Много раз задавалась вопросом «По какому принципу складываются впечатления от того или иного места, города, страны?», но внятного ответа ни разу не получила. С опытом, приобретенным в поездках и в общении с бывалыми путешественниками, поняла, что однозначного ответа и быть не может. Кому-то по душе чёткость форм и элементов, кому-то подавай их микс и разнообразие.
Если разбирать Палермо «по косточкам», то в моей туристической копилке это самый неоднозначный для восприятия город. Кто-то пробурчит, словно кумушка на лавке у подъезда: «Что за безвкусная архитектурная вульгарность, смешение стилей, отсутствие единой концепции, обшарпанность на каждом углу. Что в нём такого?» А кто-то, как и я, безоговорочно примет город со всеми его нюансами. Но по какому принципу разгорелась моя любовь к Палермо, не отвечу даже сама себе.
В Палермо хотелось именно пожить. Окунуться в атмосферу темпераментной южно-итальянской столицы, увидеть собственными глазами палермитанские достопримечательности, совершать неспешные прогулки не только днём, но и вечером по залитым огнями улицам, познакомиться с сицилийской культурой особенностями быта и насладиться национальной кухней. Словно изнывающий от жажды странник мечтала по крупицам вобрать в себя каждый уголок Палермо, вкусить изюминок, щедро рассыпанных на многоголосых широких corso и словно уснувших в звенящей тишине петляющих узких via.
Все мои мечты Палермо исполнял ежечасно, с галантностью, присущей уверенному в себе сицилийскому дону. Но всё это будет чуть позже, а пока необременительная часовая дорога из аэропорта Фальконе-Барселини на шаттле компании «Prestia e Comande», беглый взгляд на привокзальную площадь Джулио Чезаре и выдающееся здание железнодорожного вокзала Палермо, и настройка приложения maps.me.
С первых шагов по мокрой после недавно закончившегося дождя мостовой с головой окунулась в какофонию звуков незнакомого города, ошалело глазея на сгрудившиеся в периметре одного уличного пятачка барочный храм, палаццо, сохранивший следы былого величия, и виднеющиеся мусорные баки на узкой ответвляющейся улочке, кожей ощущая, что с этим городом мы однозначно на одной волне.
От конечной остановки шаттла на площади Джулио Чезаре до старинного палаццо XV века, в котором расположился выбранный для проживания в Палермо отель «La Terrazza sul Centro», добрались пешком по виа Македа (via Maqueda) минут за десять. Не стану повторяться о том, что выбором отеля остались довольны, хотя повторилась бы с удовольствием. Подробности об отеле здесь.
Едва заселившись в отель, понеслись на площадь Casa Professa в самый известный палермитанский храм Дель Джезу (Chiesa del Gesy), потому, что для такого грандиозного храма слишком куцее у него время работы: с 9.30 до 13.30 в будние дни, в субботу с 9.30 до 16.00. Понеслись в первый и последний раз, предпочитая в остальное время передвигаться по Палермо вразвалочку, никуда не торопясь.
В Дель Джезу ожидал приятный сюрприз: мало того, что храм в тот день был открыт до 14.00 благодаря проходящему в нём венчанию, так ещё и попали туда бесплатно (обычная стоимость билета 2,5 евро).
При всей моей любви к барокко так и не научилась внятно описывать барочные элементы убранства храмов. Могу лишь сказать, что в большинстве палермитанских храмов барокко буйствует. А то, что в Дель Джезу барочное убранство грандиозно, сомневаться не стоит.
Наслаждаться витиеватыми узорами, обрамляющими колонны, пухлыми ангелочками, «подмигивающими» посетителям свысока, росписями на потолочном плафоне можно бесконечно, но видя, что свадебная процессия во главе с женихом и невестой двигается к выходу, поспешили за ними.
Петляя по местами непрезентабельным, но тем не менее таким настоящим,
несущим на себе печать сицилийского быта улочкам,
оказались на площади Беллини (Piazza Bellini), в периметре которой расположено сразу три храма: Chiesa di Santa Caterina, Chiesa San Cataldo и Сhiesa Santa Maria dell’Ammiraglio, известная в обиходе как La Martorana. Храмы кардинально отличаются друг от друга не только во внешнем, но и во внутреннем убранстве.
Предпочитая барочные элементы, первым делом заглянула в церковь Святой Катерины (входной билет 2 евро). По богатству убранства храм ничуть не уступает Дель Джезу, но барочная изысканность Дель Джезу все же поярче будет.
Не так давно подняться на террасу, расположенную под куполом храма, можно было свободно через вход с улицы. Сейчас же подъём возможен, если отыщете потайную дверь, расположенную справа от алтаря, и за отдельную плату (5 евро).
Панорамные виды с террасы великолепны! С высоты птичьего полета открывается площадь Беллини с расположенными на ней двумя другими храмами — Ла Мартораной и Сан Катальдо, просматривается купол ещё одного храма — Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, горы, опоясывающие город с юго-запада,
а также завершающий панорамный обзор фонтан Преториа на одноименной площади (о них чуть ниже), являющийся взору, словно ожидающий пышного чаепития праздничный торт.
Входной билет в церковь Святой Катерины гарантирует скидку при посещении ряда храмов и ораториев, а также Сокровищницы и крипты Кафедрального Собора Палермо (на обратной стороне билета объекты перечислены, главное, не забывать про билет при посещении последующих объектов).
В Сhiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (Марторане) опять повезло оказаться в гуще свадебной процессии, и снова, как и в Дель Джезу, деньги за вход не взяли. Поймала себя на мысли, что византийские мозаики XII века, которыми славится Ла Марторана, нравятся ничуть не меньше, чем роскошные барочные мотивы.
Но что сподвигло заглянуть в Chiesa San Cataldo так и осталось загадкой. Знала же, что внутри, кроме голых стен ничего нет (к тому же за вход заплатила 2,5 евро). Одним словом, в этом храме галочку поставила, не более того.
В Палаццо Преториа (Palazzo Pretoria), расположенный на одноименной площади, привело отнюдь не туристическое любопытство.
В палаццо разместилась мэрия города, поэтому было интересно подсмотреть, в каких условиях работают сицилийские чиновники. Большинство административных зданий и в России отличаются некой помпезностью, но расположить мэрию в старинном палаццо, пропитанным духом истории, весьма нестандартное решение.
Изысканной красоты интерьеры палаццо будоражили воображение. Раритетные камины, люстры, картины, канделябры, статуи «кружат» в едином порыве просторных залов, вторя расписным потолкам. Вот только курилка в недрах здания, соседствующая с залами, меблированными старинными предметами, никак не вяжется с обликом палаццо. Выходили бы курить во внутренний дворик, что ли…
Удивительно, но доступ возможен во многие помещения палаццо, чем не преминул воспользоваться мой любопытный нос. Даже в президиуме зала заседаний посидела! Жаль, микрофон был отключен, а то вещала бы чего-нибудь по привычке:)
Безусловная доминанта площади — фонтан Преториа (Fontana Pretoria), он же фонтан стыда (Fontana della Vergogna), в композиции которого использовано множество обнаженных мужских и женских фигур.
Помимо сложносочиненного архитектурного облика не менее занимательна и его история. Первоначально фонтан находился в имении дона Луиджи ди Толедо во Флоренции, однако разорившийся со временем дон Луиджи решил фонтан продать. Как часто водится в ход пошли родственные связи. На троне вице-короля Сицилии в то время восседал его брат, который и выступил посредником между доном Луиджи и сенатом Палермо. Жителям города неплохо жилось и без столь грандиозного фонтана, но подозреваю, что искусство дипломатии в те времена было развито слабовато, посему отказать вице-королю никто не смог. Для фонтана в спешном порядке расчистили место в самом центре города, куда его и доставили в мае 1574 года. Правда, доставили разобранным на 644 детали. По пути из Флоренции что-то разбилось, что-то потерялось, но и неполный «комплект» впечатляет. В вечерней подсветке фонтан не менее притягателен, чем днём, поэтому с удовольствием «водили хороводы» вокруг него по нескольку раз в день.
Пьяцца Преториа стыкуется, словно фрагмент пазла, с площадью Кватро Канти (piazza Quatro Canti). Но это, скорее, не площадь, а перекрёсток, с довольно оживлённым движением транспорта днём.
Рассмотреть скошенные фасады домов, её образующие, фонтаны с огромными чашами, слившимися с основаниями фасадов, можно в вечернее время, когда движение транспорта перекрывают. Чем могут заинтересовать образующие площадь Кватро Канти дома, спросите вы? Тем, что в каждом из трех ярусов фасадов расположены барочные статуи. Но статуи не простые, а со смыслом. В нижних ярусах красуются аллегории одного из четырех времен года, в средних — скульптуры испанских королей, правивших на Сицилии в свое время, а верхние занимают изображения святых, покровительствующих одному из четырех кварталов Палермо.
Кватро Канти — излюбленное место уличных музыкантов по вечерам. Стоит отметить, что соул в исполнении некоторых из них звучит весьма неплохо.
Если переместиться на несколько метров от площади Кватро Канти по проспекту Витторио Эммануэле (corso Vittorio Emanuele) налево, остановиться заставит крошечная площадь Болоньи (Piazza Bologni). На небольшом уютном пространстве площади доживают свой век старинные палаццо в компании с приютившимися у фасадов кафе. На постаменте в центре площади возвышается также увековеченный в бронзе Карл V (Statua Carlo V), тот, который из династии Габсбургов, объединивший полученные в наследство земли Нидерландов, Испании, Сардинии, Сицилии и Неаполя, считавшийся крупнейшим государственным деятелем Европы первой половины VI века и закончивший свои дни в монастыре после отречения.
С удовольствием воспользовались тем, что один из разместившихся на площади Болоньи палаццо доступен для туристов. Палаццо Алиата ди Вильяфранка (Palazzo Alliata di Villafranca) занимает огромное трехэтажное здание, возведенное в XVI веке, но для осмотра открыты лишь несколько помещений на втором этаже.
Не скрою, роскошные палаццо заставляют мое сердце биться чаще! Ведь переступив порог столь величественных зданий можно не только любоваться старинными интерьерами, впитывая отражаемый ими дух времени, но и прикоснуться к истории семьи (а то и не одной), некогда проживавшей в палаццо.
Не стану пересказывать историю данного палаццо, отмечу лишь, что дворец, перешедший в XVII во владение к роду Аллиата, какое то время процветал, зная светскую жизнь с балами и приемами, а после того, как в 1734 г. князь Джузеппе Аллиата получил монополию на оказание почтовых услуг на Сицилии, в течение 50 лет «послужил» главпочтамтом. Золотые годы палаццо переживал после перестройки в 1751 году в стиле сицилийского барокко. С тех времён сохранилось множество удивительных предметов.
Для туристов открыты: Музыкальный холл, Розовая комната, Бальная зала, колонный зал принца Фабрицио Алиата, чайная комната, барочная (или зелёная) комната, курительная комната, сохранившие до наших дней подлинное убранство, богатую коллекцию оружия и произведения искусства именитых мастеров, собранные семьёй Алиата. Ценители живописи могут также насладиться «Распятием» Ван Дейка. Доступные для туристов помещения достаточно камерные и много времени на осмотр не отнимут.
Дни и часы работы: пн-пт, с 10.30 до 17.00. Входной билет для взрослых — 5 евро, для детей — 3 евро. Билет дает право на скидку при посещении следующих достопримечательностей: Complesso Del Gesu, Torre di S.Nicolo, Chiesa S.Diuseppe Cafasso, Palazzo Conte Federico, Museo Del Vino, Chiesa della Gancia.
В этом районе города заслуживает внимания ещё один необычный храм — барочная церковь Сантиссимо Сальваторе (Chiesa del Santissimo Salvatore) (входной билет 2,5 евро), используемая помимо религиозной функции как зрительный зал. Помимо барочных элементов внутри храма обратила внимание на нетипичные для храмов стулья, похожие на срубленные пеньки. Они-то и эксплуатируются прихожанами во время проводимых в храме светских мероприятий.
За дополнительную плату можно подняться под купол церкви, откуда открывается 360-градусный обзор на Палермо.
Широкий, постоянно бурлящий, словно кровеносная артерия, корсо Витторио Эммануэле вывел к главному храму города — Кафедральному Собору Палермо (Cattedrale di Palermo). Грандиозное внешне сооружение, история строительства которого насчитывает не одно столетие, вызывает исключительно Охи! и Вздохи! Чего тут только не намешано: купол выполнен в стиле барокко, портик и башни готические, а часть внешней отделки имеет арабо-норманнское происхождение. Во времена арабского владычества Собор успел побывать мечетью, о чем до сих пор напоминает левая из четырех колонн южного портика, с вырезанной на ней цитатой из Корана. Вот уж воистину многоликий вид, в котором отпечаталось влияние разных эпох и архитектурных стилей, гармонично сочетающихся и накладывающихся друг на друга!
Интересно, что колокольня Дуомо к нему не примыкает, а стоит отдельно через узкую улицу, соединяясь с собором двумя стрельчатыми арками. Ни в одном храме ничего подобного видеть не доводилось.
Приятное впечатление производит небольшой сквер, разбитый на площади перед Дуомо, дорожки которого сходятся к фонтану со статуей Святой Розалии — покровительницы Палермо, поражающей чуму.
Во внутреннем убранстве Собора ничего выдающегося не обнаружили,
а вот в Сокровищнице и крипте как минимум интересно.
Если не планируете полный осмотр комплекса, заглянуть только Собор можно бесплатно. Мы же не смогли отказать себе в удовольствии подняться на крышу Собора и обозреть часть Палермо сверху.
Подъем не сложный и, поверьте, виды на город стоят того.
Время и дни работы Кафедрального Собора + смотровой: пн-сб 7:00—19:00, вс 8:00—13:00, 16:00—19:00; Сокровищницы + крипты пн-сб 9:30—17:30). Храм можно посетить только в одежде, закрывающей плечи и колени. Вход туристам воспрещается во время мессы, начинающейся в 7:30 и в 18:00 по будням, по праздникам — в 8:45, 9:45, 11:00 и 18:00. Расписание подъема на крышу: с 10:00 до 17:00 каждые 30 минут (5 евро). Билеты приобретали комбинированные, дающие право на осмотр Сокровищницы, крипты и подъем на крышу Собора (стоимость для взрослых — 7 евро, для детей (11–17) — 3 евро, дети помладше бесплатно).
Обойдя Собор со всех сторон, вернулись обратно по корсо Витторио Эммануэле к пьяцца Кватро Канти и, свернув на виа Македа, дошли до пьяцца Верди (Piazza Verdi), на которой расположен главный оперный театр Сицилии — Театр Массимо (Teatro Massimo).
Почтенную публику в вечерних нарядах, возжелавшую послушать оперу в исполнении знаменитых теноров или оценить свежую театральную постановку, у входа на территорию театра, огороженную фигурной оградой, встречают служащие во фраках, а при подъеме на широкую многоступенчатую лестницу ожидают «охраняющие» театр пышногривые цари зверей, выполненные в бронзе.
Очень хотелось присоединиться к аристократичной театральной публике, но в этот раз наши планы на знакомство с Палермо шли вразрез с театральной афишей. Для тех, кто не попал на постановку в театре, на площади установлен широкоугольный экран, транслирующий происходящее в настоящий момент на театральной сцене. За дополнительную плату можно приобщиться к прекрасному, присев на стулья в зрительных рядах, оборудованных под открытым небом. В театр также можно попасть с экскурсией (входной билет — 8 евро), осмотреть его изнутри и подняться на смотровую.
Воспринимая каждую поездку как праздник, стараюсь знакомиться с городом/страной через призму местной кухни в том числе, позволяя себе предаться чревоугодию в каком-нибудь приятном заведении общепита. «Еда — это ведь не только сиюминутные ощущения. Речь идет о памяти, о тех дивных мгновениях, воспоминаниях о которых останутся живы и через двадцать, и через тридцать, и через сорок лет». Не вспомню, кто сказал, но с ним согласна:)
Перелопатив многочисленные отзывы о ресторанах Палермо на Трипадвизоре, пришла к выводу, что в приличных ресторанах столик необходимо бронировать заранее. Тем более, что некоторые рестораны имеют сокращенное время работы (в обеденное, время, например, многие из них не работают, открываясь, как правило, с 19.00–19.30 часов, а в понедельник большинство ресторанов закрыты вообще).
Отпраздновать долгожданный сицилийский отпуск решили с размахом в забронированном заранее ресторане «Lo Scudiero» («Оруженосец», то бишь), расположенном на некотором удалении от основных туристических троп (via Filippo Turati, 7). Отзывы о заведении хвалебные, к тому же ресторан отмечен мишленовской звездой. Стилизованные интерьеры, официанты при костюмах, «стоящие над душой» и готовые предугадать каждый чих — всё, как положено в ресторанах подобного уровня. И блюда из морепродуктов были выше всяких похвал!
Замечу, что питаться в палермитанских ресторанах — удовольствие не из дешёвых, поэтому в течение дня мы не шиковали, перекусывая фруктами, джелато, аранчини, гурманствуя лишь за ужинами. Для бюджетного туриста хорошим подспорьем в решении вопроса с питанием послужат супермаркеты «Liddl» и «Carefour». Питьевую воду, хлебобулочные изделия, йогурты и прочую продукцию для перекусов можно приобрести там по вполне приемлемым ценам.
Подходящий к логическому завершению первый палермитанский день, окрашенный мягким светом вечерних огней, завершили на площади Руджеро Сеттимо (Piazza Ruggero Settimo). Но в этом месте ничего не зацепило. Слишком много пустого пространства вокруг неоспоримых доминант — служащего примером неоклассической архитектуры театра Политеама Гарибальди (Teatro Politeama Garibaldi) и памятника самому Руджеро Сеттимо. Более душевной показалась площадь Верди, да и театр Массимо выглядит более величественным, нежели Политеама Гарибальди.
Как же приятно просыпаться ранним утром под еле уловимые звуки пробуждающегося города, перерастающие в настойчивое цоканье лошадиных копыт по мостовой! Выйдя на балкон отельного номера и «поздоровавшись» с Сан Катальдо, не удержалась, помахав в знак приветствия рукой проезжающему мимо конному экипажу, направляющемуся к одной из точек проката туристов, а также спешащим в университет Палермо преподавателям и студентам, не обращающим внимания на сумасшедшую от счастья туристку.
И пусть ответного приветствия тем утром так и не дождалась, вполне достаточным оказалось ощущение собственной причастности к повседневным реалиям этого удивительного города, ставшего в рекордно короткие сроки родным.
На утро второго дня был запланирован визит в ещё один палермитанский дворец — Норманнский (Palazzo dei Normanni) или Королевский (Palazzo Reale), являющийся бывшей резиденцией сицилийских правителей. Сейчас во дворце размещается Региональная Ассамблея — парламент Сицилии. Хотелось и в королевские покои заглянуть, и непременно в Палатинскую капеллу (Cappella Palatina), являющуюся частью дворца. Однако, они открыты не всегда в одни и те же дни и часы.
В Норманнский дворец можно попасть с 8.15 до 17.40 (касса закрывается в 17:00), королевские покои закрыты вт, ср, чт. В Палатинскую капеллу — с 9.30 до 12.00, с 14.00 до 17.00 в пт-пн.
Перед тем, как направиться ко входу в Норманнский дворец (вход находится со стороны пьяцца Индипенденца (piazza Indipendenza), подышали свежим воздухом в парке Вилла Бонанно (Villa Bonanno), раскинувшемся перед дворцом. Парк, вдоль пронизывающих дорожек которого встречаются скульптуры, лавочки для отдыха в тени пушистых раскидистых пальм, а в самом центре установлен монументальный памятник Филиппу IV, показался симпатичным в целом местом.
По пути к парку обратили внимание на одни из двух главных ворот Палермо — Порта Нуова (Porta Nuova), служащие символическим входом в исторический центр Палермо, или выходом из него. Грандиозные ворота, возведенные в честь победы Карла V в. Тунисской войне и его визита в столицу Королевства Сицилии, представляют собой своеобразную триумфальную арку, украшенную фигурами поверженных мавров. Именно через них нужно пройти, чтобы оказаться на пьяцца Индипенденца.
Вид на Порта Нуово со стороны корсо Витторио Эммануэле
По роскошным палаццо могу гулять бесконечно! Палаццо Норманни исключением не стал! И снова роскошь, помпезность и величие внутреннего убранства, доставшегося современным сицилийским управленцам, поразили до глубины души.
К слову, залы, в которых размещены парламентёры или непосредственно проводятся официальные мероприятия, для туристов закрыты.
Входной билет в Королевские покои+Палатинскую капеллу стоит для взрослого 8,5 евро (дети бесплатно).
В стенах дворца во время нашего посещения проводилась выставка изобразительного искусства Италии, поэтому полюбопытствовали и здесь (входной билет для взрослых 3,5 евро (дети бесплатно). Следует признать, что полотна XIV–XVI веков итальянских мастеров весьма интересны.
Некоторыми работами даже прониклась: Мадонны с младенцами дивно хороши!
Но квинтэссенцией космополитизма норманнов, сохранивших в христианском храме арабские элементы, является потрясающей красоты Палатинская капелла, построенная в XII веке. Возглас восторга вырывается невольно, стоит увидеть мозаики в византийском стиле, которыми выложена капелла.
Среди них особенно выделяется купольное изображение Христа Пантократора (Вседержителя).
Через несколько улочек от Палаццо Норманни виднеются останки бывшего бенедиктинского монастыря, выделяющегося краснокупольным полукруглым сводом.
Как гласит одно из описаний, церковь Сан-Джованни-дельи-Еремити (Chiesa di San Giovanni degli Eremiti) является одним из ярких образцов арабо-норманнского стиля. Для себя упоминаемой «яркости» не обнаружила и во второй раз сюда бы не пошла. Не поняла, за что заплатила 6 евро. Храм полуразрушен, внутри смотреть нечего. Вероятно, деньги берут за прогулку по клуатру, утопающему в зелени и цветах. Несомненно, клуатр наделен штрихами живописности, не более того, и заглянуть сюда было бы интересно, но уж точно не за такую цену.
Самым желанным экскурсионным объектом дня представлялся Палаццо Конте Федерико (Palazzo Conte Federico). До недавних пор попасть в палаццо можно было только по предварительной брони, поэтому на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте палаццо (там же можно посмотреть дни и часы проведения экскурсий) написала заранее. Но, как ответила хозяйка дворца Конте Федерико Алвин, бронировать экскурсию теперь не требуется. Нужно просто прийти во дворец в определенный день и час.
Стоимость билетов со скидкой (нам скинули 2 евро при предъявлении билета в палаццо Вильяфранко, посещенного днем ранее) 8 евро для взрослого, 5 евро — детский.
Экскурсию по дворцу (на английском языке) проводил молодой наследник Конте Федерико — Федерико Андрэ. Много интересного он рассказал об истории семьи, которая, между прочим, оказывала активную финансовую поддержку Джузеппо Гарибальди в компании по объединению Италии. Интерьеры дворца великолепны! Больше всего поразили Голубая комната и спальня хозяйки дома. Потолки, люстры, посуда, мебель — шедевральны! Во дворце есть даже рыцарский зал и окно, возведённое в XIV веке, оставшееся во фрагменте стены замка в первозданном виде!
Экскурсия по палаццо оправдала все ожидания с лихвой! Опыт знакомства с влиятельной сицилийской семьей, живущей во дворце-музее — что-то невероятное! Подробности о палаццо в отдельном отзыве.
Послеобеденное время отвели для пригорода Палермо — Монреале.
Как раз в 14.30 распахивает двери для туристов после сиесты знаменитый Собор города, возведенный в XII веке в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova). Как добраться до Монреале и чем поразил Собор подробно поведала в обзорном рассказе.
Дольше всего, как ни странно, размышляла о том, стоит ли идти в Катакомбы капуцинов. До последнего терзалась сомнениями. Ключевым аргументом стало то, что такого не увижу больше нигде, значит, идти нужно. Это же часть культуры, истории, пусть и не эстетичная. По возвращении из Монреале предстояло осилить неблизкий путь до Музея смерти. От пьяцца Индипенденца по виа Капучини (via Cappuccini) два километра топать пришлось. Катакомбы открыты ежедневно с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 (летом до 19.00).
За входные билеты с нас взяли 9 евро, несмотря на то, что в кассе была указана цена: 3 евро с человека. На мои правомерные вопросы билетёр отвечал на итальянском, а поскольку мой итальянский пока находится в зачаточном состоянии, не поняла ничегошеньки. Успокоило и примирило с действительностью то, что по 4,5 евро с человека брали и с остальных туристов.
Катакомбы нашпигованы стеллажами с бренными останками влиятельных палермитанских особ и священнослужителей. На некоторых стеллажах сформировано что-то вроде семейных «отделов», отдельно размещены умершие девственницы и дети. Бесшумно двигаясь между стеллажами, искала глазами Розалию Ломбардо — девочку, чьё тело было забальзамировано безутешными родителями. Много интересного читала о палермитанской «спящей красавице» (так иногда называют Розалию), в том числе и об оптическом эффекте, будто её глаза иногда приоткрываются, но ничего экстраординарного не увидели. Обычное забальзамированное тело, обеспечивающее кажущийся эффект, что Розалия просто спит.
Приятным местом Катакомбы не назову, но вместе с тем ничего страшного и жутко неприятного здесь нет. Во всяком случае, нас ничего не смутило.
Посещение Катакомб совершенно не испортило аппетит:) Более того, в течение насыщенного экскурсионного дня проголодались так, что готовы были приступить к трапезе, не отходя от места дислокации:) На ужин направились в «Osteria Ballaro» (via Calascibetta,25), столик в которой также бронировала заранее. Очень приятное место! Стильные интерьеры, те же официанты «на вытяжку», вкусные блюда. Всё здесь понравилось!
После ужина заглянули в торговый центр «Ла Ринашенте» (La Rinascente), расположенный на виа Рома (via Roma) в точке её соприкосновения с площадью Сан Доменико (Piazza San Domenico).
Торговый центр ждет посетителей до 21.00, и к моменту нашего прихода большинство магазинов уже закрывались. Но повода для расстройства не нашлось, так как, бегло оценив ассортимент, пришла к выводу, что действительно интересных вещей не много, а вот цены зашкаливают. В «Ла Ринашенте» была другая цель — смотровая площадка, оборудованная в одноименном ресторане на верхнем этаже центра. Подняться наверх можно как на лифте, так и на эскалаторе (после 21.00 эскалатор выключают, поэтому вниз или пешком, или на лифте). Площадь Сан Доменико тем вечером была огорожена, а в самом её центре на установленной сцене проходило выступление местной поп-группы.
