Ты нужен миру больше, чем мир нужен тебе...

Опустевший Норфолк недавно распростился с последними заключёнными, его страшная колония закрыта навсегда, он приходит в себя и ждёт новых поселенцев — народ острова Питкерн, основанный, как любят писать журналисты, британскими «пиратами» и таитянскими «принцессами». И хотя мы уже знаем, что среди основателей была лишь одна кровная «принцесса», да и большинство «пиратов» было скорее джентльменами, чем джентльменами удачи, их британско-полинезийские наследники получились замечательными, сразу влюбив в себя весь мир после открытия Питкерна.

Через 40 лет после мятежа на Баунти население Питкерна приближалась к первой сотне, и маленький остров размером 3 на 1.5 километра уже с трудом мог прокормить свой народ…

Исход со второй попытки

Первая попытка переселить питкернцeв на Таити — родину их полинезийских бабушек — стала не только неудачной, но и трагической. Выросшие в изоляции островитяне оказались незащищёнными от болезней и пороков большого мира. Ставшая в начале XIX века центром китобойного бизнеса столица Таити Папеэте стремительно превращалась в вертеп, а от былого таитянского рая не осталось и следа. Через несколько месяцев среди переселённых питкернцeв начался повальный мор, и уцелевшие островитяне бросились спасать свои семьи. Распродав весь нехитрый скарб, остававшийся со времён Баунти, они смогли собрать неслыханную сумму в 500 долларов, нанять небольшое судно и вернуться обратно на Питкерн. Немного отдохнувший за время их отсутствия остров вновь принял свой народ и ещё 20 лет оставался их домом.

Проблема перенаселения, конечно, никуда не ушла, и когда число питкернцeв приблизилось к двумстам, Британская Корона в лице недавно взошедшей на престол Королевы Виктории решила передать в распоряжение народа Питкерна только что освободившийся от каторжников остров Норфолк.

Строения Кингстона, дороги и мосты, расчищенные поля с тучными вулканическими почвами, многочисленные стада домашней живности, свободно пасущейся по всему острову, ждали новых поселенцев. Преодолев 6000 километров, 8 июня 1856 года 193 обитателя Питкерна высадились на уже известном нам пирсе Кингстона.

Теперь у них был новый дом и новая жизнь, ведущая в большой мир, который на этот раз постарался сделать всё возможное, чтобы уберечь наследников Баунти от многочисленных проблем и помочь постепенно вернуться в цивилизацию.

Своих очередных, измученных долгой дорогой поселенцев Норфолк, как всегда, встречал с опаской. Дело было в июне — самом начале южной зимы, и под проливным дождём остров заставил их ждать целых два дня, пока стихнет ветер и шлюпки смогут подойти к пирсу. Питкернцев, шокированных впервые увиденными многоэтажными домами, уже ждали оставленные на Норфолке смотрители, чтобы помочь со встречей и расселением.

В домах Кингстона ярко пылали камины (питкернцы и подумать не могли, что огонь можно разводить внутри жилища!), их угощали горячим обедом и чаем, попутно объясняя смысл диковинных слов — гостиная, спальня, кухня, детская… Всё это помнит Кингстон до сих пор, и даже приглашает нас взглянуть на то, какими были первые десятилетия наследников Баунти на земле Норфолка.

Особняки на лучшей улице Кингстона Quality Row, где совсем недавно селились инженеры, офицеры и управляющие бывшей колонии, рассказывают туристам о жизни и быте их обитателей. Дом по адресу Quality Row 10 был построен в 1844 году для архитектора Норфолка. Затем он перешёл к супружеской паре Исаака Кристиана и Мириам Янг — потомкам знаменитых мятежников. Они прожили здесь 34 года и вырастили 15 детей.

До переселения питкернцeв мебель и прочую домашнюю утварь на острове изготавливали заключённыe. Многое также везлось из Европы. Всё было по правилам, принятым в Британии — основная резиденция, отдельно стоящая кухня с комнатой для прислуги, просторный внутренний двор с садом, грядками и колодцем…

Здесь на клумбе переднего дворика всё ещё растёт и здравствует знаменитый куст гибискуса, которому недавно исполнилось 150(!) лет. Посажен он был в начале 1870-х годов, как раз когда семья Кристианов обосновалась на Quality Row 10, и до сих пор продолжает радовать прохожих своими яркими алыми цветами.

А-а-а и зелёный попугай!

Путешествуя по Австралии с её бескрайними пастбищами, пашнями, плантациями и садами трудно поверить, что все эти просторы сравнительно недавно были расчищены от диких зарослей. Оставшиеся участки австралийского bush-а не только напоминают о том, сколько усилий было положено в освоение Нового Света, но сохраняют фрагменты его девственной, часто уникальной природы.

Норфолк со своим влажным субтропическим климатом не стал исключением. Его гористая северная часть осталась нетронутой и сегодня отдана под Национальный заповедник (National Park). Несколько пешеходных маршрутов и троп, поддерживаемых в идеальном состоянии, позволяют достичь пиков двух главных вулканов острова (Mount Pitt и Mount Bates), посмотреть знаменитое северное побережье со скалистыми островками самых причудливых форм и встретиться с коренными обитателями Норфолка, которых здесь неожиданно много.

До прихода европейцев на Норфолке насчитывалось около двухсот видов растений, 43 (!) из которых являлись местными эндемиками и не встречались более нигде в мире.

С норфолкским флаксом и соснами, достигающими 60-метровой высоты, мы уже знакомы.

Другой куда менее известный, но очень интересный эндемик - норфолкский папоротник - приводит в восторг не только европейцев, считающих папоротники экзотикой, но и австралийцев, встречающихся с ними на каждом шагу.

На Норфолке мы становимся свидетелями так называемого островного гигантизма (галапагосские черепахи — его другой пример). В находящемся рядом с Национальным заповедником Ботаническом саду можно посмотреть и на папоротники-гиганты, и на других представителей островной флоры.

Папоротниковая долина расположена в низине, спускаясь в которую можно хорошо и со всех ракурсов разглядеть этих гигантов, достигающих в высоту 20 метров.

Не знаю, повлиял ли островной гигантизм и на норфолкские лишайники (lichen), но такого лишайникового изобилия и размеров я не встречала нигде в мире.

В народе их зовут «бородой стариков», и длина этих бород часто превышает 20(!) сантиметров. Существует мнение, что длина бороды — индикатор чистоты воздуха. Судя по тому, что в других местах эти лишайники достигают лишь нескольких миллиметров, лучшего качества воздуха чем на Норфолке, наверное, не найти на всей планете.

Подобно большинству тихоокеанских островов, до прихода европейцев Норфолк не имел кровожадных хищников, a потому был раем для многочисленных пернатых. Однако печальная, много раз повторявшаяся участь не миновала и этот остров.

Eщё до переселения питкернцев британские колонисты покончили с норфолкским попугаем кака — дальним родственником чудом уцелевшего кака Новой Зеландии. Потом пришла очередь следующего норфолкского эндемика — совы Morepork Owl, интригующая судьба которой оказалась под стать мятежникам Баунти.

К 1986 году на Норфолке в живых осталась последняя сова, названная именем таитянской возлюбленной Флетчера Кристиана — Мауатуа. Для продолжения рода ей пришлось искать партнёра в Новой Зеландии, где обитал вид сов наиболее близкий к норфолкскому. В 1987 году два претендента на сердце Мауaтуа были привезены на Норфолк и названы Кристианом и Тинтолой («возлюбленным» на языке Норфолка). Кристиан не захотел повторять историю Баунти и вскоре ретировался с места событий. Тинтола же остался и пришёлся Мауатуа по душе. За шесть следующих лет они вырастили четырёх птенцов нового гибридного вида, сохранившего генотип Мауатуи для будущих поколений норфолкских сов.

Сегодня на Норфолке обитает 30 видов птиц с «местной пропиской» и примерно столько же перелётных видов, посещающих остров в разные месяцы года. Среди них — небольшие птички White terns, идеально приспособившиеся к норфолкским соснам.

Они не вьют гнезда, а просто откладывают яйца, имеющие липкую поверхность, на ветви сосен. Вылупившиеся птенцы (снимок с интернета) имеют сильные широкие лапки и мастерски удерживаются на ветвях, пока родители в океане ловят для них пропитание.

Завершает краткий обзор флоры и фауны Норфолка его символ — Зелёный попугай (снимок с интернета). Как и норфолкские совы в 1970-х годах эти попугаи пережили кризис — из-за расплодившихся на острове крыс и диких котов численность зелёных эндемиков сократилась до 30. Сегодня по всему острову расставлены ловушки с отравой для крыс, a против котов (диких и домашних) развязана народная война.

В результате попугаев удалось спасти — их уже около двухсот, а вот у наших четвероногих любимцев началась чёрная полоса. По австралийским законам коты теперь всё время должны находиться на участках своих владельцев, а с 20:00 до следующего утра ещё и быть закрытыми в домах или квартирах. Объяснить это нашей кошке Масе у меня до сир пор не получилось, как и убедить её в том, что не нужно таскать домой мышей и птиц. И даже то обстоятельство, что Мася специализируется на ненавистных индийских майнах, a не на австралийских эндемиках, не избавляет нас, увы, от ответственности перед законом.

О правилах дорожного движения

Наверное многие согласятся, что по тому, как народ водит машины, можно многое сказать о людях и стране, ибо водительские привычки отражают и суть, и традиции, и отношение общества к самым разным вещам. Тем, что маленький Норфолк имеет 160 километров дорог, поддерживаемых в отличном состоянии, половина из которых асфальтирована — в Австралии никого не удивишь. Куда интереснее то, что их ширина не менялась с колониальных времён. Несмотря на то, что узкие гористые дороги создают немало проблем развитию круизного бизнесса (большие автобусы с круизниками здесь проходят с трудом), расширять свои дороги Норфолк категорически отказывается.

Максимальная скорость на дорогах острова — 50 км/час. Связано это с тем, что право использовать дороги в любое время и в любом месте имеют здесь… коровы.

Это право закреплено за ними тоже с колониальных времён — потомство привезенных из Англии коров считалось собственностью Британской Короны, которая в лице Губернатора Норфолка стояла на их страже. Коровы Норфолка никогда не ограничивались в своих передвижениях, вот и сегодня они живут стадами, которые свободно перемещаются по острову с одного пастбища на другое.

Сегодня закон по-прежнему защищает права коров, налагая обязанности на их владельцев, которые должны разыскивать своих питомцев два раза в год, чтобы проверить их здоровье, наличие тега с идентификацией животного и состояние отражающего свет покрытия тега. Теги крепятся корове на ухо (ставить клеймо, как раньше, запрещено, чтобы не причинять животному боль) и являются мерой безопасности.

На острове есть лишь один уличный фонарь, недавно установленный над единственным roundabout-ом (кольцевой развязкой), построенным возле школы в соответствии с австралийским законодательством.

Поэтому ночью на дорогах Норфолка совсем темно, и светоотражающее покрытие тега предупреждает водителей о возможном столкновении. Сегодня по острову бродит около 1200 коров, не считая телят, которых регистрируют после достижения 6 месячного возраста.

Если коровы забредут к вам во двор и съедят зелень с вашей грядки — проблемы останутся вашими. Потому что каждому жителю полагается ограждать свой участoк, и заборы на Норфолке служат не для того, чтобы держать животинку ВНУТРИ заграждений, а СНАРУЖИ ограждённых участков. Eсли на них проникла корова, значит нужно было «тщательнее стараться»…

На острове, население которого имеет самое высокое в мире число машин на душу населения (почти 3 тысячи машин на 2 тысячи жителей), нет ни одного светофора. Машины, как впрочем и дома, никогда не закрываются на ключ, потому что ни воровства, ни преступлений (как и тюрьмы) на Норфолке нет. Зато есть традиция — Norfolk wave — которой должны следовать все, включая заезжих туристов. Находясь за рулём следует приветствовать КАЖДУЮ встречную машину слегка приподнимая ладонь над рулём.

Очень скоро такие приветствия и улыбки становятся нормой, так же как и удививший нас в первый день эпизод — во время тура гид заметил на обочинe дороги пустую бутылку и притормозил, чтобы её убрать. Сделал он это автоматически, а потом объяснил, что на Норфолке так делают все.

После того, как в 2016 году Норфолк утратил свой особый автономный статус внутри Австралийского содружества, началась его усиленная интеграция в австралийские законы и многочисленные стандарты. Roundabout с фонарём был первой ласточкой, потом начались проблемы посерьёзнее. Подобно всей остальной Австралии oстровитян заставили пристёгивать ремни безопасности, а потом ещё и ввели на дорогах тесты на алкоголь. Это был, конечно, удар ниже пояса, но пришлось смириться и позволить австралийским властям вести народ Норфолка в светлое будущее.

Пока позволить, а там будет видно…

Cо Знакoм Качества

Даже вопрос о том как совместить business and pleasure — зарабатывание хлеба насущного и «души прекрасные порывы» — решается на Норфолке по-особому. Традиционные рекомендации не мешать одно с другим и не привязываться к бизнесу эмоционально на Норфолке работают неважно, и это чувствуется сразу, проявляясь в высоком качестве всего, что окружает туристов. Жильё, машины, рестораны, многоплановые туры, состояние исторических и природных достопримечательностей — всё говорит о том, что туристов здесь ждут и рады приветствовать в своём доме.

У Норфолка очень требовательный туристический контингент, шутливо называемый «newly wed or nearly dead» (новобрачные или почти покойники). Для семейного и бюджетного туризма он слишком дорог, в основном из-за удалённости и стоимости авиабилетов. «Почти покойники» — многочисленная армия активных и процветающих австралийских пенсионеров — не особенно ограничены в средствах и весьма старомодны. Они всё ещё ценят качественные вещи — мебель и посуду не из IKEA, одежду и постельнoе бельё — не из серии Made in China. Ещё они не против побыть гурманaми, зная в этом толк, и пообщаться с новыми людьми — «свежими ушами», как говорит мой друг, которым можно с удовольствием поведать о собственной жизни и с не меньшим удовольствием послушать о жизни новых знакомых. Туристические службы Норфолка это хорошо понимают, предлагая столь ценимое КАЧЕСТВО во всём.

Находясь, как обычно, на диете, ограничусь лишь небольшим слайдшоу для гурманов. Большинство продуктов для этого великолепия производится самими жителями островa, среди которых есть настоящие энтузиасты — артисты своего дела.

Знаменитые стэйки, сыры и фруктoвыe ликёры Норфолка никого не оставляют равнодушным. Особо нравится туристaм то, что местные рестораны предлагают блюда из «сезонных» овощей и фруктов. То, что чего-то может не быть, потому что «не сезон», они воспринимают как лучшее доказательство того, что всё здесь свежайшее, прямо с грядки, без длительного хранения и транспортировки с других мест, где сейчас «сезон». Поэтому многочисленные авторские туры, приглашающие туристов встретиться с энтузиастами островной пищевой промышленности — тот случай, когда из первых рук тебе рассказывают о своей страсти.

На Норфолке можно не только вкусно поесть, но и при этом поучаствовать в трёх уникальных вечерних программах. Прежде всего это легендарный Progressive Dinner. В течение вечера небольшие группы участников последовательно посещают три дома местных жителей, которые угощают их одним блюдом за другим и при этом рассказывают интереснейшие истории из жизни Норфолка и своих собственных семейных династий.

Другая популярная программа Island Fish Fry обычно проходит на западной стороне острова, где с высокого обрывистого берега можно любоваться закатом. Обильный банкет из даров моря и щедрой земли Норфолка включает также блюда полинезийской кухни и сопровождается красочным представлением местных талантов, исполняющих полинезийские танцы.

Наконец, Commander Dinner — целое костюмированное театральное представление, переносящее участников во времена, когда британцы начинали осваивать Норфолк. Предлагаемое меню тоже соответствует обстановке — все подаваемые блюда когда-то входили в рацион «аристократии» острова (а не несчастных каторжников, довольствовавшихся менее изысканной кухней).

Но, как говорится, не хлебом единым, и пора нам взглянуть на ещё одну местную достопримечательность — St Barnabas Chapel.

Она была основана в 1866 году и полстолетия возглавляла Melanesian Mission — англиканский миссионерский центр всей Меланезии. Для Соломоновых островов, Вануату, Фиджи и десятков других островов западной Океании St Barnabas Chapel и её Mission стали не только распространителями христианства, но и учебно-воспитательным заведением. Hесколькo тысяч молодых меланезийцев были подготовлены здесь к жизни в более открытом западной цивилизации мире.

Не только религиознoе образование, но и важные для практической жизни знания и навыки в земледелии и столярном ремесле входили в программу обучения мальчиков. Девочки с далёких островов учились основам домоводства, шитью и кулинарии. На пике деятельности Миссии в начале XX столетия здесь проживало и обучалось до 200 человек с 20 островов Меланезии.

Когда мы подъехали с St Barnabas Chapel, была средина дня и в ней никого не было. Дверь, как принято на Норфолке, была не заперта. Красота внутреннего убранства поразила нас сразу. Мозаики витражей пропускали солнечный свет, который мягко отражался на мраморе полов.

Взглянув вверх мне показалось, что вместо потолка мы накрыты перевёрнутым остовом корабля. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что вся эта конструкция была действительно построена норфолскими судостроителями из норфолкской сосны!

Витражи, как водится, везли из Европы. Стоимость их была огромной, риск не довезти их до Норфолка через океаны и моря был не меньшим. Ни одна компания не решалась их застраховать, но в конце концов драгоценный груз был доставлен. Орган был тоже подарен Норфолку и привезен из Англии, и вот тут оказалось, что наш гид — один из трёх норфолкских органистов!

Не думаю, что органный концерт входил в программу ознакомительного тура по острову. Но на Норфолке многое делается «не по службе, а по душе», и в виде бонуса мы послушали звучание их органа.

Уже на выходе я обратила внимание на великолепные инкрустации деревянных постов кусочками перламутра из раковин-жемчужниц.

Многие народы Океании владеют этим непростым искусством, а особенно в этом преуспели жители Соломоновых Островов. Именно они во время своей учёбы в Миссии научили секретам этого мастерства жителей Норфолка и помогли сделать St Barnabas Chapel ещё более прекрасной.

Наследники Баунти

Наша давняя забытая мечта поселиться на острове в Тихом океане неожиданно напомнила о себе на Норфолке. В том, что он замечательный — сомнений не было и нет. К тому же после изменения статуса в 2016 году обзавестись кусочком тихоокеанского рая для австралийцев стало столь же просто, как и перебраться из Мельбурна в Сидней.

Но есть у Норфолка проблема, которая не позволит моему супругу обрести там полное счастье — яхтам на Норфолке места нет. Как мы уже видели, отсутствие защищённых бухт и причалов было одной из причин того, что британцы — без сомнения лучшие в мире мореходы — несколько раз покидали Норфолк. У них была, правда, вся Океания, и особенно заморачиваться с норовистым Норфолком они не собирались.

Мятежникам Баунти, однако, выбирать не приходилось. Доставшийся им Питкерн был полным кошмаром даже в сравнении с Норфолком — ни бухты, ни подхода, ни возможности бросить якорь у его берегов. И несколько поколений Питкерна после его открытия миру получили отличную возможность совершенствовать своё умение подбирать с подходящих кораблей людей, высаживать их на берег, перевозить грузы. И каждый раз, когда нужно было выйти в море, спускать на воду свои специально построенные для этих условий суда, потому что хранить их можно было только на берегу… Всё это в точности повторилось после переселения на Норфолк, и самое удивительное, что это продолжается до сих пор, a секреты мастерства и навыки переходят от одного поколения наследников Баунти к другому.

Для этих целей используются широкие глубокие лодки-лайтеры (от английского light — лёгкий, дословно «делающие судно с прибывшим карго легче»). Их дизайн выверен до мелочей, изготавливаются они прямо на Норфолке и имеют навсегда присвоенные им номера. Хранятся лайтеры на берегу и спускаются с двух пирсов Норфолка специальными кранами. Отработавшие свой век лайтеры в знак уважения тоже долгие годы остаются на берегу…

Лайтеры традиционно не имеют двигателей и тянутся отдельным катером (или в старые время шлюпкой с гребцами). Каждый лайтер берёт до пяти тонн груза. Если погода позволяет, и большое судно с карго может остановиться в километре от Норфолка, начинается уникальный процесс его разгрузки. И тогда не только счастливцы-туристы спешат на пирс, вся жизнь острова останавливается, потому что верные традициям Питкерна мужчины и подростки Норфолка отправляются на разгрузку. Работая рядом, отцы учат сыновей, и нет на Норфолке дела, более достойного настоящего наследника Баунти.

Высшим пилотажем здесь считается транспортировка на лайтерах крупных объектов типа машин и автобусов. Несколько снимков с интернета дают некоторое представление о том, как это делается.

Иногда погода в течение месяцев не позволяет большим судам подойти к Норфолку. И тогда местные супермаркеты начинают напоминать о том, что не следует брать больше, чем необходимо (как было в наш приезд в феврале), а потом их полки пустеют совсем (как стало в марте). Выход здесь, конечно же, есть. Автралия давно вынашивает планы построить современный защищённый порт с контейнерным терминалом. Только вот лайтеры, а вместе с ними и уникальный Норфолк, и его традиции очень скоро останутся лишь в музеях. Жизнь станет «лучше» — перебоев в супермаркете не будет, дa и инспекторы по технике безопасности будут довольны — никаких рисков, всё по протоколу… Только вот если бы я переселилась на Норфолк, то проголосовала бы против такого улучшения, как и подавляющее большинство его жителей — ведь приручить наследников Баунти совсем непросто.

Каждый год 8 июня они празднуют свой день. Это самый главный праздник островитян, о котором я знаю столько, что кажется видела всё своими глазами не раз. К сожалению в этом году полететь на Норфолк в июне у нас не получается. Поэтому приведу лишь несколько снимков с интернета.

Рано утром все жители Норфолка в традиционных питкернских одеждах собираются на пирсе Кингстона. Они ждут прибытия шлюпок с переселенцами Питкерна, точно так как это было в 1856 году.

Потом начинается шествие — первыми идут потомки 8-ми кланов Питкерна, потом все остальные. Идут босиком — на Питкерне ведь не было обуви. Выйдя на Quality Row, детвора забирается на каменные заборы — это тоже традиция Норфолка.

Идут они на другой конец Кингстона — на кладбище, где покоются их предки. Потом все собитаются возле холма, на котором расположена резиденция бывшего Губернатора Норфолка. После того, как дети по нескольку раз кубарем скатятся с этого холма (ещё один обязательный момент), все вместе поют гимн Питкерна и гимн Великобритании (God save the Queen).

Затем начинается церемония вручения призов за лучшие костюмы и пикник. Далее следуют крикет матч и народ отправляется по домам переодеваться к балу Баунти. Не только взрослые в бальных нарядах, но и дети участвуют в нём — ведь готовились они к балу несколько месяцев…

И пусть всё остаётся как есть, я и не сомневаюсь, что славные потомки мятежников Баунти как-нибудь проживут без контейнерного терминала.

Вместо эпилога

Говорят, что на Норфолке туристу достаточно провести неделю. С этим не поспоришь, ведь даже на Сидней или Мельбурн редко кто из туристов отводит больше времени. Но есть у каждого из нас места, куда хочется возвращаться ещё и ещё — не за достопримечательностями, а за чувствами и настроением. Для меня Норфолк стал одним из них.

Чтобы сфотографировать эту скамейку, установленную в память о тех, кто когда-то уходил с берегов острова в Великий Океан, нужно 20 секунд. Чтобы посидеть на ней и подумать о Hорфолкe и судьбах его обитателей, а заодно и o своей жизни в куда-то несущемся сломя голову мире, требуется куда больше времени.

Коронавирус остановил нас и заставил многих вместо привычной гонки посмотреть на мир вокруг и, возможно, даже признать, что многое и в нём, и в нас самих нужно менять. Глобально и локально. И уже есть первые неожиданные результаты.

Впервые в австралийской истории Qantas начал летать на Норфолк. Из-за февральского локдауна Окленда единственная летающая на Норфолк Air New Zealand не смогла прислать за нами самолёт, и Qantas забрал нас оттуда. Несмотря на сегодняшние политические трения, Норфолк с энтузиазмом приветствовал первый австралийский экипаж, сразу же организовав для него обзорный тур по острову на несколько часов, пока самолёт готовили к обратному вылету… Месяц спустя Qantas начал летать на Норфолк регулярно.

Люди всегда находят общий язык легче, чем политики. Поэтому хочется верить, что самолёты с Flуing kangaroos (летающими кенгуру) помогут австралийцам открыть для себя маленький Норфолк и понять, что мы все должны постараться сохранить его таким, каким он есть. Не только ради Норфолка, но ради самих себя, потому что он нужен нам, как глоток чистого воздуха, куда больше, чем мы нужны ему.

Норфолк - Часть 1: К истокам
Норфолк - Часть 2: По следам старого корабельного котла
Норфолк - Часть 3: Ты нужен миру больше, чем мир нужен тебе

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия