Римское наследие земли сицилийской. Вилла Романа дель-Касале и Пьяцца Армерина

Из Палермо до Пьяцца Армерина можно добраться на автобусах компании «SAIS Autoline», следующих через Термини-Имерезе, Энну, Джелу, Пьяцца Армерину, Кальтаджироне в конечный пункт — город Витторию. Билет приобретали в кассе автовокзала «Biglietteria». Стоимость на двоих туда-обратно 40,8 евро. Автобусы «SAIS» отправляются с платформы № 3 первой «части» автовокзала (про «части» автовокзала Палермо писала в предыдущем рассказе).

Учитывая удаленность Пьяцца Армерины от Палермо, решили отправиться туда на самом первом автобусе в 6:10, который, согласно расписанию должен был прибыть на место в 8:35. Однако из-за ремонтных работ на некоторых участках пути в дороге провели почти 3 часа.

В предыдущих рассказах неоднократно воспевала хвалебные оды природе Сицилии, а сейчас упомяну о том, на что ещё обратила внимание помимо бархатных склонов гор, холмистых равнин у их подножия, обрамленных виноградниками и оливково-мандариновыми рощами. Заинтересовал городок Термини-Имерезе, старая часть которого «разлеглась» на уступе, нависающем над Тирренским морем. Всю дорогу размышляла о том, что неплохо было бы наведаться в следующий раз в заманчивый городок, в котором, судя по фото в сети, имеется кое-что интересное.

В числе прочих автобус делает остановку и в городе Энна, именуемом «пупом острова» или «бельведером Сицилии». Энна долго не сдавал позиции в моих размышлениях, но после многократных раздумий предпочтение все же было отдано Вилле Романа дель-Касале. Дорога в Энну круто взбирается на отвесную скалу, с которой просматривается обширная часть острова. В Нижней Энне (Enna Bassa) находится аутлет, в который советуют поехать местные. Но к туризму это не имеет никакого отношения, так, дополнительная информация для тех, кто умудряется каким-то непостижимым образом сочетать туризм с шопингом.

В Пьяцца Армерина автобус останавливается у здания церкви Святого Антония (Chiesa S.Antonio) на улице Генерала Мускара (Via Generale Muscara). Отсюда же уезжали обратно в Палермо. Чуть впереди по ходу движения сразу увидели остановочный павильон на Piazza Senatore Mareschali, с которого отправляется маршрутка до виллы Романа дель-Касале, расположенной в 6 км от города. На остановке размещено расписание городских автобусов «Villabus», которое в принципе не особенно соблюдается.

На всякий случай все же расписание приведу. Отправление из Пьяццы Армерины: в 09:00, 10:00, 11:00, 12:10, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Отправление обратно с Виллы: в 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30.

Приехав в Пьяцца Армерина в 9:00, подумали, что на первый микроавтобус, отправляющийся до Виллы, уже опоздали. Но, как водится на Сицилии, микроавтобус отклонился от расписания на 10 минут, и нам повезло. Билеты покупали у водителя, поскольку в ближайшем магазинчике, в который успели заскочить, билетов не было. По пути на Виллу водитель продает билеты только в одну сторону (стоимость билета 1,4 евро), хотя на этой же маршрутке с этим же водителем уезжали с Виллы обратно. Почему нельзя купить билеты туда-обратно сразу, так и не поняла. От попутчика в маршрутке, представившегося гидом по Вилле дель-Касале, случайно узнали, что обратно маршрутка в 10:30 не едет, хотя в расписании это время указано. Так столкнулись с разгильдяйством в движении внутригородского транспорта на острове во второй раз.

Микроавтобус доезжает почти до входа на Виллу, нужно лишь немного пройти пешком от остановки вниз.

ВИЛЛА РОМАНА ДЕЛЬ-КАСАЛЕ (официальный сайт) открыта ежедневно с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября с 09.00 до 19.00 (кассы до 18 часов), в остальное время — с 09.00 до 17.00. Стоимость билетов: 10 евро для взрослого, дети до 15 лет бесплатно. Можно приобрести комбинированный билет за 14.00 евро, дающий право в последующие три дня после визита на Виллу посетить археологическую зону Morgantina и музей Museo di Aidone, расположенные в 15-ти км к востоку от Пьяцца Армерина. Имейте также в виду, что первое воскресенье каждого месяца вход на Виллу бесплатный.

Вилла Романа дель-Касале, являющаяся памятником античной культуры с самым большим мозаичным комплексом в мире, сравнительно молода. Например, она на несколько веков моложе каменных храмов Агридженто.

Виллу возвели в III—IV вв. н. э. римляне, после господства на острове которых строение представлялось лакомым кусочком для остготов, вандалов, византийцев, сарацинов и норманнов, то проживавших на Вилле, то грабивших её. Обитаемой Вилла оставалась до середины XII века, пока оползень с горы Манголе не накрыл весь комплекс потоком грязи. С XVII по XIX вв. велись нелегальные раскопки Виллы, и лишь с XX века начались основные официальные работы по извлечению её останков на свет Божий.

Долгое время велись споры, для чего и кем была возведена Вилла. В древнеримскую эпоху на плодородных сицилийских землях повсеместно располагались огромные поместья — «латифундии», процветавшие за счёт натурального хозяйства. По всей видимости, Вилла Романа дель-Касале являлась административным центром одной из «латифундий» и загородной резиденцией её владельца. В ходе раскопок середины XX века под руководством профессора Джентиле удалось открыть центральную часть Виллы площадью 3500 кв. м., являвшуюся жилой и представительской. Примерно 50 комнат Виллы открыты для туристов. Однако вспомогательные и производственные помещения (склады, жилища рабов, конюшни) ещё предстоит раскопать.

При раскопках и расчистке были определены контуры помещений, кое-где восстановлены участки стен и колонны, установлены деревянные мостики, переходы и крыша. На одной из информационных табличек, размещенной на территории, изображен план Виллы, наглядно демонстрирующий её размеры. Замечу, что не только по тем временам, но и по этим у Виллы очень и очень внушительный масштаб!

И впечатляющий размер, и роскошное великолепие художественной отделки внутренних помещений Виллы, от которой сохранились лишь напольные мозаики (особенно впечатлившие буду описывать по ходу повествования), свидетельствуют о том, что Вилла принадлежала представителям высокого сословия Римской империи.

Некоторые ученые склоняются к тому, что хозяином Виллы вполне мог являться соправитель Диоклетиана — император Максимиан. Что касается помещений Виллы, то предназначение большинства из них вполне понятно. Но есть среди них и «любители загадки загадывать».

Следуя законам логики, разумно было бы начать осмотр Виллы от парадного входа. Не важно, что там руины, место входа-то известно. Но мы, съедаемые любопытством, поспешили сунуть нос в первое попавшееся помещение Виллы. С чёрного хода, так сказать, зашли:) Однако зашли, тем не менее, удачно, попав сразу в представительские покои Виллы. По оборудованным мостикам прошли вдоль зала Большой охоты, отсекающего покои хозяев от комнат гостей и прислуги, расположенных с северной и южной стороны. В этом зале 60 метров!!! изумительно сохранившегося мозаичного полотна, представляющего сцены ловли экзотических зверей для римских цирков.

Зал Большой охоты расположен непосредственно перед помещением Базилики, в которой хозяин Виллы проводил официальные приемы. Базилику отличают мраморные плиты, которыми выложен пол, и остатки мраморных плит на стенах. В апсиде, приподнятой по отношению к остальной части базилики, располагался трон императора. Если бы заранее не читала о том, что трон там когда-то был, не обратила бы внимание на сохранившееся место его установки, выполненное из каменной кладки.

В этой части Виллы расположено и несколько спален для гостей, впечатляющих неплохо сохранившими напольными геометрическими мозаичными узорами.

А вот и самое загадочное помещение Виллы, анонсированное многочисленными снимками в сети.

Считается, что бикини изобрели в 1946 году американцы. Не знаю, не знаю… При взгляде на выложенных из мозаики девушек, обнаруженных на полу одного из следующих залов Виллы, пришлось в этом усомниться! Спортсменки, красавицы, пожалуй только не комсомолки, и все до единой… в БИКИНИ!

Вот вам и американцы с 1946 годом… Загадочны не только девушки в бикини, назначение самого помещения тоже до сих пор не разгадано. Зато назначение расположенного по соседству Зала Орфея, который украшают не только мозаичный пол, но и скульптура покровителя искусств — Аполлона, более очевидно. Скорее всего, здесь устраивали музыкальные и литературные вечера.

Обойдя все помещения в этой части Виллы, решили выйти на улицу и двигаться по направлению к главному входу на Виллу. Обогнув руины достаточно мощных стен,

оказались у зоны терм, состоящих из большого гимнастического зала, фригидария, зала для массажа, тепидария и калидария.

И если с гимнастическим залом, в котором разминались перед походом в термы, и массажной комнатой всё понятно,

чтобы понять значение последующих помещений, пришлось обратиться ко всемирной паутине. Фригидарий — это, оказывается, помещение для понижения температуры тела после сауны. Здесь почти не сохранились мозаики, зато можно посмотреть на устройство пола, приподнятого для циркуляции горячего пара.

Калидарий — это банная часть, поделенная на несколько помещений. А через котельную (Тепидарий), состоящую из дровяных печей, нагревавших воду, вода по трубам из обожжённой глины поступала в баню. По другим трубам поступал горячий воздух. Подумать только, сколь сложные конструкции возводили на заре нашей эры!!!

Главный вход на Виллу состоит из трех проёмов, обрамленных останками величественной колоннады, центральная из которых достигала высоты 4,5 метра!

Читала, что на останках наружной стены Виллы можно обнаружить следы фресок, среди которых различим военный герб с изображением четырёх тетрархов в медальонах (ещё одно свидетельство в пользу того, что хозяином Виллы было высокопоставленное лицо). Не обнаружила ничего подобного, увы. Изображения настенных фресок слишком тусклые, различить что-либо очень сложно.

У входа также установлены чаши для воды, которую собирали для того, чтобы поить лошадей.

Здесь же расположены туалеты, с отведенными, между прочим, канализационными стоками под землей.

От входа через Атриум, вестибюль Зала приветствий, Перистиль (внутренний двор) проходит главная ось Виллы непосредственно до Базилики. Из Атриума мы попали в Вестибюль зала приветствий, пол которого украшен мозаикой с изображением церемониймейстера с канделябром в руках и прислуги с лавровыми и оливковыми ветвями в сопровождении хора, «встречающими» нас, как дорогих гостей.

Из вестибюля перешли в Перистиль — внутренний двор, окружённый крытой колоннадой, являющийся важной частью римского дома, главным источником света и свежего воздуха. В центре Перистиля расположен большой резервуар для сбора дождевой воды с фонтаном, на мозаичных изображениях представлены головы животных в обрамлении лавровых венков и ветвей плюща — символа династии императора Максимиана.

Обошли помещения, расположенные по обе стороны от полукруглого Вестибюля (или Зала Ариона — поэта и музыканта с острова Лесбос), представлявшего большую гостиную для семейного времяпровождения.

Не могу не упомянуть о мозаиках полукруглого Вестибюля, изображающих сцены рыбной ловли. А кто, как вы думаете, изображён в качестве рыболовов? Глазам своим не поверила — рыбаки с крылышками! Будто ангелочки на рыбалке!

В этой части Виллы прошли также через южные апартаменты, принадлежащие, возможно, дочери хозяина. Здесь сохранились очень тонкие, я бы сказала нежные мозаики с изображением девушек, плетущих венки победителям в Кубикуле (кубикула — (лат.) спальная комната в римском доме) музыкантов и актёров, цветочные орнаменты в вестибюле Малого цирка ((лат.) Малого круга).

В одном из помещений сохранилось отчетливое напольное изображение процессии из знатных персон.

Если придерживаться гипотезы о том, что хозяином Виллы мог быть император Максимиан, то в этих персонах можно идентифицировать его самого, его жену и детей — Максенция и Фаусты.

В Апартаментах сына, состоящих из Вестибюля Эрота и Пана и Кубикулы молодых охотников интересные изображения юношей, занятых охотой, среди которых встречаются как демонстрирующие успехи молодых охотников, так и те, на которых охотники с добычей меняются местами)))

Отмечу также мозаичные изображения в Комнате четырёх сезонов, возможно служившей вестибюлем для гостей, представляющие собой чередование времён года,

а также мозаики Зала Малой охоты, «рассказывающие» о жертвоприношениях богине Диане, охотничьи сцены и «охотников на привале».

Ну и напоследок упомяну о Фруктовой кубикуле, служившей, возможно, спальней хозяйки, с мозаиками в виде фруктов и Кубикуле эротической сцены (да, да, да изображения 18+ в те времена тоже имелись), в алькове которой остатки фрески c изображением танцующих менады и сатира, а также изображение юношей, занятых какой-то непонятной игрой… Из этических соображений приводить мозаичные изображения не буду)

Каюсь, с описанием Залов, Кубикул и мозаик увлеклась))) Но они настолько интересны и так подробно «описывают» как жизненные, так и природные явления, что оторваться от них невозможно! Практически летопись семьи императора Максимиана (всё же склоняюсь к версии, что именно он был хозяином Виллы) в картинках!

Без экскурсии много времени на осмотр Виллы не понадобится. Примерно час-полтора вполне достаточно. Тем более, что с исторической справкой о Вилле можно заблаговременно ознакомиться в источниках. А на наши головы на полпути маршрута по Вилле свалилась к тому же неожиданная удача! Гид, проводившая индивидуальную экскурсию для дамы на русском языке, предложила присоединиться к ним и послушать. Кто в здравом уме станет отказываться от подобного предложения? Вот и мы не отказались:)

ПЬЯЦЦА АРМЕРИНА (Piazza Armerina)

Как только сели в маршрутку, доставляющую с Виллы в город, небесная канцелярия решила, что лимит солнечного света, отведённый на этот день, исчерпан. Тучки набежали мгновенно. Спасибо, что хоть дождь не разразился. По городу пришлось гулять с оглядкой на эти самые тучи, готовые окатить с ног до головы освежающим потоком в любой момент.

Пьяцца Армерина расположен на нескольких холмах. Город состоит из двух частей, одна из которых построена ещё сарацинами в X веке, вторая образовалась, когда город разросся на юго-восток в XIV веке. Средневековая история города запечатлена в зданиях, возведенных преимущественно в романском и готическом стилях. Именно это и заинтересовало. При въезде в город попросили водителя высадить нас на площади Умберто I (piazza Umberto I), на которой расположен театр Гарибальди (Teatro Garibaldi).

Бросив взгляд на церковь Сан Стефано (chiesa di Santo Stefano), находящуюся напротив театра, направились по виа Гарибальди (via Garibaldi) вглубь небольшого города пешком. Если уж быть более точной, то небольшая у города старая часть, домики на средневековых улочках которой расположились ярусами на высоте 800 метров над уровнем моря на горе Эрея, увенчанной Кафедральным Собором. Новая же часть города особого интереса не представляет: дома малоэтажной застройки, парковки, магазины, детские площадки и, собственно, на этом всё. До автобуса, на котором планировали вернуться обратно в Палермо, оставалось около двух с половиной часов, поэтому решили, оставив некоторые достопримечательности за кадром, двигаться к центральной площади старого города — piazza Duomo.

Оставив чуть в стороне церкви Сан-Иньяцо (chiesa di San Ignazio) и Святой Анны (Cheisa di Sant’Anna XVIII века в стиле барокко с оригинальным фасадом), задержались на площади Гарибальди (piazza Garibaldi). Сразу два интересных здания привлекли здесь внимание. Роскошный Palazzo di Città, возведенный в 1613 г., славящийся расписным потолком работы Сальваторе Марторана (в палаццо сейчас располагается Мэрия города)

и церковь Сан Фундро (или Сан Рокко) (Chiesa del Fundrò), отличающаяся резным барочным порталом из туфа.

По пути к Дуомо встречались некогда роскошные палаццо, пребывающие в настоящее время не в лучшем состоянии. Дорожка к Палаццо Каникарао (Palazzo dimani di Canicarao), например, и вовсе заросла травой.

Улочки в этой части города тоже имеют различный облик: некоторые уютные-уютные,

утопающие в цветах

и с интересными инсталляциями,

на других же царит полнейше запустение.

Одна из узких, круто взбирающихся на гору Эрея улочек, привела на площадь Дуомо (piazza Duomo).

В центре площади возвышается Кафедральный собор (Дуомо) (Duomo di Cattedrale), к которому мы так стремились. Собор возведен в XVII—XVIII вв. в стиле барокко на фундаменте более древней церкви XV века, от которой сохранилась колокольня и каталано-готические окна с левой стороны. Обращает на себя внимание фасад Собора с величественным порталом с витыми колоннами работы Леонардо Лука.

Проезжая мимо Собора в сторону Виллы, наблюдали распахнутые двери храма, когда же оказались на площади чуть позже, Собор был закрыт. Сиеста для сицилийцев — святое! Поэтому хранящуюся внутри Собора византийскую икону с изображением Мадонны делла Виттория и необычное двустороннее распятие неизвестного автора увидеть не удалось. С другой стороны от Собора красуется старинный аристократический палаццо Тригона (Palazzo Trigona), принадлежавший знатному семейству, ставшему одним из самых влиятельных на острове.

Его расцвет пришелся на период с 1500 по 1800 гг. Это подтверждает и положение дворца — с восточной стороны площади. Внутри палаццо пока ничего интересного нет, сейчас там обустраивают городской музей. Будущим путешественника в скором времени повезет гораздо больше, чем нам.

Геральдические символы могущественного семейства (несколько орлов) увековечены на фасаде Дуомо,

а одному из представителей семейства, барону Марко Тригона, на средства которого был возведен Кафедральный Собор, на пьяцца Дуомо установлен памятник.

Чуть поодаль от Собора расположился и грандиозный комплекс монастыря (ныне больницы) Сан-Франческо (XVII века) (Ex. Conv. S. Francesco),

пройдя мимо которого мы вышли на виа Кавур (via Cavour). Площадь Дуомо окружает старинный район застройки XIII века с аутентичными средневековыми улочками, ответвляющимися от виа Монте (via Monte) в разные стороны.

На одной из улочек попали в гущу свадебной процессии, а на другой словно обосновался мини-детский сад. Малыши двух-трех лет под присмотром мамаш играли в свои нехитрые игры прямо посредине улочки. В отличие от будто вымерших улочек Агридженто в Пьяцца Армерина оказалось достаточно оживлённо.

Как бы ни хотелось дойти до неплохо сохранившегося массивного Арагонского замка XIV века, представляющего почти идеально ровный квадрат с квадратными башнями, вынуждены были за неимением времени двигаться по направлению к автобусной остановке.

По пути до остановки прошлись по очень узким и достаточно крутым улочкам,

убегающим от виа Кавур (via Cavour) то вниз,

то поднимающимся под немыслимым для пешехода, не говоря уже о транспорте, углом вверх.

И когда по одной из них спустились, наконец, до виа Чиаранда (via Chiaranda), наши ножки уже «молили о пощаде».

В Пьяцца Армерина находится несколько храмов, которые увидеть не довелось, заслуживающих, тем не менее, внимания: церковь святого Андрея (Chiesa Sant Andrea), Церковь Сан Джованни Евангелиста (XIV века), украшенная внутри фресками работы Гильельмо Борреманса и его помощников, церковь Святого Мартина Турского (Chiesa di S. Martino di Tours) 1163 года постройки, церковь Санта Мария ди Джезу (Chiesa di Santa Maria di Gesù) XVI века, ныне заброшенная.

Упомяну ещё и о церкви Сан Джузеппе (Chiesa San Giuseppe) XVII века, обнаруженной недалеко от пьяцца Фальконе и Барселлино (piazza Falcone e Borselino).

Храм словно сросся с жилым домом, пристроенным впритык к нему.

И если бы не случайно увиденная в проеме узкой улочки колокольня храма и традиционная табличка с наименованием, ни за что бы не догадалась, что это храм.

Не могу также умолчать об отличном панорамном виде на исторический центр Пьяцца Армерины, Дуомо и комплекс монастыря Сан-Франческо, открывающийся с пьяцца Фальконе и Барселлино (piazza Falcone e Borselino).

Вот если бы ещё и солнышко выглянуло из туч хоть на миг, вид на город отсюда был бы совершенно чудесным.

Если окажетесь в Пьяцца Армерина в середине августа, можете застать большое красочное костюмированное празднование по случаю вхождения норманнского правителя Роджера I в. город — Палио дей Норманни (Norman Palio), проводимое в течение четырех дней с 12 августа. В эти дни город отмечает свой особый статус, приобретённый в XI веке, в то время как он стал административным центром норманнов, завоевавших в то время Сицилию.

Подводя итоги поездки ещё одного проведённого на Сицилии дня не скрою, что Вилла Романа дель-Касале безоговорочно ошеломила масштабностью и некогда имевшим место роскошным по тем временам убранством, а вот о городке Пьяцца Армерина сложилось двоякое впечатление. В меру обшарпанный, но в то же время и в меру интересный. Даже гуляя под серыми, низко нависшими над городом тучами, удалось разглядеть, что определённый шарм у города всё-таки есть. Безусловно, если бы Пьяцца Армерину, как и Виллу Романа дель-Касале взяло под опеку ЮНЕСКО, преобразившийся облик города «рисовал» бы иную картину. В существующих же реалиях у Пьяцца Армерина нет иного пути, как потихоньку жить в тех условиях, которые так или иначе складываются. Не переставая при этом быть интересным для туристов!

Теги: Самостоятельные путешествия