Скоро зима, поэтому самое время рассказать о своей давнишней поездке по ледовым дорогам Эстонии. Мало кто знает, что когда зима у нас морозная, местный департамент шоссейных дорог организует ледовые переправы на острова Хийумаа и Сааремаа, а также еще в ряд довольно удаленных мест, и в это время туда вполне можно добраться своим ходом, а не на пароме.
Начали мы с острова Хийумаа. Из порта Рохукюла туда вела ледовая дорога протяженностью 25 км. Что характерно, начиналась она всего лишь в 200-х метрах от стоявшего у причала парома, идущего в том же направлении. Секрет заключался в том, что морская и ледовая дороги не пересекались — паромы продолжали ходить своим чередом, а рядом спокойно ездили машины. Хотя, надо сказать, хозяину паромной компании такое положение не нравилось, ну еще бы, он же терял на этом деньги, поэтому паромы под благовидным предлогом периодически ломали лед, вынуждая власти закрывать дорогу для машин.
Сама дорога представляла собой разъезженную до льда колею, огороженную вешками. Потоки в одну и другую сторону были разделены расстоянием примерно в 50–100 метров. Дорожники у выезда на лед следили, чтобы выезжающие держали дистанцию в 250 метров, об этом сообщали и периодически попадавшиеся на дороге знаки.
Кое-где, по-видимому, в местах столкновения ледяных полей, на дороге попадались трещины, через них были переброшены толстенные доски. Дорога в целом была гладкая, позволявшая держать скорость до 80 км/ч, только при приближении к острову, на мелководье, стали появляться ледяные бугры, на которых машину ужасно трясло.
Вот это общая схема нашей поездки за первый день —
Сначала заехали в имение Сууремыйза —
Имение Сууремыйза, или по-немецки, Гроссенхоф, известно с 16-го века. До Северной Войны принадлежало известному шведскому роду Делагарди. Нынешнее здание было построено во второй половине XVIII века по инициативе Эббы Маргареты Делагарди-Стенбок (1704–1776). Во дворце 64 комнаты. Вокруг вырыто 6 прудов, разбиты парк и сад. В 1796 году дворец был продан барону Унгерн-Штернбергу. Чердак имеет двойной потолок. В пространстве между двумя потолками барон, говорят, прятал сокровища, награбленные с потерпевших крушение кораблей. 19 октября 1802 года барон убил в своем дворце шведа Карла Йоханнеса Мальма, капитана своего корабля «Бриг Мориан». За это барон был сослан на поселение в Сибирь. Сейчас во дворце два учебных заведения: Сууремыйзаская основная школа и Сууремыйзаский техникум.
Хийумаа. Церковь Пюхалепа в Сууремыйза
На Хийумаа было решено не задерживаться, а сразу направиться в сторону Сааремаа.
Дело в том, что прямой ледовой дороги на Сааремаа с материка открыто не было, но можно было проехать через Хийумаа и далее по другой ледовой дороге. Следуя указателям, мы проехали какими-то дворами, сфотографировались у выезда на лед и отправились в 16-километровый путь по сверкающей на солнце заснеженной пустыне. Но при этом вдали было видно незамерзшее море!
Хийумаа. У выезда на ледовую дорогу Хийумаа-Сааремаа в Tärkma
Хийумаа. У выезда на ледовую дорогу Хийумаа-Сааремаа в Tärkma
В районе Йыйсте (как любила говорить бабушка про эстонцев — «это ж язык сломать можно!») выбрались на берег Сааремаа, тут же увидев довольно серьезную аварию — машина не удержалась на прибрежной дороге и свалилась под откос, стоявшая машина спасателей готовилась ее вытаскивать.
Деревня Лейси. Эстонская православная церковь Святой Ольги. Относится к Константинопольскому патриархату.
Дальше, через объездную дорогу Курессааре, мы поехали в сторону Кихельконна и Вилсандиского заповедника. У меня была мысль добраться до «падающего» маяка Кийпсааре, однако был уже вечер, и мы боялись не успеть. В итоге доехали лишь до северной оконечности острова в районе Ундва, где увидели этот маяк, стоявший вдалеке на соседнем полуострове. Доехать до самого маяка на машине невозможно, надо идти пешком километров пять, поэтому его посещение было решено отложить как-нибудь на потом.
Сааремаа. Остатки советских пограничных укреплений в Undva
Маяк был построен в 1933-м году в 25-ти метрах от берега. Однако песчаная коса за это время сдвинулась в сторону, и маяк оказался в море, да к тому же еще наклонился на 8 градусов. Но это было несколько лет назад, как оказалось, сейчас маяк снова выправился и теперь наклонен всего на 1–2 градуса.
Сааремаа. Вид на полуостров Харилайд и «падающий» маяк. Вооон там, вдалеке, видите?
Сааремаа. Въезжаем в Вилсандиский национальный парк
Сааремаа. Дорогу к «падающему маяку» преграждает «кирпич». Идти пешком уже поздно — зимой темнеет рано.
Сааремаа. Лютеранская церковь в Кихельконна.
Сааремаа. Ратуша в Курессааре
Сааремаа. На центральной площади Курессааре
Это летом здесь полно туристов. Зимой здесь холодно, мерзко, и народу очень мало.
Сааремаа. На центральной площади Курессааре
Сааремаа. Старый каменный мост на окраине Курессааре
Переночевав в Курессааре, на следующее утро продолжили знакомство с достопримечательностями острова, не охваченными предыдущей, летней поездкой. Сначала съездили на живописный обрыв Панга, потом, вернувшись на магистральное шоссе, доехали до укрепленной Пёйдеской церкви XIII века (внушительное сооружение) и, в заключение, посетили развалины орденского замка Soneburg в Maasilinna.
Сааремаа. У обрыва Panga Pank. Лебеди в море
Сааремаа. У обрыва Panga Pank на северном побережье острова
Сааремаа. У обрыва Panga Pank на северном побережье острова
Православная церковь Сретения Господня на севере острова Сааремаа. Относится к Константинопольскому патриархату.
Сааремаа. Лютеранская церковь Карья Катарийна
Сааремаа. Церковь Пёйде XIII века. Помню, как за пару лет до этого пытались доехать до этой церкви, но дорога была такая, что мне стало жалко машину. Зимой проще — гравийная дорога была засыпана утрамбованным снегом.
Интересно, что раньше эту массивную церковь венчал не менее монументальный шпиль. Фото из эстонской Википедии —
Однако в 1940-м году в него ударила молния и церковь сгорела. Так и стоит до сих пор без шпиля.
Сааремаа. Развалины замка Маасилинна (нем. Soneburg)
Сааремаа. Вид на залив у развалин замка Маасилинна
Сааремаа. Развалины замка Маасилинна
Сааремаа. На берегу залива у развалин замка Маасилинна
Сааремаа. В подземельях замка Маасилинна
Вобщем, за пару дней остров Сааремаа мы изъездили довольно плотно —
По прибрежной проселочной дороге, на которой активно клали асфальт (зимой!), поехали обратно в Йыйсте и по ледовой дороге вернулись на Хийумаа. Там в порту Сыру увидели вот такой стоящий на реставрации парусный корабль.
Вот что удалось узнать про него в Интернете. Этот трехмачтовый моторный парусник был построен в 1939-м году на Хийумаа. Несколько лет он использовался для перевозки кирпичей из Локса на Сааремаа и леса с Сааремаа в Таллин. Но настала война. И в конце войны, когда уже стало ясно, что немецкие войска в Эстонии не удержатся, многие эстонцы решили бежать в Швецию. В том числе для этой цели использовали этот парусник. Первая попытка не удалась, вышедший из порта Кыргессааре корабль задержали немцы. Но со второй попытки удалось уйти в Швецию из Хаапсалу. Так у корабля началась вторая жизнь.
Под именем «Арне» до 1950-го года парусник ходил под флагом Панамы. Потом его переименовали в «Алар» и он стал ходить под американским флагом. С 1969-го года «Алар» стоял на приколе в порту Хобро в Дании. Но вот после обретения Эстонией независимости в 1998-м году «Алара» решили перетащить в Эстонию. Там ему дали новое имя — «Эрнст Яаксон», в честь эстонского дипломата, который все годы Холодной войны представлял довоенную Эстонию в США. Парусник поставили в порту Сыру и решили его отреставрировать, чтобы потом превратить в музей. Однако реставрация затянулась — на Google Street View видно, что парусник там стоит до сих пор в том же самом виде.
А дальше был знаменитый маяк Кыпу. Это самая известная достопримечательность Хийумаа. Он является одним из старейших в мире действующих маяков. Судите сами — Ганзейский союз еще в 1490-м году пожелал установить в этом месте сигнальный огонь, поскольку суда очень часто наскакивали на камни и гибли. Считается, что постройка маяка была закончена в 1531-м году.
Маяк оказался закрыт на зиму, объявление гласило, что откроется он только 1 мая. Решили проехать дальше и посмотреть на самый западный маяк острова — Ристна. По приезде туда были облаяны сторожившей маяк собакой, пришлось довольствоваться лишь краткой прогулкой по берегу моря.
Маяк Ристна. Все закрыто, народу никого, только лает собака. Да, сюда приезжать стоит только летом.
Хийумаа. На берегу моря у маяка Ристна
На обратном пути заехали в поселок Кыргессааре, посмотреть на старинное здание фабрики, потом воткнули крестик на «горе крестов» недалеко от Кярдла.
Хийумаа. Старая фабрика в поселке Кыргессааре.
Хийумаа. На «горе крестов». Жалкая пародия на Гору крестов в Литве:)
В шесть вечера ледовая дорога закрывалась, и нам надо было успеть покинуть Хийумаа. Зрелище было фееричное — в сумерках дорога напоминала знаменитую «Дорогу Жизни» — колонны машин, светя фарами, шли по льду, прямо как в кадрах кинохроники.
Остров Хийумаа объехали почти по кругу —
А от поездки остались в полном восторге! Ледовые дороги — это очень интересно и необычно! Вот только благоприятные для ледовых дорог погодные условия случаются у нас нечасто.
Ну, а в заключение, вот здесь вы можете проверить, не открыты ли сейчас в Эстонии для проезда какие-нибудь ледовые дороги.
Другие рассказы о путешествиях по Эстонии —
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
