Не прошло и года с момента насыщенной туристической поездки по земле Коза Ностры, но оказалось, что болезнь под названием «Италомания» неизлечима вообще. В короткий недельный отпуск, приуроченный к школьным каникулам сына, оставалось либо примерить на себя итальянский «сапожок», либо облачиться в платье, сотканное из островного колорита.
Начну с того, что именно о Милане не задумывалась никогда. В ближайшей итальянской перспективе фигурировали Рим, Бергамо и Стреза. Милану отводилась в лучшем случае незавидная участь случайного транзитного попутчика. Когда-нибудь потом…
Но в данном случае произошло то, чего не случалось раньше. Не я выбрала направление, а направление выбрало меня. Случайно наткнувшись в ноябре прошлого года на невозвратные билеты, предлагаемые компанией «Swiss», до Милана с пересадкой в Цюрихе по привлекательной цене в 350 евро на двоих туда/обратно да ещё и с ручной кладью, выкупила их, долго не раздумывая. Так на карте моего итальянского мировосприятия и нарисовался Милан.
Что касается авиакомпании, заботливо «подсунувшей билеты под нос» — здесь всё на уровне. «Swiss» — одна из лучших, с которыми доводилось летать. Регулярные рейсы без минутного опоздания во всех точках маршрута, комфортабельные борты Аэрбусов с системами онлайн-оповещения о ходе полёта и неплохим питанием. И, между прочим, на борту наливают:) И даже в ассортименте: и пиво, и шампанское и вино:) А на коротком пятидесятиминутном плече Цюрих-Милан/Милан-Цюрих предлагают по бутылке воды и плитке швейцарского шоколада.
Не советовала бы одно — выбирать места заранее при покупке билетов. Опция платная и сумма набегает существенная (на двоих получалось чуть больше 100 евро во всех сегментах). Совершенно спокойно выбрали отличные места (бесплатно!) при регистрации на рейсы онлайн.
С выбором отеля в Милане определилась на удивление быстро. Изучив несколько статей о благоприятных и неблагоприятных районах города, включила в поиск отели из районов Читта Студи и Корсо Буэнос Айрес, расположенных недалеко от центрального железнодорожного вокзала Милана, поскольку по-прежнему планировала поездку в Бергамо и переезд в Стрезу. Забукав бронь с отменой по отелю «Hotel Florence», выставившему в один из дней достаточно выгодное предложение (3 ночи с городским налогом на BB обошлись нам в 250 евро!!!), продолжала оставшееся до отъезда время «купаться» в предложениях по более дорогим отелям, но в итоге всё же вняла доводам разума.
Отель расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро Loreto, в районе, охарактеризованном одним из блогеров так: «Для тех, кто хочет везде успеть». А это именно то, что нам было нужно! Подробностями о пребывании в отеле поделилась здесь.
Если вернуться к первому дню поездки, то он выдался непростым. По пути из Смоленска в Москву поспать, как обычно бывает, не удалось. Всё потому, что муж, всегда отдыхающий перед дорогой, на протяжении дня был занят делами, поэтому при ночном переезде пришлось развлекать его разговорами, чтобы, не дай Бог, не уснул за рулём. Оказавшись впервые в аэропорту Цюриха, нервничала из-за стыковки, борясь с дурными мыслями: «А вдруг за полтора часа не успеем…». О том, что на обратном пути стыковка планировалась вообще пятидесятиминутная, старалась не думать.
Как оказалось, стыковки — последнее, о чём стоило беспокоиться. Аэропорт в Цюрихе достаточно компактный и очень простой в транзитном употреблении. На обратном пути прошли стыковку из-за сниженного пассажиропотока в ночное время в рекордно короткие 15 минут. Нервозности по пути туда добавил швейцарский таможенник, которому не понравилось в моей ручной клади всё и сразу: то косметичку распотрошил, выкинув при этом без объяснений одно из жидких косметических средств допустимого объема, то один из чемоданов кэбин-сайз дважды прогонял через экран. В третий раз он прицепился к прозрачному пакету с зип-застежкой с переходником (который, кстати, не пригодился), зарядными к мобильникам и фотоаппарату, прогнав и его через экран персонально. После бессонной ночи и измотанности дорогой не было ни сил, ни желания что-то выяснять. Самое ужасное, что разбирая вещи в отеле обнаружили отсутствие зарядки от Айфона в том самом дважды прогоняемом через экран пакете… А ведь в Айфоне важная часть планируемой туристической жизни: закачанные карты офлайн, приложение maps.me, и прочие вещи, без наличия под рукой которых предстояло в срочном порядке решать вопрос: «И как мы будем передвигаться по Милану?»
Вот тут пригодилась карта города, за которой потянулась машинально, углядев её на информационной стойке на выходе из аэропорта Мальпенсы. Передвижения по карте убивают драгоценное время. Особенно в незнакомом городе, в котором не ориентируешься вообще. Конечно, заранее я «погуляла» по онлайн-карте Милана, примерно представляя, в каких точках города расположены интересующие объекты, но это было настолько примерно, что на месте эти знания если и способствовали спасению ситуации, то лишь самую малость.
Поплутав в первый день по карте, пришлось, учитывая, что на поиски специализированных магазинов тратить время было не резонно, приобрести у одного из афромиланцев, так сказать «из-под полы», новый пауэрбанк. Не знаю, как дальше пойдёт, но пока, трижды тьфу, фурычит:)
Самое время перейти к экскурсионной начинке поездки:)
Куда первым делом устремляются туристы, впервые прибывшие в Милан? Как правило, по стандартным маршрутам: к Дуомо, в кастелло Сфорцеско с многочисленными музеями на его территории, в пинакотеку ди Брера с одноименным районом и в церковь Санта Мария делле Грацие, чтобы увидеть находящуюся в храме знаменитую фреску «Тайная вечеря», если повезёт.
Я же действовала от обратного. Начала выискивать нестандартные, не раскрученные места, которые были бы интересны именно мне, и послужили бы равноценной заменой более известным. Безусловно, полностью отказываться от того, что интересно всем, не собиралась и по отдельным раскрученным местам всё же прошлась. А теперь обо всем по порядку.
Поскольку первый миланский день был смазан перелетами/переездами и заселением в отель, оставалось не так много времени, для того, чтобы успеть хоть чем-то наполнить туристическую копилку. В подобных условиях логичнее всего было отправиться в музей. Тем более, что ориентируясь на собственный вкус, нашла равноценную замену пинакотеке ди Брера. Упоминания туристов о палаццо Польди Пеццоле единичны, а вместе с тем для тех, кто предпочитает смешанные камерные коллекции, «повествующие» о роскошной жизни влиятельных аристократов, советовала бы посетить именно его.
Музей открыт ежедневно кроме вторника с 10.00 до 18.00, стоимость входных билетов: 10 евро для взрослых, 4,5 евро льготный (студенты, пенсионеры, дети).
Поднимаясь по пышущей барочным убранством парадной лестнице, укрытой красной ковровой дорожкой, думала о том, что будто не в музей попала, а зашла в гости к владельцу палаццо — Джан Джакомо Польди Пеццоли. Основанный в середине XIX века как частная коллекция и ставший чуть позже доступным для публики музей порадует даже взыскательного туриста. Зал с лепниной, Черный зал, Позолоченный салон, в котором разместились «Дама» Полайоло, «Мадонна с книгой» Боттичелли и другие прекрасные образцы живописи Беллини, Мантеньи, Пьеро дела Франческа, Зал стекла Мурано, Кабинет Данте, оформленный в неоготическом стиле с обилием позолоты, в котором представлена уникальная коллекция солнечных и механических часов, — по каждому из них бродили с нескрываемым интересом! Не преминули также заглянуть в Оружейный зал, оборудованный на первом этаже палаццо. Здесь представлена внушительная коллекция доспехов и оружия. Более подробно о замечательной экспозиции музея рассказала здесь.
Откланявшись золотым рыбкам, вальяжно курсирующим в глубине необарочного фонтана, установленного у подножия парадной лестницы, направились к площади Ла Скала (Piazza della Scala).
Всемирно известный оперный театр Ла Скала (Teatro alla Scala)
Всемирно известному оперному театру Ла Скала (Teatro alla Scala), как собственно и самой площади с установленным на ней памятником задумчивому Леонардо да Винчи, окруженному скульптурами, символизирующими его интересы: живопись, скульптуру, архитектуру и гидравлику, должного внимания не оказали. Для нас площадь стала проходящей. Поскольку поход в театр не планировался, что ещё здесь рассматривать, кроме старинных, образующих периметр площади, зданий. Пожалуй, если только очередной ярко-рыжий трамвай, проносящийся практически бесшумно мимо монументальных архитектурных стен.
За изысканными скульптурными композициями, статуями в честь итальянских ученых и художников, декоративной лепниной и живописными фресками направились в миланскую мекку для любителей шопинга и красивой итальянской архитектуры — галерею Виктора Эммануила II (Galeria Vittorio Emanuele II).
Кто бы что ни говорил, а в галерее красиво! В меру помпезно (но это же столица моды!), в меру вычурно, но и в меру изысканно. Я не увидела ничего вульгарного и кричащего. И даже яркий мозаичный пол с красующимися на нём гербами Рима, Турина, Милана и Флоренции, символизирующими объединение Италии, показавшийся поначалу несколько пестроватым, после вкушённого ужина в одном из пафосных ресторанов галереи «Motte Milano since 1928», был воспринят как часть общей архитектурной концепции.
Возможно, всё дело в бокале вина:) Но это касается исключительно пола. Ко всему остальному претензий не возникало и ДО:)
Относительно ресторанов в галерее — не советую. Уж если только очень-очень хочется повариться в атмосфере пафоса и гламура. Чек на 50 евро за двоих за пасту и бокал вина с десертом неоправданно велик. Питались впоследствии в других ресторанах Милана за меньшую сумму, поглощая при этом куда больше вкусностей.
Невероятно изысканным, признаю это даже при моём абсолютно ровном отношении к готике, выглядит в вечерней подсветке Собор Рождества Девы Марии (Cattedrale di Santa Maria Nascente), более известный как Миланский собор (Duomo di Milano).
Более предметное знакомство с Дуомо было запланировано на следующий день, а сейчас хотелось бы разобраться с эмоциональной наполненностью дня уходящего. Сложилось стойкое ощущение, что на протяжении всего дня Милан проверял нас на прочность. И если с ориентированием в городе по карте худо-бедно справились, с зарядкой для Айфона разобрались и даже намеченный экскурсионный план дня выполнили на 100%, тягаться со стихией, вмешавшейся так некстати, не посмели. К вечеру этого непростого для нас дня ветер разыгрался до такой степени, что о продолжении прогулки не могло быть и речи. Несмотря на то, что в туристическом плане время можно было назвать «детским», около 20.00 часов пришлось отправиться в отель.
И как только успели отскочить в сторону, когда на одной из улочек района Читта Студи шквалистый ветер швырнул под ноги цветочный горшок, безжалостно вырванный с чьего-то балкона…
«Вот тебе, получи… Не ты ли бурчала про себя, проезжая на шаттле по пути из аэропорта современные районы города, что ничего, ну совершенно ничего здесь не цепляет, вопрошая о том, когда же закончится нескончаемый серый мост, испещрённый вкраплениями граффити, растянувшийся от via Renato Seppa до corso Monte Cenevi». Но с долгожданным окончанием моста появились зелёные цветочные островки, обволакивающие балконы многоэтажек «с головы до ног», способствовавшие оформлению мысли о том, что высотные жилые дома стали похожи на вертикальные ботанические сады в чистом виде. Приятным дополнением к балконно-цветочным картинкам явились одиночно стоящие кусты форзиции и деревца декоративного миндаля, усыпанные крупными цветоносами. «Но ведь это же понравилось?!« — словно «прозвучал» немой укор Милана, показавшегося с первого взгляда чужим, — «Вот и нечего привередничать, выискивая во мне несовершенства».
Мы и не привередничали, выстроив дальнейший экскурсионный маршрут исключительно из интересовавших объектов.
С покупкой билетов для просмотра фрески «Тайная вечеря» (вот прямая ссылка для их отлова) не задалось. Поймать билеты, конечно, возможно. Выскакивающие зелёные кубики по соседству с серыми в календаре на сайте наблюдала несколько раз (кто ловил, поймет, о чём я:), но все они приходились на даты, отличные от дат нашего пребывания в Милане.
Альтернативу церкви Санта Мария делле Грацие (Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie) обнаружила в старейшем храме Милана — Амвросианской базилике (Basilica di Sant’Ambrogio, Сант-Амброджо), построенной на месте захоронения раннехристианских мучеников. Пожалуй, оказавшись в Милане, более символично посетить первым делом именно её. Ведь в базилике находятся мощи покровителя города — миланского епископа, проповедника, богослова и поэта святителя Амвросия Медиоланского, а также мучеников Гервиса и Протасия, обретённых Амвросием.
К тому же, недалеко от Амвросианской базилики находится настоящее сокровище — церковь Сан Маурицио аль Монастеро Маджоре (Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore). Уникальный храм, именуемый миланской «Сикстинской капеллой», отличается необычным делением пространства церкви на две части: передний зал для прихожан, задний — исключительно для монашек, которым когда-то строго запрещалось выходить за разделительную стену. Сейчас через узкое потайное отверстие в стене можно пройти и во второй зал.
Кроме необычного деления пространства воображение поражают фресковые росписи, начатые XVI веке художниками, принадлежавшими к школе Леонардо, и продолженные по инициативе могущественного рода Бентивольо, обратившегося к художнику Бернардино Луини и оплатившему большинство элементов декора в этом храме. Покрывающие все стены здания фрески иллюстрируют жития святых, историю Страстей Христовых, а также повседневную жизнь придворных, покровительствовавших художникам. В дополнение к прочему отмечу также обрамленный художественными полотнами орган.
Просочившись сквозь группу итальянских школьников, оккупировавших крохотное пространство монастырского дворика, в котором обустроен Археологический музей, оказались в симпатичном районе, улочки которого на каждом шагу подкидывали тот самый желанный туристический изюм: маски с фонарями на массивных фасадах, витые колонны, изъеденные временем, вазоны на тротуарах с цветущими камелиями и цикламенами и утопающие в цветах балконы, фигурные кованые решетки, ограждающие приватные территории палаццо от постороннего любопытства. В некоторой степени нарушить приватность одного из них, перенеся сквозь решетку объектив фотоаппарата, пришлось из-за соблазнительницы-глицинии, буйно распластавшейся поверху фасада из одного его конца в другой.
То и дело останавливаясь у цветочных развалов, презентующих милые букеты небольших размеров, собранные из разноцветья, и букеты побольше, а также у клумб с нарциссами и гиацинтами, протянувшими к солнцу головки,
догуляли до пьяцца Кастелло (Piazza Castello).
В замок Сфорца (Castello Sforzesco), простоявший под итальянским небом семь столетий, повидавший взлёты и падения правящих династий, революции и народные восстания, ощутивший на себе прикосновение рук талантливых архитекторов, скульпторов и художников, не зайти не могла.
Обойдя изнутри геометрически правильный каменный квадрат, образующий строгий и притягательный архитектурный ансамбль, окруженный надежной защитой, «поболтав» с нахохлившимися голубями, избравшими постоянным местом дислокации каменные уступы со стороны входных ворот Кармин (Porta del Carmine) и представителями миланской «кошачьей диаспоры», возлежащими на прогретых весенними лучами камнях,
решили сменить обстановку каменного пространства на слегка зеленеющее и обильно цветущее древесное царство парка Семпионе.
Несмотря на наличие уютных аллей, разделяющих парк на зоны, небольших водоёмов с уточками и черепахами
и виднеющуюся практически из любого угла парка Арку мира, созданную по приказу Наполеона в XIX веке, к которой я так стремилась,
парк показался слишком скромным для столь масштабного и значимого города. Сюда бы несколько барочных фонтанов или ещё каких архитектурных форм, да тех же античных статуй, которые, словно масло, «кашу бы не испортили», и парк бы заиграл совершенно по-иному.
Многочисленные музеи замка Сфорца, как бы странно это ни звучало при моей любви к археологическим музеям, оставила за кадром. Не ставила задачи столь глубоко погружаться в образованный отдельной достопримечательностью микромир (именно на этот ушло бы как минимум полдня), предпочитая поглощать городские штрихи, формирующие единую целостную картину Милана. Для полноты той самой картины как раз не хватало главного миланского объекта — Дуомо.
Подчиняясь инстинкту многочисленной толпы, «поплыли» в её потоке по улице Данте (via Dante) до пьяцца-дель-Дуомо (Piazza del Duomo), успевая при этом рассматривать архитектурную изысканность фасадов и подмечая массу симпатичных деталей.
Органичный ансамбль одной из самых красивых площадей мира, образованный роскошными зданиями, архитектурные изыски которых при свете дня видны невооруженным глазом, поражает воображение! Дворец Карминати, галерея Виктора Эммануила II, Палаццо Реале, конный памятник первому королю объединённой Италии — Витторио Эммануэле II, с возлежащими у подножия царственными фигурами львов, словно важные синьоры собрались здесь на ответственную встречу. И лишь беломраморная пламенеющая готика миланского Дуомо выбивается из общей архитектурной концепции.
О великолепии внешнего убранства Собора впору оды слагать. Возводимый в течение пяти веков, занимающий третью позицию по величию после римского Собора Святого Петра и Кафедрального Собора в Севилье и пятое место среди храмов мира по величине, миланский Дуомо словно устремляется к небесам шпилеподобными каменными фигурами святых, королей и политиков, украшающих фасад.
Как известно, самые шикарные виды открываются сверху, поэтому обязательным к исполнению запланировали подъём на террасу Дуомо.
Прислушавшись к советам бывалых и решив сэкономить по 4 евро с каждого, приобрели билет «Pass B» (стоимость 12 евро с человека) и устремились на террасу ножками. Никакой сложности подъём не представляет, но для желающих ножки поберечь существует альтернативный вариант подъёма на лифте (билет «Pass A» за 16 евро с человека).
Вид сверху на Милан оказался разочарованием дня. Так неожиданно было не увидеть сверху того, чем щедро делились немногим ранее улицы города. Вот совершенно иная картина восприятия предстала перед глазами. И лишь роскошные монументальные строения, обрамляющие пьяцца-дель-Дуомо, отчаянно пытались реабилитировать Милан в моих глазах.
Желания задержаться подольше на террасе Дуомо не возникло, поэтому — несколько обязательных для истории фото и вниз, вниз, вниз…
Билет «Раss B» позволяет также заглянуть внутрь Собора и посмотреть раскопки древнего баптистерия, размещенного в подвальных помещениях, оставшихся со времен церкви Богородицы, снесённой для возведения Дуомо.
Во внутреннем интерьере Дуомо больше всего поразили невероятные витражи, роскошный орган, обрамленный художественными полотнами и лес из колонн, уходящих вверх к сводчатому готическому потолку. Среди прочих шедевров отмечу также уникальную и в какой-то степени ужасающую статую Святого Варфоломея (Бартоломео), работы Марко Д’Аграте, изображающую святого, с которого содрали кожу, свисающую теперь у него с плеч…
Дни и часы работы Дуомо, а также варианты билетов и цены на них можно посмотреть на официальном сайте.
Поскольку обеденное время застало нас на выходе из Дуомо, решили поискать в периметре площади какое-нибудь симпатичное место и предаться чревоугодию. Ресторан «GINO SORBILLO PIZZA GORMANO» (via Ugo Foscolo,1) порадовал вкусными блюдами и относительно адекватными (относительно центра города) ценами. Порочная тяга к сладкому сыграла со мной злую шутку. Здесь попробовала один из известных итальянских десертов — бабУ.
Резюме: для тех, кто любит ликёры, лучше употребить их в чистом виде. Для меня бабА оказалась слишком алкоголизированной для того, чтобы взять этот десерт на заметку для последующего употребления. То ли дело тирамису)))
Не засиживаясь долго за трапезой, направились к церкви Сан-Феделе (Chiesa di San Fedele), расположенной на одноименной площади, чтобы посмотреть на самую знаменитую «Пиету» Симона Петерциано, изображающую Скорбящую Богоматерь при снятии Иисуса с креста. Любопытно было также заглянуть в часовню балерин с её трогательной историей. Когда на месте бывшей церкви Санта Мария алла Скала был возведен театр «Ла Скала», картина Мадонны с Бамбино была перенесена в церковь Сан-Феделе. С тех пор известные балерины из Оперного театра отправлялись в Сан-Феделе, чтобы помолиться перед ней.
Несмотря на невыразительные размеры храма, классический мраморный ренессансный фасад, алтарная сень со статуями, интересные барочные капеллы (одна из которых весьма необычна: Христос из керамики и ангелы, придерживающие падающие колонны, обрамляющие капеллу), а также высокохудожественная резьба по дереву части убранства церкви, на мой взгляд, послужат убедительным посылом для того, чтобы не обойти вниманием данный храм.
Обогнув церковь Сан Фиделе слева, обнаружили ещё один искомый объект — удивительный древний Дом с Атлантами (Casa degli Omenoni), построенный в 1565 году по проекту архитектора Леоне Леони и названный в честь восьми «великанов» работы Антонио Абондио, высеченных на фасаде. Дом, много раз переходящий из рук в руки, часто упоминается в истории Милана и в истории искусства. Например, раньше здесь хранились объекты, выставленные сегодня в Амброзианской библиотеке (Biblioteca Ambrosiana), в частности, Codice Atlantico Леонардо.
Сейчас во дворце размещен частный клуб и попасть внутрь без приглашения невозможно. Однако, знаменитым украшением дворца снаружи, представленным кариатидами на фасаде, изящным орнаментом карниза со львами, орлами, химерами и фестонами, свидетельствующим о чередовании архитектурного дизайна с пышностью декоративных элементов, повторяющейся темой в изображении львов в убранстве дома, относящейся не только к имени, но и к безудержному характеру Леони, суровой реальностью барельефа над дверью, изображающей сатира, пытающегося избежать агрессии двух львов, можно любоваться совершенно бесплатно.
Пройдя сквозь арочный проем в основании ещё одного особняка, чуть не споткнувшись о лежащего на мраморном полу прилично одетого мужчину, сладко спящего на собственной руке, подложенной под щеку,
запечатлела металлический диск знаменитого итальянского мастера Арнальдо Помодоро (Disco di Arnaldo Pomodoro), расположенный на площади Меда (piazza Meda). Но поскольку современное творчество — не моя эстетика, подходить ближе и рассматривать «шедевр» с пристрастием не стали.
Олицетворением спокойствия и размеренности в центре оживленного Милана служит чудом уцелевшая после бомбежек одна из первых христианских церквей — церковь Сан Бабила (Chiesa di San Babila). Храм более чем с тысячелетней историей, возведенный на месте языческого храма солнцепоклонников для хранения мощей святых Вавилы Антиохийского и Романа Кесарийского, сочетает в себе архитектуру разных эпох и культур. Строгий романский фасад и скромные интерьеры с великолепными фресками, золотофонной мозаикой на боковых стенах и алтаре сохранили потрясающую атмосферу средневековья. Храм повстречался по пути к церкви Санта Мария дела Пассионе (Chiesa di Santa Maria della Passione), но мы с удовольствием уделили внимание и ему. Этакий островок безмятежности в шумном городе.
К церкви Санта Мария делла Пассионе (Chiesa di Santa Maria della Passione) направлялись целенаправленно. Ведь это одна из значимых построек эпохи Ренессанса, способная конкурировать своими размерами с главным миланским Собором. Строительство храма выполнено по проекту известного архитектора Джованни Батгаджио по заказу богатого епископа Даниэле Бираго. Несмотря на то, что фасад здания в XIX веке слегка изменили, убрав скульптуры, изображающие Страсти Христовы, он продолжает удивлять необычностью и великолепием.
Внутреннее убранство храма напоминает картинную галерею: здесь хранится большое количество великолепных и редких полотен. Пилястры церкви украшают восемь картин с изображением Страстей Христовых, образуя таким образом подобие крестного пути. Один из алтарей правого нефа украшает ранняя картина Бернардино Луини «Снятие с креста», а левый трансепт — прекрасная «Тайная вечеря» Гауденцио Феррари.
Хотелось заглянуть и Зал Капитоляре, покрытый фресками с изображениями епископов и святых из ордена Лютеранских каноников работы Амброджо Бергоньоне и его сына Бернардино, но он, увы, был закрыт.
На десерт данного экскурсионного дня оставили удивительный квартал, получивший название «Quadrilatero del silenzio», что означает «Квартал тишины». Его посчитала достойной альтернативой кварталу Брера. Выбор обусловило именно то, что каждое здание в данном квартале — шедевр!
Можете себе представить, чтобы в центре оживленного мегаполиса обитали фламинго? И не в пределах зоопарка. Так вот в «Квартале тишины» имеется райское место с потрясающим садом, по которому разгуливают розовые фламинго. Редким счастливчикам удается застать открытыми кованые ворота виллы Инверницци (Villa Invernizzi). Мы, к сожалению, их ряды не пополнили. Поэтому пришлось подсматривать за фламинго, вальяжно прогуливающимися вокруг фонтана, установленного на территории виллы, сквозь проёмы в решётке. Предки этих пернатых появились на вилле в 1979 году, когда Ромео Инверницци привёз их в свой дом из Африки и Чили.
Оторваться от данного занятия было чрезвычайно сложно, но ведь не только экзотическими птицами в мегаполисе может удивить «Квартал тишины». Оценить изыски лёгкого, утонченного стиля либерти — аналога модерна, популярного на рубеже XIX–XX веков в Европе и России, можно именно здесь. Стиль либерти буквально обрушился на северную столицу Италии в кто время как наводнившая Милан буржуазия жаждала чего-то нового, желая порвать со старыми традициями и привнести нечто помпезное и оригинальное в свои дома. В новомодном архитектурном течении были задействованы бетон, чугун, стекло, а традиционная мозаика и скульптура в мгновение ока обрели второе дыхание.
Стоит пройтись по виа Бароцци (via Barozzi), виа Микеле (via Micele), виа Моцарт (via Mozart), виа Вивальо (via Vivalio), виа Капуччини (via Capuccini) и пособирать в копилочку щедро рассыпанный на каждом шагу туристический изюм.
Из общего многообразия выделяется палаццо Берри Мерегали (Berri Meregali) на виа Каппуччини, созданное архитектором Джулио Улиссе Аратой. Вот где в полной мере проявилось раздолье фантазии автора. На фасаде оригинального дома мирно соседствуют различные архитектурные формы: пластичная ковка фигурных балконов, представители флоры и фауны, пухлые малыши, которые того и гляди надорвутся, поддерживая деревянные балки под крышей строения.
И куда только смотрит местный детский обдусмен?))
Если завернёте на невероятно уютную площадь, названную в честь итальянской актрисы Элеоноры Дузе (piazza Eleonora Duse), на фасаде одного из домов увидите полуобнажённых мужчин, занимающихся всё тем же нелёгким трудом, что и дети на ранее упомянутом палаццо Берри Мерегали.
А вот обнажённые дамочки из дома напротив устроились лучше всех: возлежат себе, словно в элитном спа-салоне и «чихают» сверху на всё происходящее в округе:)
Леночка (Leolik), спасибо за наводку на площадь, о существовании которой узнала из твоего рассказа о Милане!
Поскольку уставшие ножки запросили пощады, решили сделать перерыв в употреблении Liberty Style и, пройдя через широченный арочный проём одного из особняков на корсо Венеция (corco Venezia), переместились в Джардини Паббличи (Giardini Pubblici Indro Montanelli) — один из немногих общественных парков в центре Милана. Но вместо того, чтобы присесть, как планировала, на лавочку, прогарцевала с фотоаппаратом мимо здания Музея естественной истории (Museo Civico di Storia Naturale), собрав в фотоколлекцию и олешков, «пасущихся» у входа, и памятник итальянскому католическому священнику, геологу и палеонтологу Антонио Стоппани (Antonio Stoppani) и монумент физику, математику, астроному, философу, дипломату и поэту Руджеро Джузеппе Босковичу (Ruggero Giuseppe Boscovich).
Здание Музея естественной истории (Museo Civico di Storia Naturale)
Чтобы окончательно собрать имеющиеся в периметре данного района Liberty-изыски, пришлось вернуться по корсо Венеция немного назад.
Не давало покоя интригующее наименование, закрепившееся за одним из палаццо. Неловко признаться, но вернуться пришлось из-за «Дома задниц» (Ca de ciapp)…
Неприличное название из-за обнаженных фигур на фасаде, поразивших миланцев своей смелостью, носит палаццо Кастильоне (palazzo Castiglione). И несмотря на то, что некоторые из фигур впоследствии были с фасада удалены, народное название приклеилось к палаццо намертво. Кто не дошел до палаццо или вообще не запланировал его для осмотра, потеряют не много. Ничего экстраординарного в облике палаццо мы не увидели. На фасаде ничуть не больше обнажёнки, чем у собратьев по стилю из «Квартала тишины». Собственно, чего-то особенного данный палаццо из себя и не представляет.
И корсо Венеция, и плавно подхватившая эстафету корсо Буэнос Айрес (Corso Buenos Aires), по которым решили прогуляться до отеля пешком, призывно завлекали витринами дорогих бутиков.
Каким бы четким ни был наш туристический план, отступление от него стало неизбежным))) Не скажу, что ничего интересного в бутиках не попадалось. Как раз наоборот, от многообразия предлагаемого товара глаза разбегались в разные стороны. Но вот талантом сочетать шоппинг с туризмом Господь не наградил))) После похода в N-ный по счёту бутик мысль о том, что не всё ещё из запланированного на сегодняшний день охвачено, настойчиво подгоняла двигаться дальше. Тем более, что осталось-то всего чуть-чуть)
Надышавшись густым, словно в парфюмерной лавке, запахом буйно цветущего миндаля в живописном сквере у ещё одной легендарной достопримечательности в стиле Liberty — отеля «Sheraton Diana Majestic» на виа Пьяве (via Piave),
сокрушаясь о том, что в нежнейшую церковь святых Розалии, Романы и Франчески (chiesa SS. Franciesca, Romana Et Rosalia Virgini) мы уже не успели,
наслаждались последними лучами закатного солнышка, гуляющими по фасадам двух эпохальных зданий на виа Марчело Мальпиги (Via Marcello Malpighi). Лучшего финального аккорда в завершении столь разнопланового туристического дня, чем фигурные элементы Дома Гуаццони (Casa Guazzoni) и разноцветная майолика с женскими и мужскими фигурами, разбавленная растительными орнаментами, занимающая весь фасад Дома Галимберти (Casa Galimberti), не стоило и желать.
Так получилось, что экскурсионные впечатления от Милана всем вышеперечисленным не ограничились. Изначально в квартал Брера не собирались, получив массу удовольствия от избранного в качестве альтернативы «Квартала тишины», но вернувшись на третий день нашего пребывания в Милане из Бергамо, решили всё же удостоить своим вниманием самый, как считается, богемный миланский квартал.
Не кидайте в меня тапками его почитатели) Возможно, если бы познакомились с данным кварталом в первую очередь, эмоции были бы другими. А в наших условиях перехватить пальму первенства у «Квартала тишины» кварталу Брера не удалось.
Прощальные посиделки наедине с Миланом устроили под занавес третьего дня в симпатичном баре «Bar Gatto» (via L.Da Palestrina, 1), стилизованном под некое подобие «кошкиного дома». Думаю, не нужно объяснять по какой причине было выбрано именно это заведение:)
В завершении отчёта приведу несколько акцентов, на которые так или иначе обратили внимание в ходе поездки.
Из неприятных наблюдений: Миланцы очень громко сморкаются… Складывается ощущение, что ещё одно небольшое усилие и будет высморкан весь мозг))) Спасибо, что хоть не в твою сторону…
Всем давно известно, что итальянцы никуда не торопятся. И даже если услышат стук колесиков твоего чемодана по раздражающей неровными булыжными выступами мостовой, обернувшись при этом, ни за что дорогу не уступят, продолжая ползти впереди, как черепаха. Это же твоя проблема, что ты спешишь, пытаясь спасти утекающее сквозь пальцы туристическое время. Вот ты и прыгай, как мартышка, по тротуару:)
Тем не менее, из приятного: северные итальянцы, как и южане, достаточно отзывчивы. Они не шарахаются от туриста, как чёрт от ладана, и готовы помочь. Так, пожилой итальянец, к которому обратились за помощью в поиске одного из храмов, протопал вместе с нами несколько улиц, повторяя при этом, что нет в Милане такого храма (такого, как я назвала), но он попытается его найти, если я говорю, что он есть. Вы представляете? Я просто неправильно произнесла название храма и чуть позже была готова сгореть от стыда, догадавшись показать предварительную домашнюю заготовку, на которой правильное наименование было написано на итальянском чёрным по белому. Но моя ошибка ничуть не смутила приветливого синьора, совершившего ради нас незапланированную утреннюю прогулку, отнюдь. Он улыбался, повторяя, что всё в порядке:)
Некоторые организационные полезности. Из аэропорта Мальпенса-1 до центрального железнодорожного вокзала Милана (Милано Чентрале) можно добраться на шаттлах трех компаний: Malpensa Shuttle (https://www.malpensashuttle.it/), Malpensa Bus Express (https://autostradale.it/en-GB/bus-timetable) и Terravision (https://www.terravision.eu/?noredirect=en_US). Время движения шаттлов с 04:00 до 23:00 каждые 20 минут. Билеты выгоднее покупать туда/обратно сразу. Стоимость на двоих 28 евро. Весёленькую кассу в виде плоскостного проекта передней части легкового автомобиля отыщите без труда на выходе из аэропорта.
Бесплатные туалеты по маршрутам следования в Милане были обнаружены в правом боковом фасаде Дуомо (если стоять ко входу в Дуомо лицом), а также во внутреннем дворе замка Сфорца и во всех точках общепита, которые посещали, соответственно.
По Милану удобно передвигаться на метро. Несмотря на наличие пяти веток, оно очень понятное даже для таких чайников, как я:) С пересадками всё тоже проще простого — внутри метро есть нужные указатели с подробными схемами. Если вы в Милане на неделю или больше, покупайте недельную карту на неограниченное количество поездок на метро за 10 евро. Окупится однозначно. Если на меньшее время и у вас цель увидеть как можно больше — тоже покупайте.
Не представляя масштабов города, не предполагала, что за неполных три дня в Милане придется столь часто использовать метро, поэтому даже не задумывалась о приобретении данной карты. А зря, поскольку в итоге на метро прокатали 21,5 евро (то есть, покупка двух таких карт по 10 евро для нас оказалась бы экономически выгодной).
Для бюджетных туристов и желающих сэкономить на питании порекомендую сетевые магазины «Pam» (понравились больше «Carrefour»). Благодаря им миланская весна помимо прочего запомнилась также фантастическим вкусом и запахом свежей клубники!
Подводя финальный итог, отмечу, что, пожалуй, ни об одном городе не читала столь противоречивых отзывов, как о Милане. Кому-то город нравится, кто-то наоборот считает, что итальянского в Милане ноль целых ноль десятых, скатываясь до высказываний из серии: «Фи, какой он неинтересный. Да и вообще в Милане нечего смотреть».
С последним утверждением готова спорить каждый раз, какого бы места или города оно ни касалось. В любой точке нашей планеты есть, что посмотреть, вопрос в другом. Трогает ли то, что видишь и ощущаешь в данном конкретном месте, струны именно твоей души. Или зрительный нерв на худой конец:)
Не скажу, что Милан заставил моё сердце биться чаще, ахая на каждом шагу. В большей степени этому способствовала солнечная, цветущая итальянская весна.
И все-таки хочется быть к Милану объективной. Прежде чем, кривя губки, возмущаться, до Милана как минимум нужно доехать. Наш четко продуманный и свёрстанный под собственные предпочтения маршрут показал Милан именно с той стороны, с которой хотелось город увидеть. И пусть архитектура Милана не сводит с ума, она достаточно уютная и в то же время, торжественная и богатая.
Возможно, специально в Милан ехать и не стоит, но если появится вариант краткосрочного незапланированного свидания — дайте Милану шанс. Как знать, вдруг и вам он подарит палитру чувств, в которой разочарования не будет и в помине!
