В теплых объятиях Дагестана.
Непродолжительное путешествие в невероятный и удивительный регион захватило меня всецело, заполнило мои мысли и нет им конца, поэтому хочется делиться и делиться впечатлениями, которых оказалось так много, как каши в том волшебном горшочке!
Но все имеет свойство заканчиваться и наша замечательная поездка вступила в свою последнюю стадию, а мне хочется затронуть еще пару тем.
Арабский язык: я уже писала, что в Дагестане его изучают, его знают, на нем говорят, пишут, либо просто понимают сказанное, либо даже написанное, но зачем и почему мне было не ведомо, а любопытство распирало. Инет в помощь и вот кратенько: начиная со второй половины VII века, как я рассказывала ранее, Дагестан попал под влияние арабских завоевателей, принесших в этот регион свой язык, свою религию-ислам и свою культуру. Арабы не просто принесли с собой это новшество, но рьяно боролись за усиление своего влияния, которое продолжалось до конца IX века, протекая на разных этапах с различной интенсивностью вплоть до XV- XVI веков.
Так как в то время в Дагестане напрочь отсутствовал литературный язык межнационального общения, то арабский язык принимался как неотъемлемая часть мусульманского вероучения и ложился на благодатную и благоприятную почву. Владеть арабским языком, как языком победителей, становилось престижно, знание языка, не много ни мало, стало символом принадлежности к высшим сферам дагестанского общества, признаком образованности. Распространению арабского языка не только в самом Дагестане, но и на всем Северном Кавказе способствовали весьма активные торгово-экономические и культурные контакты со странами Ближнего Востока.
В последние годы, в связи со снятием идеологических запретов и изменением религиозной ситуации, возродился интерес к ценностям Ислама и восточной культуры в целом, появилась потребность, как в изучении арабского языка, так и в более глубоком исследовании его влияния на дагестанские языки. Вот так, как оказалось все просто, а главное- закономерно.
Население города составляет около 120 тыс. человек, здесь проживают представители 103 национальностей, в том числе и арабы. Арабская общины существуют более 1000 лет, поддерживая при этом связь со своей исторической родиной.
А теперь совсем немножко расскажу об одежде дагестанских женщин, глядя на их изящные платья в пол, я думала- им бы шляпки и чем не прошлые века? Но не все так просто. В горных селениях до сих пор царят строгие правила поведения и дресс кода, здесь также очень важны общественное мнение, а особенно многовековые обычаи. Представительницам женского пола не прилично обнажать плечи, шею и во многих селах они обязаны покрывать голову. Разглядывая способы ношения платка, я не могла понять-почему они разные? Но оказалось, что это зависит от желания самой женщины: в основном голову повязывают косынкой, обернув длинными концами платка завернутые узлом длинные волосы. Лоб также можно закрывать, а можно оставлять открытым. Самые строгие женщины и кто постарше повязывают косынку, закрывая лоб, а сверху еще одевают платок.
В селениях женщины одеваются скромно, цветовая гамма не яркая, а вот города пестрят разноцветьем, хотя Махачкала показалась все же строгим городом, чего не скажешь о Дербенте. Здесь мы видели шикарно и ярко одетых девушек в брюках и без головных уборов, на каблуках и с красивыми украшениями.
Поразила одежда маленьких девочек, им также стараются закрыть голову, одеть на ноги легинцы- никакая часть тела не должна быть на всеобщем обозрении. Но как это сложно летом, когда жарко и хочется сбросить лишнее, а одеть легкое.
В прошлой части я остановилась на пикантном моменте, когда наша троица погрузилась в машину с двумя бородатыми дагестанцами и повезли они легкомысленных туристок к….живописной лестнице, состоящей из 211 ступенек и ведущей в крепость Нарын-Кала, я об этом уже рассказывала. За время поездки- а это минуты три, горцы успели расспросить нас о цели визита, о местах, где мы успели побывать, о впечатлениях и извинились, что не могут нас подвести еще выше- спешат! А нам выше и не надо, очень хотелось подняться в крепость по древним каменным ступенькам, заросшим травой и полюбоваться городом, открывающимся перед нами постепенно, дозируя впечатления. Прежде чем войти в крепость, непременно стоит остановить мгновение, а оно действительно прекрасно и окинуть взором Дербент,
расположившийся, как я уже писала, в очень благоприятном месте, на узкой трехкилометровой равнине на многие километры распластавшийся по берегу Каспийского моря, а с другой стороны надежно охраняемый предгорьями Больших Кавказских гор. Теперь мы это увидели воочию. Ну что далее- а далее крепость, но о ней я уже рассказала отдельно, а мы спускаемся по лестнице и через ворота Баят-Капы датируемые VI–VII веком,
входим в Верхний город, зажатый между крепостными стенами и в котором находятся почти все сохранившиеся средневековые памятники города. Да что там памятники, сама эта удивительная часть города либо сошла с картин средневековых художников, либо мы, пройдя через ворота-портал оказались в далеком прошлом.
Боясь спугнуть неповторимую атмосферу старого восточного города, медленно брели по узким извилистым улочкам, разглядывая необычные жилые каменные дома, построенные на фундаментах домов 2-х тысячелетней давности,
а возможно и более ранних периодов, периодически перестраиваемые хозяевами, удивленно обращая внимание на детали: разноцветные баки для нагрева воды,
мостовые, провода, кованые ворота и двери -а, интересно, что там за ними?
Житейские сценки на фоне всего этого казались чем-то нереальным, словно наслоение двух совершенно разных эпох.
Именно в Верхнем городе со средневековья сохранилась и городская планировка, когда кварталы старинного восточного города строились вокруг мечети, называемые магалами и здесь их семь.
Очень удивила нумерация домов:
В магалах изревне жили только мусульманские семьи, не нарушается эта традиция и в наши дни.
Невинный на первый взгляд, бестолковый и запутанный лабиринт улочек старинных магалов помимо всего прочего имел и оборонительное значение.
Представьте себе, что каким-то отчаянным смельчакам, разоружив и обезвредив охрану у ворот, удалось попасть в город и что далее? Неслышно передвигаясь по плоским крышам домов, стражи города быстро настигали неприятеля и загоняли в тупик!
На улочках среди домов встречались очень древние строения-бани
и маленькие мечети без минаретов, потому как оказалось, что в раннем средневековье минареты еще не возводили, это никому не приходило в голову. А я и не знала об этом, а пока мы ходили, все думала- где же самая древнейшая мечеть России, которую нам советовали непременно посетить, по идее она должна быть огромной, а мы даже со стен крепости ее не видели, странно как-то…
Слева на фото возвышаясь над домами видна крона деревьев и небольшой купол, это и есть двор мечети и сама мечеть. Но все это я рассмотрела уже дома на фото.
Проходим небольшую древнюю торговую площадь, сейчас она пустынна, полуденный зной разогнал всех, а рядом находится Килиса-мечеть — прямоугольное здание постройки XI века, за все эти столетия несколько раз перестраиваемое и сейчас больше похожее на обычный жилой дом.
Килиса в переводе-церковь, это название сохранилось с XIX века, когда в старом городе квартировал русский гарнизон и генерал Ермолов распорядился на крыше мечети водрузить крест и 30 лет, до постройки храма в Нижнем городе, она прослужила православным храмом святого Георгия Победоносца.
Запутавшись в лабиринтах крошечных улочек и двориков,
я отстала от девочек и вдруг мое внимание привлек огромный купол, показавшийся за каменным сплошным забором: что это?
И даже тогда у меня не возникло подозрение, а пройдя чуть дальше внимание привлекли очень старые стены и, увидев таблички, я окликнула девочек, уже направившихся в сторону выхода из Верхнего города.
Зайдя во двор огромного и пустынного комплекса Джума-мечети, (пятничной) укрытого листвой огромных платанов, наравне с любопытством я ощутила и облегчение, от того что все-таки и тут чутье меня не подвело: мы нашли одно из крупнейших мусульманских культовых сооружений Кавказа, построенное в 773 году арабским полководцем Масламой ибн Абд ал-Маликом, завоевавшим Дербент.
Предварительно одев длинные платья-халаты с капюшонами, мы вошли в прямоугольное здание длиной 67, шириной 17 метров и куполом, поднимающимся над землей на 17 метров. Оказавшись в приятной прохладе полумрачного, но грандиозного помещения, освещаемого только крошечными оконцами на потолке, босиком, осторожно ступая по мягким коврам, с интересом разглядывали интерьер:
два параллельных ряда колон, на которые опирался свод здания, полочки с пластинками- мёхёль. Их используют при молитве исключительно шииты. У них существует целый свод правил, как держать руки, как наклоняться, но главное - лбом нужно коснуться при поклоне именно этого кругляшка.
Как потом нам рассказали -это земля, привезенная паломниками из священного города Мекки из Саудовской Аравии.
Но были и тяжелые времена в жизни мечети-в 30-е годы она была закрыта, а в 1938–1943 годах находилась в руках НКВД и служила городской тюрьмой со всеми атрибутами этого учреждения. Ужас-ужас, ничего нового, но мечеть, словно неприступная крепость выстояла и сейчас служит согласно своему первоначальному назначению. Выйдя на дневной свет, я опять заинтересовалась платанами: четыре шикарных величественных восточных платана согласно преданию были посажены еще в 9-м веке, и ничего удивительного, ведь эти деревья живут до 2-х тысяч лет.
Примерный возраст этих живых памятников природы, занесенных в реестр старовозрастных деревьев России — 600, 800 и 950 лет!
Платаны веками охраняли и оберегали мечеть от разрушения: мощная корневая система не только намертво держит грунт и этим защищает сооружение от землетрясений, но и вытягивает влагу из земли, поэтому внутри мечети всегда сухо. А еще, крона деревьев- это отличная защита от солнечных лучей и в ее тени замечательно посидеть на скамейке, отдохнуть, но нам пора…
Слева, перед калиткой во двор мечети совсем недавно обнаружили старинный вход, прежде засыпанный землей.
Улица, на которой находится Джума-мечеть отличается от других чистотой и аккуратными домиками, в одном из которых за этой белоснежной дверью живет имам мечети.
Когда мы проходили мимо, он как раз вышел из дому, затем остановился рядом с красивой девушкой и ребенком,
обнял их и медленно пошел к мечети. Напротив дома имама находится старинная женская баня постройки 1613 года, а чуть далее еще одна достопримечательность: девичья баня «Кызлар-хамам» (XVI -XIX веков).
Еще совсем недавно, в 1950-е годы этой восточной баней пользовались по прямому ее назначению: здесь проходило купание девушек перед брачным обрядом, своеобразный девичник, с музыкой и угощениями. Именно здесь снимались отдельные эпизоды фильма «Белое солнце пустыни» — в женской бане «находился» гарем. Сейчас в ней находится музей, в котором располагается экспозиция «Культура и быт древнего Дербента».
Далее на этой же улочке находится еще одна небольшая мечеть «Бала-мечеть» постройки XI века.
Как бы мне не хотелось еще побродить по фактурным улочкам восточного города, но силы были на исходе и хотелось уже не зрелищ, а простого хлеба, а для этого надо было попасть на базар.
Из Верхнего города мы вышли через самые красивые, мощные и древнейшие средние ворота —портал Орта-капы, датируемые VI веком.
Ворота стоят прямо на проезжей части и сейчас ими пользуется так же, как и много веков назад.
Читала, что на ворота можно забраться по каменной лестнице и погулять по стене, откуда интересно понаблюдать за жизнью местных жителей в удивительных магалах.
Временной портал захлопнулся и мы оказались на раскаленном асфальте под палящими послеобеденными лучами солнца, не хотелось ни шевелиться, ни думать, но стоявший у обочины и блестевший всеми цветами радуги автомобиль вернул в реальность -что это, из какого мультика?
Далее, следуя указаниям местных жителей, мы все же дошли до рынка. Мне очень хотелось купить восточных сухофруктов: кураги, изюма, чернослива,
но, увидев ценник, сразу расхотелось, дома я и дешевле куплю. И вообще цены на овощи-фрукты совершенно не порадовали, скорее наоборот- удивили и озадачили.
Поэтому мы купили сыра, горячих лепешек, восточных сладостей и отправились в отель отдыхать.
Оставался последний вечер в Дагестане, который хотелось провести на берегу моря, окропить морской водичкой впитавшуюся в нас пыль многовековой истории города, вдохнуть легкий бриз, еще раз полюбоваться волнами, плавно накатывающимися на крупный песок с ракушками.
Задумано- надо исполнять, но для этого пришлось 1,5 км топать по улицам,
переходить через ж/д мост, затем назад в том же направлении любуясь мягкими сумерками спускающимися на Дербент.
Утром неспешно собрались, вызвали такси и к назначенному времени оказались у шикарного здания железнодорожного вокзала.
У входа нас встретили служащие и пришлось пройти жесточайший досмотр, сканирование, но мы мало обращали на процедуру внимание, потому как вокзал поразил и изнутри: винтовая лестница, ведущая на балкон, очень красивые расписные потолки.
Железная дорога Петровск-Порт (Махачкала) — Баку в 1898 году прошла через Дербент. В том же году и было построено первое деревянное здание вокзала. В 1900 году вместо деревянного возвели двухэтажное каменное здание в стиле модерн, являющееся одним из красивейших сооружений города.
В 2015 году к 2000-летию Дербента вокзал, как и крепость Нарын-кала, отреставрировали. Но лишь потолок остался не тронутым, потому что ни в городе, ни в республике пока не нашлось специалистов, готовых взяться за работу, требующую большого художественного мастерства и опыта.
Пока я вертела головой, разглядывая узоры, Марина, бросив багаж, скрылась за какой-то дверью, я последовала за ней и обомлела, увидев небольшое помещение, где в 2017 году была открыта экспозиция музея железнодорожной истории.
На небольшой площади разместили около 200 экспонатов, рассказывающих об истории становления железных дорог на юге России, которые очень интересно было посмотреть. К тому же кроме нас в музее не было никого!
Затем пришел поезд из Баку, мы погрузились и отправились в сторону дома. В пять часов утра нам предстояло выйти на станции Кавказская, электричка в Краснодар отходила поздно, поэтому мы планировали доехать до автовокзала и уже оттуда уехать домой. Выйдя из здания сразу же попали в настойчивые объятия таксистов, которые, услышав, что нам надо всего лишь до автовокзала, скривив физиономии, теряли к уставшим туристкам всякий интерес. И только один пожилой мужчина согласился нас подвести и опять везение: Куда вам ехать далее? А давайте я вас отвезу прямо в Краснодар?
Ну не чудо ли? Второй раз случай, удача! В цене сошлись быстро и уже через пару часов я открывала дверь своего дома! Какое счастье, что сегодня воскресенье и я отдохну от отпуска!
Теги:
Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм
