Возвращение в Тоскану. Кьянти. Замок Бролио — Радда ин Кьянти — Греве ин Кьянти — Монтефьоралле, Май 2019, отзыв от туриста Eleanor

В эту область Тосканы мечталось заглянуть очень давно, но вот все дорога не лежала. За это время я успела побывать много где в Италии, и только в 2019-м году судьба распорядилась меня допустить в этот благословенный край-:) Было изучено немало рассказов соотечественников, путешествовавших по Тоскане до меня, многое взято на заметку. Однако посещение практически любого уголка «дороги Кьянти» подразумевает главное — знакомство с этим прекрасным вином.

Вероятно, Фортуна очень заботится о том, чтобы я не влилась в ряды алкоголиков-:))) Потому что посреди нашей прекрасной незабываемой поездки по благородному винному региону я свела близкое знакомство с коренным тосканским обитателем — полевым клещом, и большую часть путешествия в качестве профилактики радовала свой организм прописанными больницей Монтепульчано антибиотиками. Надо ли говорить, что катаясь винными дорогами в самом сердце Тосканы, главного события этой части пути (да и немаловажной части любой поездки в Италии) — знакомства с местным вином — так и не случилось-:(

А стартовав из уютного агротуризма у стен аббатства Сан Гальгано, и взяв курс на «дорогу Кьянти», мы решили начать знакомство с регионом с места, где все началось, вернее, где родилось знаменитое благородное вино. Первая остановка у стен замка Бролио (Castello di Brolio).

Возвращение в Тоскану. Кьянти. Замок Бролио — Радда ин Кьянти — Греве ин Кьянти — Монтефьоралле

Виноградарством и культивированием оливковых деревьев здесь, наверное, занимались всегда. Но именно на этих землях родилась формула известного во всем мире вина «Кьянти Классико».

Замок живописно возвышается над окрестными холмами, и, остановившись рядом с виноградниками, мы на несколько минут погрузились в созерцание окружающих красот.

Удовольствие от визита в замок можно растянуть по своему усмотрению. Наиболее интересным, но и дорогим в то же время вариантом, будет экскурсия по интерьерами и винным погребам в комплексе с прогулкой по виноградникам и дегустацией вин. Более демократичным вариантом было бы ограничиться только туром по интерьерам замка, это стоит 30 евро, и занимает 2 часа времени. Мы же выбрали просто прогулку по территории замка, чтобы просто полюбоваться видом с его стен (5 евро, в стоимость входит небольшая дегустация в энотеке замка). Увы, расписание туров не совпадало с нашими планами, да и выделить помимо прогулки вокруг замка еще как минимум пару часов дополнительно нам показалось невозможным при уже существующих задачах.

Потому ограничились неторопливой прогулкой вокруг замка.

История замка уходит в раннее Средневековье, и хорошо прослеживается с 12-го века, когда его новые владельцы старинный род Рикасоли вступили в союз с Флоренцией. Предки Рикасоли жили в тосканских землях с 7-го века. По одной версии семейство просто купило этот замок, по другой они вступили во владение им в обмен на военную поддержку Флоренции, которая в те времена постоянно воевала с Сиеной.

На протяжении веков здесь занимались земледелием, но наиболее успешным хозяйство стало в 19-м веке благодаря известной фигуре на политической арене того времени Беттино Рикасоли, который за свою политическую карьеру не раз занимал большие должности и решал судьбы Италии. Однако другой его страстью было виноградарское дело.

Барон Рикасоли посвятил немало времени и сил на изучение новых сортов винограда, особенностей культивирования лозы и виноделию. И именно благодаря его стараниям на свет появилась формула «Кьянти Классико», согласно которой эти вина должны были представлять такой купаж: местный виноград с небольшими ягодами Санджовезе — 70 процентов, красный сорт Канайоло 10–15 процентов, остальное Мальвазия или Требьяно. И это изменило все, ведь до того времени основой вин Кьянти был как раз сорт Канайоло. А выведенный бароном клон Санджовезе ди Бролио выращивается здесь до сих пор. Виноградники замка занимают 240 га, и эти гектары благородной красоты открываются взгляду со стен замка.

Немного видео оттуда:

Считается, что одним из гарантов высокого качества вин этого региона является почва, состоящая из мергеля, благодаря которому вода не застаивается у корней лозы. В старину виноделы добавляли к уже бродящему вину немного подвяленного на солнце винограда, чтобы вновь запустить процесс ферментации, благодаря которому сахар полностью превратится в спирт — секрет получения качественного сухого вина. Этот классический метод используется и сейчас современными виноделами.

В Средние века производством «Кьянти» занимались только 3 деревни: Рада, Гайоле и Кастеллина, торговцы вином из этих мест объединились тогда в «Лигу Кьянти», чтобы продвигать свое вино. А в 1796-м году к ним присоединился Греве по указу Козимо де Медичи, который закрепил за этими 4-мя поселками исключительное право на производство «Кьянти». Такой порядок вещей существовал до 1932 года, когда область производства этого вина была значительно расширена за счет прилегающих территорий, все они сконцентрированы на землях, простирающихся между Флоренцией и Сиеной. Мы хотели побывать в самом сердце исторического винного региона, поэтому, покинув владения барона Рикасоли, отправились в Греве, по пути надеясь немного погулять по Радде ин Кьянти.

Радда в стародавние времена была столицей той самой «Лиги Кьянти», а археологические находки свидетельствуют, что виноград для вина здесь выращивали тысячелетия назад, еще во времена этрусков. Когда мы выбирали в какие городочки Кьянти заехать, Радда показалась наиболее симпатичной, особенно ее главная площадь с расположенными на ней храмом Святого Николая и Палаццо Подесты, фасад которого украшают многочисленные гербы бывших управляющих, и напоминают о былых временах, когда это здание было штаб-квартирой Лиги.

Сама по себе площадь мне показалась довольно интересной, с возвышающейся над ней церковью на втором ярусе и фонтаном льва на первом. Жаль, город сильно пострадал и в Средние века от военных вторжений, и во время войны, как пишут, многое было изменено и перестроено.

В планах было, конечно, погулять по узким переулкам Радды, отыскать средневековые каменные переходы и старинный ледник той эпохи, но в планы вмешался сильный дождь, он «съел» все наше время, отведенное для этого города, пока мы пережидали его в местной пиццерии. Осталось только уныло полюбоваться прекрасной площадью из укрытия галереи палаццо Подесты, и поспешить в Греве, где было необходимо появиться до 16 00, чтобы не иметь проблем с заселением в наши апартаменты (отзыв здесь).

Впрочем, кое-что все же приятно порадовало — пицца, с которой мы коротали время, пережидая дождь. Pizza Pie удивила размером порции, эту красоту мы, конечно, не смогли осилить вдвоем, забрали с собой и еще доедали ее вечером и следующим утром -:)

Вино Кьянти полюбилось ценителям по всему свету, спрос на него значительно вырос, и вот уже стало непросто защитить его от подделок. С этой целью была создана организация, в которую вошли 33 производителя вина, а символом Консорциума стало изображение черного петуха, появившееся на каждой бутылке настоящего «Кьянти». И тому есть обоснование — старинная легенда.

Вечно враждовавшие между собой Флоренция и Сиена решили однажды установить окончательные политические границы между своими землями. А чтобы их определить, прибегли к неординарному решению. Договорились, что рано утром с первым криком петуха из обоих городов навстречу друг другу выдвинутся всадники, и в месте, где они встретятся, и будет установлена граница между соперничающими городами. Сиена выбрала белого петуха, а хитрые флорентийцы черного, его заперли в маленьком темном курятнике и несколько дней не кормили. Так что ничего удивительного, что освобожденная в назначенное время птица огласила криками окрестности задолго до рассвета, что дало несомненную фору флорентийскому всаднику, который выдвинулся в путь намного раньше сиенского. Встреча состоялась всего лишь в 12 км от Сиены-:) Таким образом, Флоренция взяла под контроль большую часть территорий Кьянти. А принесшая победу черная птица стала символом этого вина.

Этот символ мы повстречали в следующем важном центре виноделия региона — Греве ин Кьянти.

Впрочем, это была не единственная занимательная скульптура города.

Или вот эта скульптура «Крылатый торс» польского скульптора Игоря Миторая, размещенная на главной площади города.

Главная площадь Греве ин Кьянти имеет примечательную форму — форму треугольника, по краям которого устроены галереи и аркады, в которых в наше время располагаются магазины и рестораны. А когда-то эта площадь была рынком, куда отправлялись за покупками обитатели ближайшего замка Монтефьоралле. Предполагается, что вокруг средневекового рынка, удачно расположенного вблизи нескольких важных дорог, и вырос Греве.

Мы немного прогулялись по лавкам, окружающим площадь. Самой известной, по-видимому, является мясная лавка Antica Macelleria Falorni, истории которой вот уже 200 лет. Этот магазин похож на музей, по нему любопытно пройтись, разглядывая многочисленные исторические экспонаты, да и уйти без покупки отсюда не захочется.

Тут же можно продегустировать местные сорта вин в замечательном аппарате, местном изобретении — эномате. Неподалеку отсюда есть еще одно заведение под этим же брендом — Enoteca Falorni, где искусство автоматизированной дегустации поставлено на широкую ногу. Примечательное заведение, здесь можно с толком и чувством провести немало времени, знакомясь с ассортиментом, а ведь в этих винных подвалах более 1000 наименований. По причине невозможности употреблять алкоголь на фоне антибиотиков, этот пункт (изначально занимавший важное место в программе) был вычеркнут, увы… увы… увы-:(Пришлось довольствоваться местными сортами мороженого со вкусами вин. Вот, например, мороженое со вкусом вина Vernaccia-:)

Из тени старинных аркад хорошо, наслаждаясь мороженым, разглядывать площадь, где на себя сразу обращает внимание памятник Джованни да Верраццано, мореплавателю тосканского происхождения (считается, что он был родом из Греве), который в 1524 году первым проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки, увидел гавань Нью-Йорк и открыл устье Гудзона. Увиденное он описал в письме королю Франции, на службе которого он состоял, но в его описании была масса неточностей, а некоторые наблюдения были неверно истолкованы, поэтому лавры первооткрывательства достались Генри Гудзону.

Возвращаясь в свои уютные апартаменты вдоль русла Греве, мы неожиданно обнаружили, что берега реки тоже вполне обитаемы.

Находясь в поисках информации, кто же это, наткнулась на статью в The Telegraph о нашествии сoypu, по нашему нутрий. И, оказывается, масштаб бедствия довольно велик. Когда-то этот пушной зверек был завезен в Италию меховыми фермами из Южной Америки, но в период депрессии спрос на мех упал, и много животных было выпущено на волю. Оказалось, что они размножаются со страшной силой, и популяция когда-то ценного зверя разрослась и распространилась повсюду. Итальянские власти считают это бедствием, потому что они расселяются вдоль русл рек и на дамбах, роя там свои логова и вызывая наводнения и гибель посевов, не говоря о том, что эти грызуны довольно прожорливы. Сейчас их популяция исчисляется миллионами. Поэтому власти разворачивают программы по их ликвидации и тратят немалые деньги на эти цели: ловушки, компенсация расходов охотникам и фермерам за отстрел животных. Стоя на мосту над потоком Греве, мы умилялись мирными зверьками, снующими в потоках реки, и не знали, как, оказывается, обстоят дела…

Немного видео из Греве:

Как я уже упоминала, совсем рядом с Греве расположен средневековый город-крепость с красивым названием Монтефьоралле, навевающим образ утопающего в цветах города, но так он называется теперь. А раньше его название звучало немного менее благозвучно — «Monteficalle», по-видимому, благодаря обилию инжирных деревьев в округе.

Этот крохотный город-крепость с тысячелетней историей был защищен двумя кольцами стен, что делало его довольно неприступным.

В царстве средневековых каменных домов немного туристов, и было непередаваемым удовольствием погулять по пустынным улицам, воображая будто время здесь застыло в прошлых веках.

На одном из домов можно увидеть табличку с гербом рода Веспуччи, считается, что здесь родился Америго Веспуччи, тот самый, чьим именем названа Америка. Хотя по другой версии он родился во Флоренции. Ох и любили же тосканцы открывать Америку, скажу я вам-:)))

Славный маленький Монтефьоралле, так захотелось там провести уединенный отпуск, чтобы вставая ранним летним утром с пением птиц отправляться в поля, чтобы гулять среди виноградников, отдыхать в тени оливковых деревьев, теплыми вечерами пить хорошее вино и наслаждаться неторопливым течением жизни подальше от цивилизации. Знаю, романтизированный образ-:)))

Подводя итог, скажу, пожалуй, что из всех увиденных уголков Кьянти Монтефьоралле приглянулся мне больше всего, хотя, вероятно впечатление оказалось смазанным из-за невозможности знакомиться с местными винами в каждом замечательном месте. Думаю, оставлю эту задумку на другой раз, чтобы посвятить хотя бы одну поездку в Тоскану гастро и энотуризму, и сделаю это как-нибудь осенью, когда холмы приобретают охристую окраску, виноградники становятся золотистыми, а в каждом тосканском городочке празднуют сбор урожая.

А мы выдвигаемся в сторону хорошо известного туристам всего мира Сан-Джиминьяно. Вот, и до него дошла очередь.

______________________________________________________

Возвращение в Тоскану. По дороге в Тоскану через Лацио. Витербо

Возвращение в Тоскану. По дороге в Тоскану через Лацио. Вилла Ланте

Возвращение в Тоскану. По дороге в Тоскану через Лацио. Парк Монстров

Возвращение в Тоскану. По дороге в Тоскану через Лацио. Чивита Баньореджо

Возвращение в Тоскану. Сована

Возвращение в Тоскану. Сорано

Возвращение в Тоскану. Питильяно

Возвращение в Тоскану. Термы Сатурнии (Cascate del Mulino)

Возвращение в Тоскану. Аббатство Сант-Антимо и Монтальчино

Возвращение в Тоскану. Сан Квирико д’Орча и ретро-автомобили