Вчера, изрядно поколесив по Серенгети, подъехали к уникальному природному образованию — Нгоронгоро. Этот вулканический массив стал виден еще километров за 20–30. Постепенно равнина Серенгети начала исчезать, а дорога подниматься в гору.
Появились и первые деревни масаев. Сначала слева — Loongooku Cultural Boma, а затем справа в долине — Seneto Cultural Boma. Красочные парни масаи в своих красных накидках стояли у дороги и, размахивая призывно копьями и мечами, зазывали проезжающих туристов на экскурсию в свои деревни. Здесь, на «большой дороге», такая экскурсия будет стоить 20 долларов с человека. В других местах — чуть в сторонке — 10.
Дорога поднялась наверх края кратера и подошла к пропускному пункту Seneto Gate, через который мы будем спускаться завтра утром вниз. Здесь есть площадка, с которой открылась грандиозная панорама кратера.
Под нами крутой обрыв и громадный глубокий вулканический цирк. Его противоположная стена просматривалась плохо — все же расстояние до нее немалое — ведь диаметр кратера около 20 километров. Неужели когда-то здесь везде кипела лава?
Там, внизу - кратер Нгоронгоро
Далеко внизу белело большое пятно полувысохшего озера Магади. Сейчас ведь в августе сухой сезон и, наверное, на нем совсем нет фламинго, которых мы видели в декабре 2006 г.
Глубина кратера около 600 метров и крупные животные — антилопы, зебры и слоны — были видны далеко внизу маленькими точками.
Светлое пятно - пересохшее озеро МАгади
Национальный парк Нгоронгоро. Из интернета
Дальше дорога пошла в стороне от края кратера и, миновав взлетную полосу местного аэропорта, несколько кемпингов и лоджей, находящихся на высотах около 2200 -2300 м, мы наконец-то подъехали к нашему лоджу Ngorongoro Wildlife Lodge.
У-ф-ф! Почти триста километров пыльных африканских дорог — позади!
В лоджах такого высокого класса как отели из серий «Wildlife» или «Lobo», в которых мы останавливались в Масай Маре и Серенгети, все сотрудники вышколены, имеют свою униформу, а официанты — даже белые перчатки. В таких местах туристов всегда встречают со стаканом холодного сока и с горячими влажными салфетками, чтобы вытереть с лица и рук пыль африканских дорог.
Ngorongoro Wildlife Lodge стоит прямо на краю кратера вулкана Нгоронгоро
Но неподалеку от них всегда есть и бюджетные кемпинги. Большой популярностью у туристов пользуется Camping Simba (Лев), в котором я дважды останавливался ранее. В первый раз — в месячном путешествии Найроби — водопад Виктория в декабре 2006 г., а во второй раз — при акклиматизации перед восхождением на Килиманджаро в августе 2011 г.
Кемпинг Simba (Львиный) на краю кратера Нгоронгоро. Высота 2300 м. В таких палатках стоят раскладушки. Август 2011 г.
В зависимости от стоимости сервиса принимающей фирмы, в кемпинге есть два варианта размещения — со своим спальным мешком в маленькой палатке на земле или в большой палатке на кроватях-раскладушках, да еще и с постельным бельем.
В кемпинге есть туалеты, душ с горячей водой (от солнечных батарей) и большая столовая. Для тех, кто планирует ночевку в кемпинге, нужно не забывать, что он находится на высоте около 2300 метров и по ночам, несмотря на близость к экватору, как правило, всегда холодно. Ночью температура может опускаться даже и до нуля градусов. Так что нужно быть готовым к тому, что спать придется в одежде.
Отель Ngorongoro Wildlife Lodge
Наш отель Ngorongoro Wildlife Lodge расположен на высоте 2266 м на краю кратера прямо над озером Магади. Он построен в 1971 году, но выглядит и сейчас современно и модерново — эдакий афростиль с удачным сочетанием дерева, камня, металла и разумной роскоши.
В лодже есть большой холл с камином и уютными креслами вокруг него. Рядом большое помещение ресторана с баром. Ну, а окна всех комнат выходят на кратер и, если иметь бинокль, можно, не слезая с кровати наблюдать за животными, которые бродят внизу. Полный релакс!
Сейчас, в августе, озеро высохло и представляет собой белый соляной эллипс. Кругом желтая пожухлая трава. Но, посмотрев в подзорную трубу, которая расположена на балконе бара, видно, что внизу бродят много животных, включая слонов. Особенно их привлекают тенистые рощи Lerai Forest, раскинувшиеся прямо под нашим лоджем.
Любимое занятие туристов — встреча восхода и заката солнца. Они великолепно видны с балкона отеля. Слева — заход, а справа — восход солнца. Пропуская это чудо годами дома, здесь все стремятся наверстать упущенное, и, задолго до появления первых его проблесков, уже стоят на большой веранде и ждут появления первых лучей нашего светила.
Сафари в кратере Нгоронгоро
Подъем в 5 часов утра. Быстрый завтрак — и все спешат спуститься вниз кратера. И, хотя это уже мое третье его посещение, энтузиазму и желанию увидеть что-то необычное, предела пока нет. Как ни покажется кое-кому странным, но там — в кратере, тоже можно встретить всю великолепную африканскую «пятерку» — буйвола, слона, носорога, льва и леопарда.
Нгоронгоро — настоящий Ноев ковчег, вмещающий около 30 000 животных — здесь проживают около 100 львов и 20 редчайших черных носорогов, а также слоны, леопарды, буйволы, бородавочники, гиены, шакалы, зебры, антилопы гну, бегемоты, газели, водяные козлы и многочисленные обезьяны.
Для спуска в кратер есть четыре официальных пути. Мы спускаемся по одному из них — по дороге, которая проходит через пропускной пункт Seneto Gate (2100) и к шести утра здесь уже выстраивается очередь джипов.
Рейнджерский пост на пропускном пункте Senetо Gate
Карта кратера Нгоронгоро для сухого сезона (май - конец ноября)
Сделав все процедуры по регистрации, спускаемся вниз по грунтовой дороге, ведущей крутым серпантином вниз. Прямо перед нами светлым пятном расстилается озеро Магади (Magadi).
Уже подъезжая к озеру, видим, что оно действительно пересохло, и кромка воды виднеется очень далеко. И вряд ли там есть фламинго.
Посовещавшись, решаем ехать к противоположному склону дна кратера влево — по часовой стрелке. Там протекает небольшая речушка Munge river и в ней есть много заводей, в которых в прошлое посещение мы видели бегемотов. И там больше зелени, кустарников и деревьев — думаю, там мы увидим много животных.
Озеро Магади. Август 2012 г.
Приняв такое решение, подъезжаем к озеру. От него осталось только одно название — перед нами расстилалось белое от соли ровное полувысохшее пространство. Никаких розовых фламинго не было и в помине. Только одинокие и небольшие группы буйволов делали короткие пробежки по берегу озера.
А как здесь было красиво в декабре 2006, когда озеро было наполнено водой и в этой воде плавали фламинго, а на берегу вальяжно разлеживались буйволы.
Озеро Магади. Декабрь 2006 г.
По всей территории дна кратера проторены десятки дорог в разных направлениях. Но лучше двигаться либо по дороге в центре кратера, либо сдвигаться к его левому краю и двигаться по часовой стрелке в район Mandusi Swamp. Там больше воды, стекающей со склонов кратера, больше зелени и, следовательно, больше шансов встретить животных.
Через пару километров появилось озеро Hippo Pool. В прошлый раз здесь было много бегемотов. Были они и сейчас. Ходили-бродили по мелководью и были рады, когда птицы склевывали с их спин каких-то паразитов.
Вот на другом конце озера мы видим несколько пасущихся старых буйволов — они покинули стадо и живут на последнем этапе жизни отдельно. Их окружила стая из нескольких львиц. Сам лев, красивый и величавый, возлежал на пригорке, спрятавшись в высокой траве.
Ждал, что ему принесут львицы на обед, и только созерцал всю эту картину: берег озера, старых буйволов и окружившие их львиц. Мы наблюдали около часа эту охоту: львицы потихоньку подползали к быкам, окружая их с подветренной стороны и выискивая самого слабого и одинокого. Затем быки, заметив их приближение, разом кидались на них и отгоняли на приличное расстояние.
И так повторялось несколько раз. Мы не дождались финала естественного отбора и поехали дальше.
Преодолев еще несколько километров и подъехав к местечку Kilima Mawe, увидели впереди большое стадо антилоп. Они переходили нашу дорогу и направлялись в овраг на водопой к речке Munge River.
Но что это? Прямо перед нами мы увидели прайд львов. Одна львица небрежно расхаживала между джипами, а другие члены этой семьи нежились, поглядывая на нее, в сторонке под кустами.
Львы совершенно не боятся машин и, по-видимому, принимают их за неведомых старших братьев, которые не сделают им ничего плохого.
Обиделась чего-то на всех и идет себе одна
Вдруг одна из львиц направилась в сторону оврага, к которому издали подходило стадо антилоп. Это уже становилось интересным — начинается настоящая охота, и мы можем быть ее свидетелями. Переехав на другую сторону оврага подальше от других машин, мы заняли удобную позицию для наблюдения за этой охотой.
Антилопы и зебры спустились на водопой к речке Munge River
Слева двигалось громадное стадо, видимое до горизонта, прямо в этот овраг. Внизу скопилось уже несколько сот голов, а другие, стоя наверху, ожидали своей очереди. Вдруг, словно по чьей-то команде, все стадо, скопившееся у воды, разом бросается по склону наверх — наверно, кем-то была увидена опасность и был дан знак.
Выждав немного, часть стада вновь спускается вниз к воде. Так повторялось несколько раз, но реальной картины нападения львицы (а охотятся только самки) на антилоп мы, к сожалению, так и не увидели.
Чуть поодаль увидели в знакомом мне месте на берегу ручья большую группу львов.
Будто бы и не уходили они никогда с этого места. А чего уходить? Рядом всегда пасутся сотни антилоп, которые сами приходят к водопою, возле которого и облюбовала свою лежку эта львиная семья.
Достигнув восточного края кратера, увидели там страусов и сервала. Говорят, он довольно редок. Как нам удалось заметить его в траве — просто чудо.
Это хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Внешне он похож скорее на рысь и некоторые издали путают их с каракалом. Так было подумали и мы. Но, присмотревшись, поняли - это Сервал или кустарниковая кошка — хищное млекопитающее семейства кошачьих.
У каракала нет характерных для сервала пятен и его часто называют еще пустынной рысью. У него короткая шерсть коричневато-песочного цвета и он практически не заметен на фоне выжженной солнцем травы. Они легко приручаемы и, говорят, что в Южной Африке каракалов используют, чтобы отгонять птиц (в основном, цесарок) со взлётно-посадочных полос военных аэродромов.
Слоны на ланче
Покружив еще с часок и не увидев больше ничего интересного, решаем ехать на место ланча Ngoitokitok Spring Picnic Site, специально выделенное для всех туристов. Оно находится на берегу небольшого озерца, в котором постоянно живет стадо лентяев-бегемотов.
Зона отдыха Ngoitokitok Springs Picnic Sitе
Еще издали было видно большое ярко-зеленое пятно травы, окружавшее это озеро. Оно очень контрастировало с выгоревшей саванной кратера. Пара бегемотов лениво бродили по берегу, а их собратья лежали на берегу и в воде и тихо переговаривались между собой.
Чем ближе к воде, тем больше различных животных. Очень много зебр и антилоп. Все они стекаются сюда к полудню.
Наступало время ланча — 12 часов пополудни. Для всех туристов, а уж тем более вставших в пять утра, самое святое время — время ланча. И где бы не был турист, и не только в Африке, а завели это англичане — все бросают всё и останавливаются для ланча.
Вот и мы приехали тоже на это место во-время. Здесь есть умывальники и туалеты. Все туристы ланчуются привезенными припасами и весь мусор увозят с собой.
В это же время, как по заказу, нас ждал спектакль с двумя главными героями — громадными слонами. Прямо на нас по склону спускалась пара слонов и они медленно, как у себя дома, прошли через наш ланч-кемп!
Это был и шок и, в то же время, необычная радость для многих. Слоны шли прямо среди нас, среди наших джипов! А ведь они были дикие!
Им ничего не стоило сделать шаг в сторону и поддеть одной ногой какой-нибудь джип или подхватить хоботом чересчур назойливых туристов, которые лезли кругом сфотографироваться на память — типа «я и совсем близко слон».
К счастью, ничего не произошло. Они мирно прошествовали сквозь строй машин на противоположную сторону поляны, поднялись на бугор и ушли вдаль.
Роды олененка в кратере
А из необычных вещей, которые удалось увидеть в кратере Нгоронгоро, были роды олененка Hartebeest (Alcelaphus Buselaphus). Проезжая по дороге около кустарникового района Gorigor Swamp и заметив впереди скопление машин, поехали к ним. Там уже только-только свершилось очередое Чудо жизни — только что родился олененок.
Мы увидели его первые минуты жизни на Земле — мать облизывает малыша и съедает послед.
Вот он неумело ковыляет под нее, но зато уверенно ищет в известном месте титьку.
А насытившись первым молоком, уже идет гулять на еще подкашивающихся от слабости ногах. На весь этот процесс от рождения до первого кормления и ковыляния от мамы ушло около получаса. Вот это темпы жизни! Но ведь по другому здесь и нельзя!
Все стервятники и гиены, и я уже не говорю о львицах, уже как будто чувствуют легкую добычу — сидят в сторонке и тоже наблюдают за процессом родов.
Гиены и шакалы рыщут целыми днями в поисках слабых или уже мертвых животных.
