины.

От поселка до глетчера километров семь. Из них пять подъезжаем автобусом. Выгружаемся и идем по тропе через джунгли (rain forest) обходя скальный «прижим». Выйдя из автобуса, разделились на небольшие группы, которыми и пойдем на ледник. Нашу группу ведет местный гид Джеффри. Он выходец из коренной народности маори и у него на ногах специальные татуировки. Одет, в отличие от нас, по-летнему — в рубашке с короткими рукавами и шортах.

Можно идти к леднику и по плоской морене, но Джеффри выбрал этот, на его взгляд, более интересный путь к леднику. Он советует всем идти не создавая шума в надежде увидеть каких-то животных. Увы — никто на глаза нам не показался.

Перед нами грандиозная картина — впереди высокая серая ледовая стена, из-под которой с шумом вырывается мутный поток воды.

Отсюда начинает свой короткий путь до океана река Вайхо. А со склонов, под которым стоим мы, срываются многочисленные водопады.

Джеффри дает команду собраться и одеть на ботинки «кошки». Хоть и не очень элегантно, но без этого специального снаряжения на ледник не подняться. Многие видят это диковенное приспособление первый раз в жизни и неумело вертят его в руках.

Джеффри обходит каждого и проверяет надежность их закрепления на ботинках и только после этого дает команду к восхождению. Группа выстраивается цепочкой и начинает подъем по вырубленным во льду ступеням.

Перед нами мертвенно-голубые ледовые стены, по расщелинам которых струятся ручьи. По-своему красиво. Ледник — живой организм и находится в постоянном движении. В опасных местах навешены перила из веревки.

Наша группа небольшая — 12 человек. Некоторые впервые на леднике и немного трусят. Сложного ничего нет, но надо соблюдать осторожность и уверенно ставить ноги, врубая зубья «кошки» в лед — и все будет нормально.

Вспомнились наши походы по Кавказу в 70-80-х годах и пройденные ледники. Этот Franz Josef Glacier не вошел бы там и в десятку лучших, а здесь с ним носятся как с писаной торбой.

Вспоминаю, как после прохождения перевала Чатын (в районе Ушбы), на спуске с которого, задержавшись, мы провели ночь на крутой снежно-ледовой стенке, утром перед нами открылась громадная ледниковая долина неописуемой красоты. И — ни души.

И все же, по данным журнала Форбс, в десятку лучших ледников планеты вошли оба ледника этого региона — Fox и Franz Josef…

И, по мнению того же журнала Форбс, на первом месте — ледник Перито Морено из Патагонии, на котором мы были в прошлом году. Помня его — считаю, что это заслуженно. Легкая доступность — вот причина их бешеной популярности. Конечно, все эти три ледника необычны. Хотя бы тем, что они спускаются почти до уровня моря. Такого ни на Кавказе, ни в Альпах нет.

Наши ледники заканчиваются на высотах около 2500–3000 метров и вот так запросто добраться к их подножию на автобусе в Европе невозможно. Правда, ледник Franz Josef Glacier за последние сто лет отступил почти на три километра от моря, но, все равно, подножие ледника находится уже в субтропической зоне на высоте всего метров 240 над уровнем моря. Длина ледника около 12 километров, а свое движение он начинает с высоты 2700 метров.

Вот в одной из расщелин заметили большой черный бочонок с крестом на боку. В нем набор спасательных средств и медикаментов для попавших в беду туристоя — пояснил Джеффри. Такие бочонки припрятаны во многих местах ледника и места их хранения знают все инструкторы, проводящие здесь ледовые треки.

Поднявшись на высшую точку нашего маршрута и оглянувшись назад, мы увидели громадную моренную долину, выглаженную растаявшим уже ледником. Вдали в хорошую погоду даже виден океан.

Продолжаем наш путь вперед и вверх. А там…

Вдруг наш двухметровый Павел, поправляя свою франтовую ковбойскую шляпу, как-то неловко поставил ногу и, подскользнувшись, поехал прямо в какую-то ледовую пещеру, из которой мог бы попасть только в подземную реку. Хорошо еще, что наш такой же двухметровый Валерий успел его подхватить!

Да-а-а! С ледниками шутки плохи!

И с погодой сегодня не очень повезло — только к концу трека развиднелось и появились клочки голубого неба. А ведь еще вчера, во время пути к леднику, весь день светило яркое солнце. Сделав короткую прогулку Glacier Trek по леднику, спускаемся на морену. Вместе с нами сошли вниз и другие группы, которые ходили на ледник другими тропами. Для такой погоды этого было достаточно, а вообще, в хорошую погоду нужно брать такой трек только на весь день. Впечатлений и положительных эмоций будет на всю жизнь.

Желающие могут и полетать над ледниками на вертолете (350 нзд/чел). У подножия ледника увидели попугая Kеа. Сначала я сфотографировал его издали, но потом выяснилось, что он нас совершенно не боится, более того — нагло требует кормежки. К сожалению, в карманах не было даже сухой корочки (куртки-то чужие). Подходят эти птицы очень близко — можно дотянуться рукой.

Особенно красив Kеа в полете. Нижняя, не видимая в обычном состоянии сторона крыльев, у него ярко оранжевого цвета, и это здорово сочетается с его доминирующей болотно-зеленой окраской. Как потом оказалось — они любопытны до назойливости. И, если оставить без присмотра рюкзак — выпотрошат! За это их еще называют «клоунами гор».

Завтра предстоит длинный, но интересный переезд. Сначала автобусом едем до городка Греймут, а там пересядем на поезд и пересеча Южный остров Новой Зеландии с запада на восток, попадем в еще один чудесный новозеландский город — Крайстчерч.

--------
В Приложении — документальный ТВ-фильм автора — «Новая Зеландия — страна Длинных Белых облаков» — 37 мин

Фотоальбомы к рассказу

Западная Австралия

Сидней и его окрестности

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм