Край озёр и вулканов

Основное занятие населения, всё что связанно с морем, разводят на фермах лосось, ловят морскую рыбу. Горные хребты защищают Пуэрто Монт от холодных юго-западных ветров.

Только когда я увидел океанские лайнеры то именно тогда понял, что ровное зеркало воды, отражающее окрестные горы, является не озером, а океаном.

Отступивший ледник сформировал разрывистую береговую линию, оставив как память о себе множество озёр на суше.

По прилёту нашу группу встречает гид. Константин в Чили на постоянной основе уже более восьми лет. Нет такого вопроса, который он бы не знал.

Первым делом заезжаем на небольшой рынок индейской одежды.

После движемся в Пуэрто-Варас. Пристроившийся на берегу озера Льяниуэ городок в 60 км. от Пуэрто-Монта.

Кидаем вещи в отеле и спешим к вулкану Озорно.

Дорога петляет вдоль озера Льянкиуэ. По берегам гигантские эвкалипты чередуются с хвойными и лиственными деревьями. Иногда листва раступается, показывая, как местное население целыми семьями отдыхает у воды.

Деревенские домики с большими стеклянными окнами, обшиты кусочками дерева, будто рыба чешуёй. Возле каждого домика дрова, топятся печи, при этом на улице никого… Так выглядит посёлок Эньсенада, где живут всего 1,5 т. человек. Он в долине между двумя вулканами Озорно и Кальбуко.

Озорно уже давно одел на овальную вершину снежную белую шапку и не озорует. А вот сосед Кальбуко вспыльчив и весьма опасен. Долина получила от вулканов передышку и старается её использовать.

роезжаем через густой, вечно зелёный лес. Кроны деревьев смыкаются сверху, закрывая небо.

Начинается подъём в гору. Исчезают вековые деревья, лес редеет, вот пошли чахлые кустарники, после редкая трава, а уже потом чёрная и голая, вырвавшаяся из недр вулкананическая порода. Кажется, среди сжёгшей всё и вся магмы не может быть ничего хорошего. С другой стороны, перестают надоедать огромные, размером с пол пальца, оводы, летящие на всё чёрное.

На канатке поднимаемся к снежной шапке Озорно.

Вершина периодически закрывается облаками, зато виды на озеро и на окрестности потрясающие!

После перелётов и переездов усталось сказывается, возвращаемся в отель. Пуэрто Варас городок небольшой, пройтись и осмотреть центр можно за 30 минут.

Хвалёный лосось «по чилийски» в одной из кафешек не впечатлил, зато мясо «по аргентински» буду вспоминать долго!

Можно достать из морозилки брикет пломбира и сразу его грызть, а можно подождать когда размякнет, не спеша наслаждаясь лёгким и воздушным вкусом пломбира. Таково и мясо «по аргентински». Оно лёгкое и воздушное, даже не замечаешь как откусываешь кусочек, и как он сам растворяется во рту.

Аргентинцы научили чилийцев, каких коров разводить, где пасти и чем кормить.

На следующий день мы вновь проехав мимо вулкана Озорно. Сделали остановку в одном запланированном месте, где с удовольствием полюбовались вулканом на фоне водопада.

Надо сказать, я здесь впервые увидел колумбийцев. Спросил, как дела в Колумбии? По ТВ рассказывали, что в стране небезопасно. Колумбийцы ответили, дескать, теперь всё отлично, в Колумбии безопасно. С тех пор прошло много лет, но я до Колумбии так и не добрался…

По программе предстоял круиз по живописному озеру Тодос Лос Сантос. Загружаемся на кораблик и капитан почти сразу отчаливает от берега.

Тодос Лос Сантос не такое большое как Льянкиуэ, но в обрамлении островов, водопадов, и покрытых лесом гор кажется живописней.

Тодос Лос Сантос вытянуто, как само Чили.

Разрывы между горами дают возможность дуть ветрам, вследствии чего на воде игривый и ласковый ветер создаёт сильные волны с белыми барашками.

Через 2 часа достигаем посёлка Пеула.

Часть приплывших вместе с нами туристов поджидают автобусы, чтобы отвезти их в Аргентину.

Здесь есть погранпункт. Обедаем в ресторане и идём гулять по лесу.

Растительность кажется знакомой.

Зелёные, будто пластмассовые ёлки приветствуют нас своими пушистыми лапами. Огромный лесной гигант оказывается черешней со спелыми, вкусными ягодами.

Большой папортник соседствует с бамбуком и секвоей, а похожее на рябину дерево на чилийской земле перебралось к дубу, чтобы, как мечталось в России, день и ночь с ним шептаться.

Выдолбленная в горе дорога виляет вдоль скал. Замечаю ромашку, сорвав насаживаю на штаны колючек. Будто извиняясь, нависающая рядом липа отодвинув листву угощает вкусной ежевикой. Даже моросящий и вновь исчезающий дождик не портит настроение.

Вернувшись к причалу, захожу в небольшую деревушку. Люди живут небогато, но достойно. Аккуратно сложены дрова, хотя на улице +20. Везде топят печки, ибо к ночи ожидается похолодание. Меня зовут в гости, но уже нет времени.

Дав три длинных гудка кораблик трогается в обратный путь. Уехавших в Аргентину туристов заменяют местные.

Разговорившись с женщиной, объясняю кто я, откуда. Она местная, ездила в посёлок Пелуа по делам, живёт где-то в горах в деревне, отец спрятал там семью во времена Пиночета. Теперь они прижились, и не хотят переезжать.

Корабль замедляет ход. К борту подруливает моторка. Моя собеседница пересаживается, и лодка уносит её к берегу.

Интересно устроена жизнь: ты только что разговаривал с человеком, вы вместе что-то обсудили и даже посмеялись, но ты его никогда уже не увидишь…

После происходит ещё один интересный случай. Проходивший через зал нижней палубы матрос забывает закрыть дверь. Погода к этому времени испортилась.

Через открытую дверь начинает тянуть холодом.

Пассажиры чилийцы встают и уходят. Я закрываю дверь, они постепенно возвращаются. Это очень законопослушные люди.

Преступность в Чили, конечно, есть, но гораздо меньше чем в других странах Латинской Америки.

Теги: Культурно-познавательный туризм