Логическим завершением тура на плато Путорана был самый длительный по протяженности, но, как говорят, самый легкий маршрут — к водопадам реки Хойси. После недельных тренировок в окрестностях базы Бунисяк я уже почти ничего не боюсь. Хотя 25 километров к Хойсю меня все же немного волнуют. Но, как говорится, глаза боятся, а ноги идут.
На карте красным цветам указан наш примерный маршрут к водопадам Хойси:
Путь все время проходил по пересеченной местности: сначала по мокрой тропе, с которой накануне мы с Леной ушли, предпочитая перемещаться по камням на берегу Ламы. Затем мы шли через густые заросли кустарников и щедрых на осыпающиеся хвоинки лиственниц, по небольшому болотцу, где приходилось прыгать с кочку на кочку. Кочки не всегда выдерживали подобное испытание — иногда прогибались под весом человека, иногда наклонялись, да так, что ноги прыгнувшего по щиколотку оказывались в болотистой жиже. И тогда в мой левый ботинок с разошедшимся на сгибе швом регулярно поступала очередная порция бодрящей влаги.
Мы шли по тундре, заросшей мхами и ягодниками. Как и обычно, я отставала от нашей группы, отвлекаясь на разные мелочи — мне совершенно невозможно пройти мимо спелой брусники или уже почти осыпающейся голубики! Ну и «ворон половить» тоже иногда надо….
Да и просто я хожу медленно, с удовольствием рассматриваю мир вокруг. При этом всегда стараюсь видеть «хвост» группы. Когда мы шли по тундре, частенько я не могла определить — где же они прошли? Упругая и жизнелюбивая растительность после того, как по ней протопали четыре пары ног в трекинговых ботинках, тут же расправляла свои веточки-листики, разглаживала помятости, не оставляя ни малейшего намека на ущерб от человека. И тогда мне приходилось идти напрямую, и ноги утопали в мягкой моховой перинке.
Мы перелезали через поваленные деревья (иногда проще было проползать под ними), перебирались через множество ручьев — где-то достаточно было просто сделать широкий шаг, чтобы перебраться с одного берега на другой, где-то — пройти по бревнышкам, но иногда приходилось переходить брод.
Так, постепенно набирая высоту, мы упорно двигались по склону горы, у подножия которой протекала река Хойси. Распадаясь на множество рукавов, некоторые из которых пересыхают или исчезают под камнями, Хойси все же добегает до Бунисяки, впадая в нее недалеко от озера Лама. Сверху сквозь золотую листву деревьев отлично были видны зигзаги, которые выписывает Хойси на своем пути.
Мне казалось странным, почему мы шли через буреломы и болота, а не вдоль русла реки. Понимание пришло позже, когда я увидела, какое Хойси проточила себе русло среди базальтов, протекая, порой, в узком ущелье, по краям которого пробираться — самостоятельное приключение. (По замерзшему руслу Хойси я с ветерком прокатилась полгода спустя, когда приехала на Путорану во второй раз, и на снегоходе Олег привез меня к потрясающе красивому ледопаду. Но об этом путешествии чуть дальше).
Часа через четыре неторопливого хода, с остановками на «поесть витаминов», на передых и просто на разговоры мы дошли до места назначения — здесь берега Хойси раздвинулись, и их завалили огромные валуны, за миллионы лет обточенные и отшлифованные водой. Мне даже показалось, что река протекает по базальтам, представляющим собой чуть ли сплошной монолит, а противоположный берег был весь в ступеньках — траппах. Чуть ниже по течению река оказалась зажатой в узком ущелье, в котором неистово громыхала на перекатах, недовольная ограничением своей свободы.
До водопадов на самой реке я честно не дошла — «срезалась» на той красоте и вкусноте, которая была рядом с местом отдыха. Да и не жалею: лучшее — враг хорошего!
Мне кажется, что я ужасно устала. И Паша, и Надя — наши инструкторы (на базе принято их называть егерями) настойчиво приглашают меня посидеть у костра вместе с ними, отдохнуть, чайку попить. Но мне неймется, шило ведь во многих местах! И я знаю — если сяду, встать будет уже труднее. К тому же мы здесь ненадолго и скоро двинемся в обратный путь. А вокруг столько красоты, что на безделье и отдых просто жаль тратить время!
Склон горы на том берегу, где мы остановились, зарос голубичником: все здесь казалось сизым от ягод, а со скальных уступов срывались многочисленные водопадики в окружении сияющей изумрудом зеленой травы. Голубика уже настолько перезрела, что сыпалась в подставленный стаканчик при малейшем прикосновении к кустику, но сладости в ней не было. Очень хотелось эту кислуху чем-нибудь заесть. Вот здесь приготовленный Пашей на костре чаек и пригодился!
Обратный путь мне показался даже потяжелее, притомилась, наверное.)) Еще бы — сегодня мы прошли 25 км по пересеченной местности! Но спешить не надо было — по времени мы укладывались в график. Поэтому мы с Пашей отстали от торопыг, убежавших на базу, и шли нога-за-ногу, болтаю обо всем на свете. Кстати сказать, Паша оценил мою упертость и неторопливую выносливость, ведь по результатам самого первого похода, когда мы знакомились со своими силами, он пророчествовал мне загорание на берегу Ламы.
И все же, как ни устала, я не смогла отказать себе в удовольствии выползти к закату на берег, чтобы не пропустить роскошный золотой вечер!
Ледопад на Хойси (из не вошедшего в "Здесь пальмы не растут").
Апрель — макушка весны. Но на плато Путорана вовсю хозяйничает Зима. Ночью морозы градусов под -35, но в доме тепло: в чреве громадной печи каждый день сгорает несколько громадных стволов сухих лиственниц. Проход на третий этаж заколотили, чтобы тепло от печки не уходило выше второго этажа, где я живу.
С восходом солнца мороз постепенно ослабевает, и часам к одиннадцати, когда мы обычно стартуем из базы к ледопадам, уже можно жить: — 25 градусов для меня вполне доступно.
Нынче в устье замерзшей Бунисяки снега мало — камни буквально чуть припорошены, поэтому в поисках проезда на снегоходе нам пришлось попетлять между ними, кустарниками и деревьями, прежде чем свернули на реку Хойси — приток Бунисяки. И сразу началась наледь. Даже сегодня, в совершенно бесцветную пасмурно — серую погоду наледь светилась голубизной.
Коля на «Буране»:
Постепенно берега реки сблизились и образовали каньон, стены которого сложены красно-коричневыми базальтами — траппами.
Где-то в этих окрестностях мы бродили в сентябре. Мне хотелось еще раз увидеть камешек, на котором я тогда сидела у шумной и бурлящей Хойси, покрытый зарослями голубики склон горы, где объелась переспелыми ягодами до умопомрачения, невысокий скальный уступчик, с которого низвергался небольшой водопадик и вокруг которого были заросли мха изумрудного цвета… Но как ни пыталась я найти место нашего пикника — не узнавала ничего, зима кардинальным образом все изменила: многометровая наледь сровняла неровности в русле реки, зрительно расширив ее границы, снег припорошил всю растительность на берегу, и лишь многочисленные обледенения склонов напомнили, что почти повсюду по ним текла вода.
Я замечаю, какой разной бывает наледь: порой, ее поверхность безукоризненно гладкая, и я тоскую по конькам, «проживающим» на Ольхоне на Байкале. Но чаще всего она, будто змеиная кожа, переливается от блесток наледных «чешуек»:
Деревья и кустарники, растущие на берегу, оказались замурованными в ледяной панцирь:
По пути иногда попадаются неизвестные мне ледяные образования, будто купол ледяной над наледью — это наледные бугры.
Мимо невысоких мы промчались почти на второй космической скорости без остановки, а вот у этих Олег притормозил:
Олег рассказывает, что именно в этом месте всегда «вырастает» очень большой бугор. Его размеры год от года меняются, но неизменным остается то, что он самый высокий из всех бугров на Хойси.
Наледный бугор — выпуклая часть наледного массива, образовавшегося в результате пучения льда или концентрированного намораживания воды.
Мы движемся все время вперед, вскрывая верхний слой наледи, под которым еще не замерзла вода. Брызги воды и кусочки перемолотого гусеницами снегохода льда веером разлетаются разные стороны…
— Вода! Мы едем по воде! — кричу я во весь голос, чтобы перекричать рокот мотора и шум ветра, чтобы услышал Олег.
-Не волнуйся! Сверху вода замерзла, образовалась корочка, которую мы и порушили. А под нами на несколько метров сплошной лед! Не утонем! — Олег чуть повернул голову ко мне, ровно настолько, чтобы ветер его слова донес прямо до моих ушей, надежно упакованных в многочисленные слои шапок и капюшонов, прокричал ответ и тут же вернул голову в исходное положение — надо очень внимательно смотреть вперед и «под ноги», выбирая путь.
Олег говорит, что здесь, в долине реки Хойси образуется самая обширная наледь из всех ему известных на Путоране. Мы ехали по ней долго и почти осторожно. Пейзаж вокруг все время менялся — вот уже закончился каньон, берега Хойси вновь раздвинулись, и на них привольно раскинулся лиственничный лес, а за ним высятся горы Путораны. Но вот и наледь закончилась, и мы помчались по заснеженному руслу реки. Постепенно берега Хойси сузились настолько, что буквально зажали нас в узком извилистом ущелье, будто стараясь не впускать в свои владения.
Осторожно выбирая дорогу среди хаотично разбросанных и чуть припорошенных снегом камней, Олег снизил у снегохода скорость, и мне предоставилась возможность получше рассмотреть место, куда мы так долго ехали. Я вертела головой во все стороны, от изумления почти потеряв дар речи: повсюду (!) склоны гор украшали ледяные натеки. Сходу они не всегда были заметны — их ажур и сияние приглушил лежащий на них снег. Но стоило мне понять, КУДА смотреть и ЧТО видеть, как глаза тут же стали выхватывать из всей окружавшей нас белесости голубые замерзшие потоки воды.
И тут после очередного поворота извивающегося ущелья я вижу — оно закончилось и … вот оно — то, ради чего я приехала на Путорану — ледопад!
Интересно, а какой высоты этот ледопад? Метров десять? И говорю Олегу:
— А помнишь в фильме в фильме «Плато Путорана. Неприступная красота» сняли две сцены: первая, когда человек стоит примерно здесь, где мы с тобой сейчас, и на его фоне ледопад не кажется серьезным, и вторая, когда человек подходит к подножию ледопада, и сразу становится понятен его (ледопада) масштаб?
— Помню, — отвечает Олег. — Давай и с тобой сделаем так же!
— Давай! — с радостью соглашаюсь.
Нет, будет побольше, чем 20 метров:
И пусть здесь сейчас разыгралась настоящая метель, и бесцветное небо «лежит» на голове — эту красоту невозможно испортить ничем! Ветер играет со снежинками в догонялки — сталкивает их с верхнего края стены ущелья и, не давая упасть, закручивает их в хороводы, так и вертится снежная круговерть на склонах ущелья. Сама река спряталась подо льдом и толстым слоем снега, который прикрыл и незамерзшую местами воду на наледи. Я не устаю гордиться своей предусмотрительностью — ведь у меня с собой «царапки», которые не раз выручали меня на скользком байкальском льду. Если бы их на мне не было, ветер просто выдул бы меня из ущелья, а «царапки» помогли удержаться на ледяных поверхностях, и я прошла до самого выхода из ущелья. Восторг. Полнейший восторг!
На обратной дороге мы поднялись по склону горы, откуда в хорошую погоду видна долина реки Хойси. Помню, как ее голубая змейка сияла сквозь золото лиственниц. Увы, сегодня все было скрыто за пеленой хлопьями падающего с небес снега. Не беда! Мысль о том, что мне удалось увидеть собственными глазами ледопад, греет до сих пор.
Хойси, до чего же ты прекрасна! Не зря Олег говорит, что любит тебя больше всех!
Кстати сказать, уже давно наблюдаю за одиночными походами по плато Путорана Андрея Подкорытова. На днях он опубликовал очередной отчет о пеше-водном походе по самым-самым-самым водопадам. Если интересно — посмотрите-почитайте: https://a-podkorytov.livejournal.com/7035.html?view=188283#t188283.
Другие рассказы про плато Путорана:
Путорана — край загадочный и неизведанный … Часть 1
Дорога к мечте… Плато Путорана. Часть 2
Плато Путорана. Часть 3. Оранжевое утро. Проверка сил
Плато Путорана. Часть 4. Осенняя щедрость Путораны
Плато Путорана. Часть 5. Водопады и траппы
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
