Таджикистан. Фанские горы и озеро Искандеркуль. В поисках сердца

Напомню, что в этой поездке мы решили объединить два соседних государства — Таджикистан и Узбекистан, двигаясь постепенно из столицы первого из них в направлении столицы второго. Между Таджикистаном и Узбекистаном имеется несколько КПП, вроде бы 9, но нас интересовал именно КПП «Джартепа» рядом с которым с таджикской стороны расположились исторические города Пенджикент и Саразм, а с узбекской благословенный Самарканд, место старта узбекской части нашего вояжа.

Преодолеть расстояние от Душанбе до КПП «Джартепа» на автомобиле теоретически возможно часа за 3–4, между этими пунктами что-то около 250 км, но мы потратили целых три дня. В принципе, можно было бы потратить и больше, да хоть и всю жизнь, ибо между пунктом, А и пунктом Б имеются волшебные Фанские горы и овеянное легендами озеро Искандеркуль.

Прочитав последнее моё предложение, можно подумать, что я несколько переборщил с эпитетами, однако, продолжаю утверждать: Фанские горы на самом деле «волшебные», потому как параллельно с написанием этого текста я смотрю длинный советский фильм-сказку «Сказание о Рустаме» действие которого происходит примерно где-то там.

«Овеянное легендами» сказано также не для красоты слова, легенд вокруг озера Искандеркуль на самом деле ходит немало, и я не удержусь, одну или даже две расскажу.

Что касается «потратить всю жизнь» на Фанские горы, это да, это чересчур, но с другой стороны, Юрий Визбор, вообще оставил в Фанских горах своё сердце, о чём он неоднократно нам всем напоминал. Помните: «Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам…». Кстати, эти строки я постоянно декламировал, про себя и вслух, находясь там, и однажды мне показалось, что это я написал, но увы, это сделал до меня Юрий Визбор.

Остановится где-то в Фанских горах мы задумали ещё на этапе планирования маршрута, но абсолютно не понимали, как это сделать, что там смотреть и сколько времени в тех местах следует провести. Так что действовали по обстоятельствам, и в итоге получилось очень неплохо. Далее я доложу, как всё это было, и рекомендую воспользоваться нашим вариантом тем, кто не планирует знакомиться с Фанскими горами слишком серьёзно. Я имею в виду походы по маркированным горным маршрутам, с палатками, рюкзаками и прочими атрибутами чересчур активного времяпрепровождения.

Мы же предпочли так называемый хайкинг, когда целый день бродили по горной пересечённой местности и вокруг озера, и бродили много. Лично я за один световой день прошагал не менее 25 км, установив, наверное, личный рекорд.

Но одеты были мы в обычную спортивную одежду, без какого-либо специального снаряжения, и, самое главное, ночевали не в палатках, а в доме в горном кишлаке Сарытаг, хозяева которого нас столь гостеприимно приютили.

Таким образом, это был классический поход выходного дня, насыщенный, активный, но без известного экстрима трекинговых походов. Этот вариант будет предпочтителен многим, так что знакомьтесь.

Чтобы заинтересовать вас окончательно и склонить именно к нашему варианту, скажу, что потратили мы на наш отдых в горах какие-то копейки. Сколько точно не знаю, но за всю неделю активного путешествия в Таджикистане, с расходами на жильё, питание в ресторанах, поездок на такси или арендованном транспорте, в том числе и с отдыхом в горах, ушло у меня 13 000 рублей, по курсу на тот период что-то около $230. Имейте в виду эту цифру, когда будете рассматривать предложения специализированных туристических фирм, их стоимость в разы больше.

Сарытаг

В район озера Искандеркуль мы приехали на обычном городском душанбинском такси. Ехали накануне вечером на этом такси по столице Таджикистана, разговорились с адекватным водителем, окончившим, как оказалось, в своё время математический факультет местного университета, с ним и сговорились поехать на завтра.

Рискуя, скатится в бытовуху, чего я обычно избегаю, всё же сообщу стоимость переезда, для ориентира будущим последователям нашего маршрута. Трансфер в 140 км длительностью часа в четыре, обошёлся нам с машины в четыре тысячи российских рублей или по тысяче на каждого члена команды. Платили именно российскими рублями, так ему и нам было удобно.

Кстати, до этого некоторые не в меру алчные водилы утверждали, что добраться до озера Искандеркуль можно только на внедорожнике, ибо есть по пути сложно проходимые горные участки, запрашивая за это, соответственно, завышенные тарифы. Всё это вранье, большей частью к озеру ведёт отличная трасса, с которой километров за 20 до места приходится свернуть, тот участок дороги похуже, но весьма проходимый и для обычной легковушки.

Итак, как добраться до озера Искандеркуль разобрались, теперь надо понять, как и где в тех местах найти себе кров.

Тут принципиально разных вариантов всего два. Первый это турбазы, что расположились прямо на берегу горного озера. Эти турбазы попались нам по пути первыми, сразу после КПП. Кстати, проход-проезд на территорию вокруг озера Искандеркуль платный. Ну что сказать, турбазы Искандеркуля — «привет из СССР» — домики, вагончики — в общем кто застал и помнит советский период, тот понял. В России такие туристические объекты постепенно уходят в небытие, во всяком случае, на курортах Краснодарского края такого уже не встретишь.

Но, скажу, что минимализм бытового комфорта не являлся определяющим нашего выбора. Когда у тебя в послужном списке больше 80 стран, и есть в активе, например, 10-дневная экспедиция по бескрайней Монголии или безумный самостоятельный вояж по странам Западной Африки, на бытовую дорожную неустроенность смотришь вполне нормально. Нас не мучила ностальгия по советскому прошлому, тем более что мои сотоварищи советские реалии в сознательном возрасте практически не застали, но желали мы максимальной национальной аутентичности, за которой и отправились в Сарытаг.

Сарытаг — это таджикский кишлак, расположенный далее по дороге, где-то в 10 км от КПП.

Ехать надо сначала вдоль озера, потом мимо загородной резиденции таджикского президента, далее в гору, преодолев которую, попадаешь на небольшую по площади равнину в окружении гор, где и расположился славный Сарытаг.

Заехав в кишлак, мы остановились около дома, отмеченного на maps. me как guest house.

На самом деле это был обычный добротный сельский дом, хозяева которого, пожилая пара, действительно предоставляют за деньги путникам кров и питание.

«Это я удачно зашёл» -воскликнул в своё время Жорж Милославский перед ограблением квартиры Антона Семёновича Шпака, ровно такую же фразу твердили и мы, ибо получили в сарытагском доме не только вожделенную аутентичность, но и то, чего не ожидали совсем.

Хозяин дома почтенный Мехметкуль -ака, двое старших сыновей, которого уже лет как 20 живут в России, а младший с недавнего времени в Шотландии, в итоге организовал наше дальнейшее пребывание в Таджикистане, начиная с Сарытага и вплоть до узбекской границы. Вообще он оказался весьма состоятельным, ибо помимо приличного домовладения в Сарытаге у него имелось ещё более роскошное домовладение в городе Пенджикенте, посещение которого также входило в наше планы. В результате, после отдыха в горах Мехметкуль — ака отвез нас на своём японском внедорожнике (я же говорю состоятельный) в Пенджикент, предоставил свой пенджикентский дом для ночлега, провёл экскурсию по этому городу и соседнему Саразму, а это два древних исторических города. Вот так, правда неплохо зашли?

Но, впрочем, не буду спешить. Сейчас будет про озеро Искандеркуль, что именуют сердцем Фанских гор

Озеро Искандеркуль

Говорят, в Таджикистане более двух тысяч озёр, большинство из которых расположены в горных местах, в районе Фанских гор и в районе Памира. Знаю, что есть среди них более высокогорные, более глубокие, большие по площади и, может быть, и более красивые. Но я других таджикских озёр не видел, увы, так что буду восторгаться тем, что видел.

К тому же, если набрать в поисковой системе «топ-10 самых красивых озёр Таджикистана», то озеро Искандеркуль, расположенное в Фанских горах на высоте 2195 метров, в этом списке выскочит обязательно.

Ну, что, тогда пошли смотреть красоту. На следующий день после приезда, с утра пораньше, славно позавтракав тем, что приготовила нам хозяйка, жена Мехметкуль -аки (пусть извинит, но совершенно не помню её имя) мы отправились в путь. Напомню, идти километров 10: сначала в гору, потом с горы, потом вдоль дачи Эмомали Рахмона, потом вдоль берега озера, в сторону турбаз.

По поводу дачи президента дарю life hack, хитрость жизни: прямо напротив дачи обустроена беседка, а рядом с ней родник, бьющий прямо из горы, и образованный им ручей.

По дороге в Сарытаг или обратно можно сделать привал, отдохнуть, попить вкусной водички. Не знаю, разрешит ли это сделать охрана, когда на даче будет присутствовать сам господин Рахмон, но, подозреваю, что бывает там он нечасто, ибо, продолжаю подозревать, эта дача у него не одна, а когда его нет, то охрана спит беспробудным сном. Во всяком случае, нас никто не гонял пока мы возлежали в беседке как «древнеримские греки» и остужали ноги в прохладном ручье.

Помниться несколько выше, я обещал поведать легенды, связанные с озером Искандеркуль. Но для этого сначала надо разобраться с названием объекта, возможно, несколько странным для Средней Азии. Собственно говоря, ничего странного нет. Ну, с «куль» вообще всё просто, в тюркских языках, хоть в киргизском, хоть в башкирском — это «озеро». А «искандер»? Сразу интуитивно на ум приходит имя Александр. А какой самый известный Александр всех времён и народов? Именно он, Александр Македонский.

Да, покоривший много империй великий полководец бывал и в этих местах, на землях древней Согдианы, самой отдалённой провинции огромной персидской империи Ахеменидов. И тут мне вспомнилась повесть Василия Яна «Огни на курганах», читанная мной дважды, в детстве и вот, совсем недавно. Главный герой этой повести очень популярный в Средней Азии персонаж, воитель Спитамен, уроженец Согдианы, который бросил вызов самому Александру Македонскому. Спитамен собрал войско и дал бой отряду армии Македонского количеством в 3500 человек, в коем победил, устроив засаду при переправе македонского отряда через реку. Это было единственное поражение Александра Македонского во время его похода на Восток и произошло это здесь на землях нынешних Таджикистана и Узбекистана, именуемых в античные времена Согдианой.

Разобравшись с названием, переходим к не раз анонсированным мною легендам озера Искандеркуль. Помниться, я обещал, что их будет две, и в каждой из них главным героем пусть будет конь.

Легенда № 1. Конь Рахш К моменту, когда я пишу этот абзац, я успел-таки досмотреть, не без удовольствия, фильм-сказку «Сказание о Рустаме» (спасибо Cult-Tourist за рекомендацию). Этот советский фильм снят по мотивам эпоса персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме» и посвящён подвигам богатыря Рустама и его боевого коня по кличке Рахш (Гром). Много приключений выпало на долю Рустама и Рахша, сражались они и с людьми, и со страшными дивами, и, понятное дело всех победили. Так вот, есть мнение, что ныне живёт конь Рахш на дне озера Искандеркуль, и только по ночам скачет куда-то сломя голову, а с восходом солнца неизменно возвращается обратно.

Смысл легенды показать преданность коня, который кроме богатыря Рустама никого более не признавал. Почему Рахш поселился на дне озера и куда делся богатырь Рустам не знаю, в фильме про это ни слова, там вообще всё заканчивается свадьбой, а сам эпос «Шахнаме» я, каюсь, не читал.

Легенда № 2. Конь Буцефал Ну тут всё очень просто. Конь Александра Македонского Буцефал во время похода напился воды в озере, ныне именуемом Искандеркуль, и заболел. Надо сказать, что вода в озере очень холодная, проверял лично, ибо подпитывается талыми водами, вот конь и простудился. Александр Македонский оставил верного коня около озера поправлять своё здоровье, а сам отправился с походом на Индию. Конь Буцефал поправился, а вот Македонский, как известно, погиб во цвете лет. Конь на расстоянии почувствовал смерть хозяина и с горя кинулся в озеро и с тех пор покоится там, «… в общем все умерли…»

Получается, что обе легенды про верность боевых коней. Странно, что они какие-то однотипные, видно у автора, который их сочинил в своё время, явно не хватало воображения для развития сюжетной линии.

А тем временем мы добрались до одной из турбаз на берегу озера Искандеркуль, арендовали на её территории диван-чайхану, застеленную коврами, залезли на неё с ногами и стали по таджикско-узбекской традиции попивать чай.

Озеро Змеиное, гора Дождемер и красивый водопад

Озеро Искандеркуль обойти по периметру теоретически можно, но вот практически вряд ли. Наверное, не везде есть дорога и точно проход будет закрыт рядом с дачей президента. Однако, переживать по этому поводу не надо, ибо самая красота, если смотреть на озеро с высоты.

Именно это мы и совершили, благополучно завершив чаепитие и возлежание на диване-чайхане.

Недалеко от турбаз и КПП как раз есть небольшой холм, отделяющий озеро Искандеркуль от другого озера, именуемого как Змеиное. Забравшись на его высоту, впрочем, совсем небольшую, обязательно получишь приятный взору вид: озеро Искандеркуль на фоне горы Дождемер.

Вообще это озеро окружено несколькими вершинами пятитысячниками, названия которых я не запоминал, кроме этой самой горы Дождемер. Так гору называют местные жители и, возможно, это название неофициальное. Вроде как установлен на горе некий прибор для определения количества осадков, а самое главное существует примета: если вершина горы в облаках — скоро быть дождю.

В обратную сторону от вида на Искандеркуль и Дождемер, если выполнить команду «Кругом», окажется вид на озеро Змеиное, но вид этот уже не будет столь прекрасен.

Змеиное зовётся озером больше по недоразумению, внешним облаком больше напоминая болотце, ну, или пруд. Говорят, в этом озере можно купаться, ведь вода там намного теплее, но никто из нас проверить сей факт не решился, ибо слышали мы и другой разговор. Мол, водятся в озере — болотце в больших количествах змеи, впрочем, истинность и этого факта осталась нам неведомой.

Что обязательно надо сделать, оказавшись на озере Искандеркуль, так это пойти посмотреть водопад.

Недалеко от КПП из озера вытекает река, а вдоль неё утоптана горная тропа, весьма живописная надо сказать.

Сама прогулка по тропе уже удовольствие, а когда через километр-полтора подходишь к водопаду то это уже дополнительный кайф.

Ну, что. Надо закругляться. Про то, как после водопада, на турбазе около КПП нас за свой стол гостеприимно пригласили местные ребята я уже докладывал в предыдущем материале, приводя данное событие за доказательство особого таджикского гостеприимства. Покушав и отдохнув, мы пешком отправились в обратный путь к себе домой в Сарытаг, напомню, не близкий, километров 10 как никак.

По дороге делали привал возле родника на даче президента, укрывались в сторожке при пустовавшем в тот момент коровнике от внезапно налетевшего, проливного, но непродолжительного дождя.

«Изрядно потрёпанные, но не побеждённые», мы в итоге добрались до места, отдав себя под опеку Мехметкуля- аки, намотав за день, те самые пресловутые 25 километров.

Теги: Культурно-познавательный туризм