Таджикистан. Согдийские истории из Пенджикента

Я тут было зарекался более не поднимать политические проблемы в материалах из Таджикистана, но это несколько иное: это про дружбу, добрососедство и границы, которые открывают. То есть ровно то, что нужно жителям граничащих друг с другом стран, ну и нам, бродягам, время от времени эти страны покоряющим.

Вот взять хотя бы нас, четверых самостоятельных туристов, что разработали и реализовали двухнедельный маршрут по Таджикистану и Узбекистану. Объединить эти две страны было удобно с логистической точки зрения и весьма логично с учётом их общего исторического прошлого и близости культур. Данный вояж осуществился просто замечательно, чего бы точно не случилось будь он задуман, скажем, пятью годами ранее.

Это как раз та история «как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», а если быть точнее, президент Узбекистана Ислам Каримов, ныне покойный, и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, здравствующий и правящий до сих пор.

В подробности конфликта я особо не вникал, но помню, что в 1994 году на выборах Каримов поддержал политического конкурента Рахмона по фамилии Абдулладжанов и это, очевидно стало первым брошенным камнем. Позже, в 1998 году, президент Каримов, по слухам, поддерживал и координировал попытку военного мятежа в Ленинабадской области Таджикистана, чего он, правда, уверенно не подтверждал. Были ещё серьёзные трения по поводу строительства Рогунской ГЭС на реке Вахш и многое чего ещё.

Президенты двух стран практически не общались, товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном был минимален и такое противостояние, очевидно, сохранилось бы до сих пор. Однако, пришло время, и президент Каримов умер, а его место занял другой.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приоритетом внешней политики своей страны выбрал нормализацию отношений со странами соседями, что, несомненно, говорит о его мудрости. И вот удивительно, сразу после прихода Мирзиёева к власти узбекско-таджикские отношения изменились кардинальным образом. В частности, из того, что интересует нас путешественников: появились прямые авиарейсы, возобновилось автобусное и железнодорожное сообщение, стали открываться контрольно-пропускные пункты на границах, в том числе и вышеупомянутый КПП «Джартепа».

Именно поэтому в нашем маршруте оказались приграничные таджикские населённые пункты Пенджикент и Саразм, кои очень удобно расположились по дороге на Самарканд.

В гостях у аксакала

Небольшой городок Пенджикент до недавнего времени был классическим «медвежьим углом» в том смысле, что являлся местом отдалённым, малонаселённым и относительно труднодоступным.

От самых крупных таджикских городов — Душанбе и Худжанта он отделен высокими горными перевалами, которые, впрочем, преодолеть было не так уж и сложно, через них давно проложена автомобильная трасса.

Да вот только путь этот был в никуда, в географический тупик, ведь граница с Узбекистаном и дорога на Самарканд до недавнего времени были закрыты. Теперь вы понимаете, почему я начал этот материал с сообщения об открытии КПП «Джартепа», ставшим в своё время действительно легендарным событием.

А теперь возникает вопрос: зачем вообще нужно ехать в этот Пенджикент, если это такая таджикская глухомань?

Вопрос закономерный, с ним попробуем разобраться, но чуть-чуть позже.

Сейчас я бы хотел затянуть очередной панегирик в честь приснопамятного Мехметкуля-аки, коего я уже упоминал в материале «Фанские горы и озеро Искандеркуль. В поисках сердца».

Как и обещал уважаемый аксакал, он доставил нашу компанию из кишлака Сарытаг до городка Пенджикент, разместил с комфортом в своем доме, обеспечил по запросу домашним питанием.

Это было не жильё, предназначенное под сдачу, а обычный жилой дом, в котором обитало достаточно много его родственников в виде молодых женщин и девочек подростков.

Домочадцы слушали Мехметкуля-аку смиренно и беспрекословно, прибирались, накрывали нам на стол, готовили место для ночлега.

Я лично расположился на ночь на открытом воздухе на топчане, что был установлен во внутреннем дворике дома.

Прикольно, скажу я вам, засыпать, рассматривая Сириус в созвездии Большого Пса или Бетельгейзе в созвездии Ориона.

А еще Мехметкуль-ака по собственному почину организовал нам в Пенджикенте культурно-развлекательную программу, предъявляя его достопримечательности в порядке растущей их значимости.

Первым номером программы от Мехметкуля-аки в Пенджикенте стал местный рынок, впрочем, совсем беспонтовый.

Во всяком случае, в моем родном южном городе рынок куда как колоритнее и богаче по ассортименту.

А вот дальше, пошел эксклюзив: местный краеведческий музей и раскопы древнего города, к которым на следующий день добавились раскопы древнего Саразма. Это как раз то, ради чего и стоит приехать в Пенджикент.

Почему? Сейчас постараюсь объяснить, а пока буду объяснять может и сам пойму особую историческую ценность пенджикентских достопримечательностей.

Краткий курс истории Согдианы

Возбуждённый раскопами Пенджикента, начну копать издалека. Когда-то в Центральной Азии в междуречье Амударьи и Сырдарьи, в центре Зерафшанской долины существовала историческая область, именуемая Согд или Согдиана.

На плодородных равнинах, в предгорьях, мирно соседствуя между собой, проживали племена земледельцев и скотоводов, которых ныне принимают за предков современных таджиков.

Не буду углубляться в подробности таджикского этногенеза, хотя подобные этнические расследования я люблю и периодически себе позволяю, но сейчас у меня цель другая: хочу понять специфику согдийской цивилизации.

Считается, что Согдиана никогда не была сильным централизованным государством, а скорее неким союзом разрозненных княжеств, и поэтому, не имея возможности давать отпор, большую часть своей истории провела в статусе вассального подчинения к более сильным и грозным державам.

В качестве таковых в первую очередь следует назвать империю Ахеменидов, древнюю зороастрийскую иранскую империю, основанную в Западной Азии Киром Великим, а также языческие каганаты кочевых племён.

В империи Ахеменидов Согдиана являлась самой отдалённой сатрапией, власти и жители которой чувствовали себя весьма привольно. Армия империи обеспечивала согдийцам мир, последние торговали, богатели, отдавая часть приумноженных богатств персидскому царю в виде налогов и податей за защиту и покровительство.

Как известно, сатрапии в империи Ахеменидов пользовались немалыми свободами, а именно правом сохранения местных законов, языка и верований. В сатрапии Согдиана основной религией был зороастризм, этот культ пришёл из персидской империи и стал, в итоге, идентификатором согдийского этноса, но местные языческие культы, всё же, продолжали существовать, постепенно, вытесняясь монополией зороастризма.

Интересен период согдийской истории во времена похода Александра Македонского. Мы знаем, что на захват Малой Азии, Египта, Сирии, Вавилонии и Ирана у Александра Македонского ушло 4 года, а вот на покорение Согдианы им было потрачено 2 года, которое, при этом, нельзя считать успешной военной операцией.

Мне так кажется, всё дело в роли пассионарной личности в истории, во что я страстно верю, находя многочисленные тому подтверждения в событиях давно минувших и настоящих дел. Сопротивление македонской армии возглавил легендарный воитель Спитамен, о коем я упоминал в прошлом своём материале. В результате военных неудач Александр Македонский пошел на политические и экономические уступки согдийской знати, женился на согдианке Роксане, а некоторые из его приближённых взяли в жёны других местных девушек благородного происхождения, в том числе дочь Спитамена. И вот только на таких условиях согдийцы признали номинальную власть Александра.

В последующие тысячу лет согдийцы находились под властью Греко-бактрийского царства, империи Кушан, Эфталитов и Тюркского Каганата, при этом им не только удалось сохранить свою самобытность, с определёнными допущениями, конечно, но и весьма успешно развиваться, вполне синхронно с основными цивилизациями того времени.

По итогам многочисленных развалов империй и переделов территорий Согдиана оказалась разделена между арабами и тюрками. После краха Арабского халифата на территории цивилизации Согд возникнет государство Саманидов основанное согдийцем Исмаилом Самани.

В современном Таджикистане данный исторический персонаж выбран на роль отца-основателя таджикского этноса и на персону, на которую надо ровняться и брать пример, ну, как на дедушку Ленина в Советском Союзе или Ататюрка в нынешней Турции.

А духовная тысячелетняя связь и преемственность между государством Саманидов и Республикой Таджикистан является основной идеологической платформой существования современного таджикского государства. Но, впрочем, эту тему я уже поднимал и даже не раз

Пенджикент — «Помпеи Востока»

Что касается Пенджикента, то это был самый восточный город Согдианы, расположенный в непосредственной близости от столичного Самарканда, в двухдневных переходах каравана. Выше я обещал разобраться почему пенджикентские раскопы имеют особую историческую ценность, так что докладываю.

Но сначала, для наглядности восприятия приведу две исторические аналогии.

Первая связана с гробницей Тутанхамона, фараона, который умер в 19 лет и особо ничем не прославился. Но тем не менее имя его на слуху и среди специалистов, и среди обывателей. Дело в том, что его гробница, обустроенная в спешке, чуть ли не в куче мусора, позже была позабыта жрецами и поверх неё был возведён парадный вход в роскошную гробницу Рамзеса VI. Это забвение и спасло гробницу Тутанхамона от разграбления, прежде всего самими жрецами. Ей повезло стать одной из немногих гробниц египетских фараонов, избежавших подобной участи, а ценности, найденные там, остались нетронутыми, составив основу экспозиции Каирского национального музея, в котором мне удалось когда-то побывать.

Другой пример город Помпеи, где я, увы, не был, но знаю, чтоего старинные постройки прекрасно сохранились благодаря накрывшему их толстому слою пепла.

Так причём здесь Пенджикент? Тут вот какое дело.

Совсем небольшое по размеру городище Пенджикента, именуемое Кайнар, веками хранила в своём чреве несметное количество предметов древнего искусства и согдийского быта, в количествах, больших, чем всей остальной территория Согдианы.

Сразу скажу, прогуливаюсь по городищу Кайнар вы нечего этого не увидите. Все свидетельства седой старины распределены по музеям: прежде всего в питерском Эрмитаже, в музее в Душанбе и отчасти, совсем немного, в музее в Пенджикенте. Городище Кайнар представляет собой следы археологических раскопок, остовы или даже части каких-то строений, некоторые из которых, как мне показалось, возведенны хоть и по старинным технологиям, но совсем недавно.

Мы даже видели процесс изготовления «древних» кирпичей.

И надо обладать изрядным воображением, чтобы представить древний город, выстроенный на высоком холме, рассечённом оврагом. В котором, по одну сторону когда-то возвышалась крепость, а по другую жилые кварталы и зороастрийские храмы.

Все строения были унылого грязно-жёлтого цвета, ибо вся Согдиана строилась из сырца и самана, и только внутри храмов можно было видеть расписные потолки и яркие фрески. Последние как раз и стали настоящей энциклопедией согдийской жизни, они большей частью сохранились до наших дней, предоставив невероятное количество информационного материала.

На сохранность артефактов повлиял, как это часто бывает, «Его величество случай». Изменила своё течение река Зерафшан, люди оставили древний город, поселившись поблизости.

Поэтому, когда через сто лет арабы пришли в эти места, они увидели вместо зороастрийских храмов какие-то невразумительные глиняные завалы, прошли мимо, не разорив по своему обыкновению доисламские религиозные святыни.

Тем самым, городище Пенджикента повторило судьбу гробницы Тутанхамона и несчастного города Помпеи. На этой, в общем-то мажорной ноте, я хотел бы окончить цикл материалов из Таджикистана, чтобы перейти к узбекской части нашего вояжа.

Всего неделя, проведённая в Таджикистане, дала мне хороший повод поближе узнать эту страну, разобраться с её прошлым и настоящим. Не скажу, что я стал великим специалистом по Таджикистану, нет, конечно. Но то, что он стал для меня более знакомым и понятным, это факт.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия