Предыстория
Как-то вечером, потерпев позорное поражение в третьей попытке уложить спать сына, был вынужден применить, как мне казалось, достаточно результативную технику «Сказка на ночь», с присущей ей шепотом и соответствующими интонациями. Но так как давным-давно забыл все сказки, а те которые помнил триста раз пересказал, начал импровизировать подражая напевам гипнотизеров «веки тяжелеют, глазки закрываются», только текстовка была другой, типа: «Здесь ветер перекатывает песчинки по склонам дюн, срывая их с гребня и унося в кудрявую листву приземистых дубков, спрятавшихся от него за подветренными склонами. Шелестит осока, словно переговариваясь со стелющимися по песку приморским шиповником и можжевельником. Эти разговоры неторопливы, монотонны и всегда „про море“, шум которого слышно с любой части этого загадочного уголка юго-западного побережья. Среди песчаных дюн перемежающихся с заболоченными участками и озерами, на краешке песчаного вала, вот уже более 70 лет возвышается японский маяк.
Ландшафты мыса Слепиковского, вдали маяк
Ночью его свет с высоты 23 метров напоминает глаз великана обозревающего свои зачарованные владения. Свет вырывает из тьмы искривленные стволы дубов, отражается в воде стариц и озер, бросая всполохи на заросли камыша и притихших рябин и кажется, что ты находишься в сказочной стране, где все, включая влажный воздух, пропитано колдовством и магией…».
Погружаясь в свой рассказ я представлял себе мыс Слепиковского, на юго-западном побережье Сахалина, который омывается водами Японского моря и уже почти растворившись очнулся от дерганья за руку: «Папа мы завтра едем туда, где то, про что ты говоришь… пообещай, а иначе я спать не буду!»
1. Долгая дорога к дюнам
Утром, памятуя о том, что воспитание будущего мужчины должно базироваться на формуле «Сказал — сделал, пообещал — выполнил», я принялся собирать рюкзак: запасная одежда (на всякий случай, так как наличие солнца с утра на Сахалине, совсем не признак хорошей погоды и может произойти всё что угодно), продукты перекусить (на мысе, да и в радиусе километров пять ни одного ларька) и прочее (вдруг пригодиться). Сын, как голодная акула, нарезал круги вокруг меня, не веря до конца в свалившееся, так вот сверху, нежданное счастье.
От Южно-Сахалинска до мыса Слепиковского около 130 километров, из них 85 до города Холмск по дороге федерального значения, а следовательно по асфальту, 29 — по грунтовке (муниципального значения) с еще японскими мостами и около 4 км. пешком по песчаным дюнам, так как не всякая машина доберется до мыса Слепиковского (а если и доберется, то не всякая назад выберетспонцев (каждые в свое время). Участок от Южно-Сахалинска (в те времена Владимировки) до реки Лютога — каторжанский, по этому тракту были построены селения ссыльнокаторжных с красивыми названиями в честь православных праздников — Троицкое, Успеновское, Петропавловское, Воскресеновское… эта дорога срезает подошвы предгорных шлейфов, подальше от некогда переувлажненной Сусунайской долины.
Федеральная трасса на Холмск, участок в районе поселка Огоньки
Река Лютога, в среднем течении
Мост через Лютогу, в районе поселка Огоньки
Участок по долине реки Лютоги, в основном построен японскими переселенцами, не без помощи корейских рабочих. Долина по которой идет дорога очень живописна в осеннем убранстве. Если ехать без остановок, до можно добраться до мыса за 2 часа 20 минут. С остановками все 3.30. По дороге кроме пейзажей и проплывающих мимо ландшафтов есть несколько объектов заслуживающих внимание, как места связанные с историей Сахалина, в частности японского периода (1905–1945), когда южная часть острова являлась частью Японии, губернаторством Карафуто.
Тюконхи ушедшим на фронт и погибшим за Императора (период Карафуто, 1923). Надпись на камне "Установлен 31 июля, 12 год эры Тайсё". Район поселка Садовники
Это памятник 27 корейцам, погибших от рук милитаристски настроенных японцев, памятный знак в честь посещения Карафуто принцем Харухито и «тюконхи»(памятник показавшим верность Императору). Ну и конечно-же смотровая площадка с которой открывается вид на западные склоны Камышового хребта, вплоть до города Холмска. Рядом с площадкой монумент на месте ожесточенных боев в августе 1945 года. описание этих объектов я опущу, так как планирую их сделать в другом рассказе позже.
Вид на Холмск со смотровой площадки Холмского перевала
Памятник на Холмском перевале
Вид на Холмск со смотровой площадки Холмского перевала, на обратном пути
Преодолев Холмский перевал, практически сразу попадаешь в город Холмск, который занимает пляж, береговые террасы и несколько меридионально расположенных узких распадков. Берущий свое начало в 1870 году, он носил имя пост Маука, с приходом в 1905 году японцев стал городом Маока, а с 1946 года получил название Холмск. Еще, его по праву называют «морскими воротами Сахалина». Морские паромы связывают Холмск с материком и отсюда начинается уникальная островная магистраль — японская железная дорога с колеей 1067 мм.
Город Холмск, Приморская площадь
Дорога от Холмска до мыса Слепиковского идет по низкой, узкой, морской террасе по которой проложены линии связи, железная и автомобильная дороги, находятся характерные для западного побережья, вытянутые и переходящие друг в друга многокилометровые, часто в одну улицу, приморские поселки. здесь же самый длинный поселок на Сахалине — Яблочное, протянувшийся почти на 13 км. Но яблочников и яблочниц это не радует, так как пара магазинчиков находится в центре населенного пункта, а поселкового автобуса там еще не придумали. Такова же участь жителей близлежащего поселка Пионеры — пионеров и пионерок. Повернув налево попадаем на дорогу к мысу, проходящую через вымирающий поселок Галичи. Раньше здесь жили семьи аэродромной команды, работники дома престарелых, растерявших на жизненном пути чистоту сознания, теперь поселок вымирает, вместе с последними престарелыми не желающими покидать этот мир, даже после 90-летнего рубежа, не смотря на рекомендации медицинских работников Холмского района.
Вообще по западному побережью рекомендуется ездить только людям с крепкими нервами, либо проводить туры для недругов России — разруха и запустение здесь видится лучше всего. Виной тому, является как не странно рыба. Рыбу выловили, а чем заниматься когда ее не стало, не придумали. Так вот все и стоит брошенное.
Бывшее здание СахНИРО в поселке Яблочное
Как например вот этот шедевр сталинской эпохи — здание СахНИРО, организации, которая занималась рыбой, с точки зрения науки. Ну там подходы косяков или стад, прогнозы биомассы, допустимые уловы и прочее, все это в прошлом. Рыбы не стало, работники СахНИРО снялись и дружным косяком в Южно-Сахалинск…забыли наверное, что моря в его окрестностях уже около 7 тыс. лет не наблюдается. Примерно в это же время (10–12 тыс. лет назад) формировался и мыс Слепиковского
2. Мыс Мыс-мыс
Мыс Слепиковского назван в 1946 году по неполной части фамилии штабс-капитана Гротто-Слепиковского, командира одного из партизанских отрядов, который героически погиб на озере Тунайча, под натиском превосходящих в несколько раз японских пехотинцев корпуса «Северная звезда» в августе 1905 года. До 1946 года мыс назывался Ноторо-мисаки (Ноторо с айнского переводится как мыс, мисаки, с японского тоже мыс, вот и выходит…) Ну да ладно, теперь собственно о нем.
Слева: Схема динамики и морфологии мыса Слепиковского. Источник: Атлас береговой зоны Сахалина. - Владивосток: ФГУП ИПК «Дальпресс». 2002. - 56 с.
Справа: Маршрут путешествия наложенный на карту периода Карафуто.
Вид с Чеховского перевала на восточную часть аккумулятивного выступа мыса Слепиковского, видны автомобильная и железная дорога.
Вид с Чеховского перевала на западную часть аккумулятивного выступа мыса Слепиковского, видны автомобильная и железная дорога.
По научному полное название этой структуры — аккумулятивный выступ мыса Слепиковского. Очертания его похожи на огромный треугольник, а линия от вершины до основания, где находился древний берег составляет 5,5 км, а по берегу протяженность намытой части 21 км. Мыс Слепиковского уникален, не только для Сахалина, но и для всего Дальнего Востока. Природа долго и терпеливо колдовала над созданием этого уголка — волны Японского моря, методично размывали берег, перенося и намывая песчаные косы, все дальше и дальше, отделяя от моря устье реки Костромы и превращая его в теплую мелководную лагуну. В древности поток вдольбереговых наносов был очень сильным, благодаря чему и образовались мощные береговые песчаные валы. Остатки лагуны хорошо просматриваются в современном рельефе этого участка, занимая огромные площади. Прошли тысячелетия, песчаные косы закрепились растительностью, давно исчезла древняя лагуна. Некогда мощная река Кострома (яп. Rettan-gawa) не раз меняла свое русло, пробивая свой путь сквозь толщу песков, и оставляя после себя многочисленные рукава, которые постепенно трансформировались в озера, болота и сырые луга.
Междюнные пространства заполненные озерами и болотами
Первое от моря междюнное понижение с озером
Старичные озера подпирающие песчаную дюну
Старичные озера подпирающие песчаную дюну с радиолокационной установкой
Они и стали излюбленным местом отдыха птиц. Здесь нередкими гостями бывают мандаринка, японский бекас, черная кряква, лебедь-кликун, тундровый лебедь, белая цапля — всего более 80 видов. Здесь нашла убежище и приют дальневосточная квакша — редкий на Сахалине вид с ограниченным ареалом распространения. Вот представляете, в Приморье — Хабаровском крае она есть, на Сахалине ее нет, кроме мыса Слепиковского, конечно. Такое ощущение, что там есть все. Растительность заслуживает отдельного внимания, здесь встречается 1/5 часть всех островных видов — более 300.
Падуб морщинистый - вечнозеленое растение темнохвойных лесов
Удивительно, но здесь можно встретить виды характерные для тундры, широколиственных лесов, тайги, болот и прибрежной полосы — и все это в одном месте. Здесь дубы соседствуют с ягелем и можжевельником, голубика и шикша с камышом и рогозом, а брусника с шиповником растут на песке.
Резиновые утки, которых так любят охотники
Южная часть аккумулятивного выступа мыса Слепиковского имеет статус зоологического памятника природы, и охраняется охотхозяйством. Странно, да? Они ведь по определению этого не могут — они же охотники. Интересны и находящиеся рядом исторические и природные объекты. Один из них лежит по пути на мыс.
Полоса аэродрома Коноторо
Это заброшенный в настоящее время японский аэродром развёртывания «Konotoro». Трава уже затягивает по трещинам бетонные плиты взлетной полосы, кое-где укоренились кусты приморского шиповника, с яркими красными, не меньше чем яблоки, плодами, но воздух еще наполнен энергетикой Карафуто, и кажется, что сейчас послышится рокот моторов, а на полосу приземлятся потрепанные в бою японские истребители «Зеро» с камикадзе, так и не выполнившими свой долг перед страной и Императором. Аэродром был спешно построен японцами в 1944 году, но так и не выполнил своего основного предназначения. На самом мысу, гордо возвышаясь на 23 метра, стоит японский маяк, построенный в 1943 году. Это был последний из маяков, построенных в период губернаторства Карафуто.
Что бы по настоящему насладиться красотой ландшафтов этого места, необходимо как минимум, пройти около 4 километров по песчаной дороге в дюнах. Она начинается с летного поля и выходит на берег моря через 1,7 км. Однако будет лучше и интереснее если свернуть с этой дороги через 900 метров к северу на второстепенную и пройти по ней, через все озера, болота, луга и лесные пространства к маяку.
Дорога через дубовый лес из дуба курчавенького, на маяк
Моховые пирамидки ягеля - достаточно редкая на Сахалине жизненная форма
Маяк Ноторо-мисаки (период Карафуто, 1943)
Имейте ввиду, что маяки относятся к объектам МО и вход на них строго воспрещен.
Маяк Ноторо-мисаки (период Карафуто, 1943). Смотровая галерея
Маяк Ноторо-мисаки (период Карафуто, 1943). Верхняя часть маяка - "стакан"
