Долгая дорога из Серенгети в Нгоронгоро

Двигаясь на юг в сторону кратера Нгоронгоро, проезжаем весь Национальный парк Серенгети. Он гигантский - почти 15 тыс.кв. километров и это сравнимо с площадями таких государств как Черногория или Багамские острова.

Серенгети – один из самых больших национальных парков Танзании. Больше его только парк Селус, расположенный на юге страны. На языке масаев Серенгети — это «бескрайняя равнина». На севере он граничит с кенийским национальным парком Масай Мара и вместе они одразуют как бы одну эко-систему.

К сожалению, сейчас сухой сезон и почти два месяца в этих местах уже нет дождей. И это время – август-сентябрь — хорошо для восхождения на Килиманджаро. Но для животных такая погода плоха — высохшая трава и отсутствие воды заставляют их уходить в те места, где есть осадки и зеленая растительность – так ежегодно совершается Великая миграция животных из танзанийского Серенгети в заповедник Масай Мара в Кении и затем – вслед за дождями – обратно.

В числе мигрирующих животных на первом месте антилопы гну, зебры и несколько видов газелей. По их следам идут хищники – львы и гиены. А по берегам рек их поджидают крокодилы. Опасный путь. Борьба за жизнь каждый день.

Этот гигантский круг миграции имеет длину окружности около пяти-шести сотен километров и совершается из года в год многие десятки тысяч лет. Съемки, сделанные в августе в Масай Маре, позволяют ощутить эту разницу между двумя парками в один и тот же сезон. Там сейчас сотни тысяч копытных и их стада видны до горизонта.

В Серенгети, напротив, сейчас в августе - пусто. Зато после сезона дождей в ноябре картина кардинальным образом поменяется – здесь в декабре-апреле будут все эти сотни тысяч копытных, пришедших из Масай Мары.

Впервые об этих местах европейцы узнали лишь в начале 20-го века, и они быстро стали местом паломничества охотников из Европы. Убивалось все, что двигалось – достаточно почитать Хемингуэя.

И только в 1951 году территории был присвоен статус национального парка. А спустя 30 лет он был признан памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда приезжают тысячи туристов в год со всего мира. К их услугам легкая авиация, воздушные шары, хорошие отели и кемпинги. И их главное увлечение - тоже охота.

Но ее основные трофеи – удачные фотографии. 

Правда и сейчас можно купить лицензию на отстрел кого-нибудь из большой «пятерки» — слона, льва, носорога, леопарда или буйвола. Но это больше «понты», которыми страдают наши новоявленные нувориши – убить их из «Калаша» никакого труда не стоставляет, так как эти животные уже привыкли не бояться человека и подпускают его совсем близко к себе, особенно на машине. И что-то я ни разу не слышал, чтобы кто-либо из них взял в руки масайское копье и, как настоящий моран, пошел с ним на льва.

Львы в Серонера

В центра парка есть район Seronera. В нем сосредоточены несколько отелей, кемпингов, есть небольшой музей и взлетно посадочная полоса. Известен он также и тем, что именно в этом районе обитает самая большая популяция львов. 

Здесь, в районе Серонера, в 2005 г. была обнаружена самая большая в мире стая львов, или, как ее называют зоологи — львиный прайд. В нем была 41 особь. Это был так называемый прайд Серонеры – места, через которое мы сейчас проезжаем. Саванна, редколесье из зонтичных акаций.

Может быть это они и не давали нам спать здесь тогда, в декабре 2006 года, когда мы ночевали прямо в саванне в палатках под рев львов ...

В обычном прайде, как правило, не больше 15-20 львов. Во главе его стоит лев возрастом около 10 лет. У него есть несколько самок и молодушек со львятами. 

Охотятся в прайде только львицы. Они ревниво относятся к своим братьям-самцам по крови и те держатся обычно в сторонке. Во время наших почти бесплодных скитаний по пыльным дорогам Серонеры, нам все же удалось увидеть и нескольких львиц, и величавого черногривого льва, заботливо охранявшего своего малыша.

Выехав рано утром, мы совершили традиционный туристический круг в этом регионе, но практически никого не увидели – одиночные газельки, оставшиеся в живых еще с прошлого сезона и жирафы были не в счет.

Кругом было пусто. Несколько развлеклись, наблюдая за полетом воздушного шара, который долго не мог подняться, а потом, громко шумя своей горелкой, медленно понес над выжженной саванной корзину с восторженными туристами.

И вот недалеко от дороги мы увидели первое стадо слонов, а за ним второе, третье. Проезжаем совсем близко от них. 

Они не мигрируют в Масай Мару, но все же перемещаются по просторам Серенгети на значительные расстояния. Их здесь было настолько много, что нам приходилось несколько раз останавливаться и пропускать их.

Когда стадо проходит мимо, нельзя делать резких движений, чтобы ненароком не испугать животное. Все стояли в своих машинах замерев, когда такая махина проходила рядом. Было слышно их дыхание и иногда мы даже встречались с ними взглядами.

Что у них на уме? - наверно думал про нас слон. А мы-то всего-навсего думали - пронесет-не пронесет? Пронесло.

Наш водитель Сос сказал, что идущие в стаде слоны, подчиняются дисциплине и ритму, которые задает их вожак. А вожак, как правило, это самая старшая по возрасту самка. Взрослых самцов изгоняют из стада и они проводят свою жизнь в одиночестве, приходя к стаду самок с малышами только в периоды спаривания.

Но наиболее опасны одинокие самцы, получившие какие-то ранения. Вспоминаю, нам повстречался такой слон несколько лет назад в Масай Маре. У него был сломан один бивень и он, трубя, неприкаянно бродил по саванне. На просьбу подъехать к нему поближе для лучшего фото, наш водитель масай Тони отчаянно замахал руками и показал на лежавшее рядом со мной ружье - Умеешь пользоваться?

По дороге от района Seronera до Naabi Hill Gate пейзаж равнины оживляется - появляются отдельные каменные гряды – их здесь называют Simba (Lion) Kopies (львиные скалы) – на этих каменных глыбах, по-видимому, вылетевших при извержении вулкана Нгоронгоро, любят обитать львы. Туристам к ним подъезжать не разрешается, так что забраться на них тоже неудалось.

Simba Kopies были разной высоты и размеров. На большинстве из них росли кустарники и даже крупные акации, в тени которых любят нежиться и проводить свободное от охоты время прайды львов. С вершин этих камней им удобно наблюдать за перемещением животных и выбирать понравившихся на ужин.

Зато точно такое же нагромождение камней было на Naabi Hill Entrance Gate - въездных воротах в Серенгети со стороны Нгоронгоро. Здесь водители и гиды проводят регистрацию своих групп, а туристы могут посетить ресторанчик и несколько сувенирных магазинов. Можно и подняться на вершину этого каменистого холма, с которого открываются во все четыре стороны бесконечные дали Серенгети.

В этом месте много разного рода обезьян и, конечно, воришек бабуинов.

В одном месте наш водитель Сос внезапно остановился и показал рукой - Вон там - смотрите!

С трудом рассмотрели что-то полосато-пятнистое в высокой траве. Кто это?

- Это Сервал! Дикая африканская кустарниковая кошка. У них относительно тела самые большие уши и самые длинные ноги среди всех кошачьих. Ученые полагают, что сервал считается близким сородичем рысей и каракала, хотя окраской он больше всего напоминает гепарда - тёмные пятна и полосы на желтовато-сером фоне. Его очень не любят масаи, живущие за пределами территории заповедника. Он похищает домашнюю птицу и нападает на мелкий домашний скот - ягнят и коз. 

Еще через двадцать километров практически пустой саванны увидели одинокие ворота - здесь  (для тех, кто едет в парк с Аруши - начинается), а для нас заканчивается парк Серенгети.

От этих ворот до отеля Ngorongoro Wildlife Lodge еще около 70 километров или почти два часа пути по пыльной грунтовке. Здесь уже встречаются деревни масаев и, при желании, можно их посетить.

Вот уже и первые разодетые в свои традиционные красные накидки масаи зазывают нас к себе. Раньше они были очень недовольны тем, что их выселили с территории парка, но сейчас пообвыклись на новых местах и рады туристам как своему заработку.

Такая экскурсия в деревню масаев стоит от 10 до 20 долларов с человека и она запланирована у нас на завтра. И, не у "большой дороги", а подальше от наезженных мест - здесь просто идет "чес".

В лодж приехали уже под вечер. Как обычно – встреча с горячими влажными салфетками и прохладным соком. Сегодня "наколесили" по саванне около 300 километров. А завтра тоже придется поездить немало в поисках животных по кратеру Нгоронгоро.

Это - Сафари.

 ---------------------------

Другие публикации по этому сафари:

— Царство фламинго на озере Богория

— Амбосели — слоны под Килиманджаро

— Львиная свадьба в Масай Маре

 - Миграция туристов из Масай Мары в Серенгети

-  Сафари в Северной части Серенгети

- Роды в кратере Нгоронгоро

- Водопад Виктория в августе и январе

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия