Путешествие к папуасам Новой Гвинеи было одним из моих самых необычных приключений. С помощью средств современной цивизизации — самолетов и моторных лодок мы попали в глубину самых настоящих джунглей, где еще на деревьях живут папуасы Короваи, считавшиеся самыми кровожадными каннибалами. На их счету, как полагают специалисты, была и жизнь представителя одной из самых известных фамилий — 23-летнего американского этнографа и антрополога Майкла Рокфеллера, который изучал их жизнь.
Каков итог того нашего путешествия? Неизгладимые впечатления, сотни уникальных фотографий и один заболевший малярией…
Итак, за окном второе десятилетие 21-го века и снежная морозная зима конца декабря 2012 г. Оставив холода, летим туда, где всегда вечное лето и еще есть люди, которые до сих пор живут в первобытных условиях. В условиях Каменного века …
Они не знают одежды и не ведают о других благах цивилизации. Эти люди — последняя загадка человечества — живут в местах, где самым непостижимым образом XXI век соприкасается с Каменным веком. Их уникальная культура, не претерпевшая существенных изменений со времен заселения людьми этих земель, сохранялась здесь до середины XX века.
Таких островков изначальной жизни уже осталось совсем немного на нашей Земле. И одно из них — остров Папуа-Новая Гвинея. Мы летим туда уже второй день.
Долгая дорога на Папуа
Наша группа из 12 человек уже не так и молода — некоторым даже за 60. В дальних и многодневных путешествиях все не впервые. Легки на подъем и многое понимают с полуслова. Двое россиян и десять украинцев. Еще все нормально и нет никаких признаков будущей катастрофы между нашими народами…
Аэропорт Cengkareng в Джакарте, откуда отправляются на Папуа рейсы авиакомпании Merpati, очень запутан. У каждой авиакомпании имеется свое здание — нужно знать не только свой рейс, но и название авиакомпании, которое напечатано далеко не на всех бланках билетов. На Папуа совершают рейсы нескольких авиалиний — Lion, Trigana Air, Sriwijaya Air, Merpati Nisantara Airlines. Мы выбрали последнюю еще в августе по причине самой удачной цены — 140 долларов за 1 билет в сторону Каменного века.
Вылетели с небольшим опозданием — в 22.15 вместо 9 вечера. Через пару часов посадка в Макассаре, смена самолета и снова трехчасовый полет. Затем в 6.30 утра опять посадка на острове Биак (Biak), принадлежавшего уже индонезийской части Папуа.
Несмотря на раннее утро, здесь было очень жарко и влажно. Взлетев, самолет взял курс на Джаяпуру — самый большой город в западной Папуа. За окном самолета не видно никаких признаков цивилизованной жизни — ни обработанных полей, ни дорог, ни линий электропередач или хотя бы ржавых металлических крыш бедняцких домиков. Ничего. Только нескончаемое зеленое одеяло джунглей и извитые желтые ленты рек.
Под нами нескончаемые зеленые джунгли Западного Папуа
Новая Гвинея, будучи вторым по величине островом в мире, является одним из наименее изученных мест на Земле (почти как Амазонка). Так сложилось, что политически остров разделен на две части — восточную и западную Папуа. Восточная часть острова входит в Содружество наций, и туда нужна английская или австралийская визы. А Западное Папуа (штат Ириан Джая) входит в состав Индонезии, и сюда нужна индонезийская виза. Эта часть острова является отчим домом для более чем 300 племен, каждое из которых говорит на своем языке или наречии!
Вот он — результат разобщенной жизни в непроходимых джунглях! И сейчас до сих пор есть племена, которые из-за слабого развития инфраструктуры все еще живут в высокой степени изоляции друг от друга. Здесь совершенно нет дорог, ведущих с побережья вглубь острова. Только авиасообщения между несколькими городами, построенными внутри острова — Вамена, Декаи и нек. другими. Из-за этого многие племена, живущие в глубине Западного Папуа, до сих пор сохранили большое разнообразие старых культурных традиций.
Тем не менее, индонезийское правительство планирует развивать здесь промышленность и содействует сохранению культуры и росткам папуасского национализма (в лучшем его понимании). Говорят, что эта часть острова фантастически богата золотом.
Аэропорт Сентани (Джаяпура)
Первое знакомство с островитянами
В 8.00 по расписанию прибыли в Джаяпуру. Точнее — в городок Сентани, в котором расположен аэропорт. Его окружают высокие горы, поросшие джунглями. До Джаяпуры еще около 30 км. Здесь было как-то не так жарко и душно как на острове Биак. В зале получения багажа каждую пустую тележку для вещей сопровождали папуасы — это был их заработок. Мужики выстроились во всей своей красе — черные, курчавые, бородатые. Многие были похожи на придуманных Чуковским мифических Бармалеев — антиподов доброго доктора Айболита.
Увидя всю эту картину, почему-то сразу вспомнился слоган из рекламного ролика 90-х — «Ну, вот мы и в Хопре!»
Нас встретил Эдисон, с которым я вел более чем полугодовую переписку по организации этого нашего приключения и он попросил собрать весь наш багаж в одно место и внимательно следить за ним. Получив вещи, мы сами, под пристальными взглядами обступивших нас папуасов, упустивших такую добычу, отнесли их к трем ожидавшим нас джипам.
Тронувшись в путь, Эдисон решил показать нам монумент героям союзных войск 2-й мировой войны, воевавших на острове во главе с американским генералом Мак Артуром против японцев. Он находится на территории воинской части, разместившейся на одном из холмов в нескольких километрах от городка Сентани. Но, увы — проехать к нему мы не смогли — было воскресенье и ворота к памятнику были закрыты на замок. К тому же, вдруг начал моросить дождик.
Центральный проспект в Сентани
Вернувшись с холма вниз, наш кортеж двинулся на запад от Сентани в сторону забронированного на три ночи отеля в поселке Таблануша (Tablanusu). Расстояние около 30 км мы ехали почти полтора часа. Дорога узкая и во многих местах в рытвинах. Местами попадались какие-то интересные инсталляции на новогодние темы.
Интересная новогодняя инсталляция на дороге
В этих местах живут индонезийцы, переселившиеся из перенаселенных центральных островов Индонезии. Занимаются сельским хозяйством, выращивая овощи, фрукты и рис, показывая своим примером коренным жителям — как надо жить.
Сначала вдоль дороги были немногочисленные поселки и домики, а затем исчезли и они. Нас обступили красивые холмы, покрытые непроходимыми джунглями.
Вдруг прямо у дороги мы увидели громадный круглый бетонный бункер. Это следы Второй Мировой — солдаты союзных войск построили его для хранения ГСМ. Этот объект все еще никак не могут поглотить джунгли — настолько он велик.
Вскоре среди холмов показалось море и, спустившись вниз, мы попали в небольшую бухту Nusu Beach в заливе Tanah Merah с раскинувшимся в ней небольшим поселком. Дальше дороги не было. Мы приехали в поселок Таблануша, в котором проведем три ночи.
Единственный в нем отель Suwae Resort расположился на его западной окраине в 50 метрах от берега Тихого океана. Большой двухэтажный особняк c дюжиной комнат со всеми удобствами ($78/room).
Отель Suwae Resort в поселке Таблануша
Рядом с основным зданием отеля есть несколько отдельностоящих деревянных коттеджей, в которых были видны приехавшие на отдых и встречу нового года индонезийцы.
Рядом открытое здание под крышей — столовая-ресторан. Кондиционеров в комнатах нет. Крутятся только вентиляторы. В комнатах очень жарко и для комфорта нужно устраивать сквозняк. Но мы все напуганы перспективами малярии и боимся открывать окна-двери. А все аборигены — жители поселка круглые сутки ходят в майках и шортах.
Часть береговой линии, прилегающей к отелю, для укрепления забетонирована и купаться в этом месте было не очень комфортно. Мы уходили чуть правее — там был хороший пляж с крупной черной галькой и черным песком — остатков черных кораллов, в изобилии растущих на рифах залива.
Набережная в поселке Таблануша
Много на пляже было и больших овальных камней с гладкой поверхностью. И тоже очень черных. Обжигая ноги, можно, постояв на них, представить себе, что подпитываешься от них какой-то мистическиой энергией. Море чистое и теплое — температура воды около 28 градусов. Вдали виднеются два небольших островка, на которых можно найти орхидеи, эндемичные только для Новой Гвинеи.
После размещения Эдисон провел часовой брифинг — познакомился с каждым из нас и подробно рассказал о деталях нашего путешествия в джунгли к папуасам племен Короваи и Дани. Все немного присмирели и притихли. Согласно нашего договора — с сегодняшнего дня и до возвращения из джунглей, мы встаем у Эдисона на полный пансион — эдакий «All Inclusive». К часу дня нам приготовили ланч — рис с мясом и дали по парочке бананов и по запечатанному в пластик стаканчику воды.
Поселок Таблануша и его история
После ланча прошлись по поселку. Он оказался не такой уж и маленький. Дорожки покрыты гравием. Есть большая церковь, попались несколько очень ухоженных домов со стоявшими рядом приличными джипами.
Остальные дома были намного беднее. В них живут переселенные из джунглей папуасы.
В трех местах поселка вечером шли проповеди христианских пасторов и перед ними на скамейках сидели слушавшие их люди. Многочисленные дети возились рядом.
Встреча на дороге. Парень нажевался Бетеля
На кресте, стоящем рядом с церковью, была надпись, что он воздвигнут в честь появления христианской религии в деревне Tablanusu в начале 1900-х. Именно голландские миссионеры были инициаторами вывода людей из джунглей, приобщения их к цивилизованной жизни и обращения в христианство. И это, несмотря на многочисленные людские потери, им удалось. На сельском кладбище, через которое мы прошли по пути в наш отель, есть мавзолей первого христианского священника этих мест.
Поселок Tablanusu (2,27′740″S, 140,20′61″E, ~ 5 м над уровнем моря) расположен в регионе побережья Tanah Merah и административно входит в состав района Depapre.
Tablanusu также известен как Kampoeng Tablanoesoe, Tablanoesoe или Tablanusu. Залив Tanah Merah находится западнее городов Jayapura и Sentani на северном побережье Западного Папуа.
Фактически, это крайний Север Западного Папуа. На его берегах находятся ряд поселков и деревень — Depapre, Yepase, Tabla-Supa, Tabla-Nusa, Amai и Ormo. Залив Tanah Merah очень живописен — во многих местах песчаные пляжи прерываются высокими и скалистыми изрезанными берегами, так что пройти прогуляться пешком по побережью залива невозможно. Язык, на котором традиционно говорят в этой области, называется Tabla, и он тесно связан с языком Sentani, жители которого проживают в районе одноименного и главного аэропорта штата Ириан Джая.
В то же время, считается, что слово Tablanusu переводится и как «место заката солнца». А вообще, в районе этого залива проживает десять разных племен — Sumile, Depapre, Suwae, Apaserai, Serantow, Wambena, Semisu, Selli, Yufuwai, и Yakurimlen. Именно это и придает данному месту свою неповторимость и очарование. Любителям этнографии здесь тоже есть на что посмотреть и что поизучать.
Меняю Бетель на сигареты!
В нашем поселке проживают в основном представители племени Depapre. И он единственный из всех в этом районе, в котором развита хоть какая-то туристическиая инфраструктура — есть всего один, но отель. Возле него есть место для кемпинга, на котором можно поставить и палатки. При отеле есть небольшой ресторанчик, в котором на скорую руку могут на заказ приготовить несколько нехитрых блюд. Есть лодки, на которых можно отправиться исследовать ближайшие места побережья залива.
Но дайвинга в поселке нет. Однако, судя по прибрежному снорклингу, места здесь интересные — много всяких разных цветных рыбок, а коралловые рифы покрыты необычными и редчайшими черными кораллами, которые встречаются только у этих мест.
Для любителей истории эта деревня тоже интересна — во времена Второй Мировой, или как ее здесь называют WW2, — здесь был плацдарм высадки в 1944 союзных войск, освобождавших остров от захвативших его японцев. Здесь, в джунглях, можно найти еще сохранившиеся укрепления и огневые точки как союзных, так и японских солдат.
При желании можно пойти и в короткий трек по окружающим поселок джунглям или познакомиться с культурой местных жителей. Но, перед предстоящим походом к Короваям, мы решили просто отдохнуть на берегу пару дней, а завтра спокойно встретить здесь Новый 2013 Год.
Наш маршрут по северному побережью Папуа
Жители поселка Таблануша
Чем же занимаются жители этого и других поселков, выйдя, благодаря усилиям голландских миссионеров, из джунглей почти сто лет назад? В основном, рыбной ловлей. Как в море, так и в озере Dukumbo, расположенном за деревней. Там они понастроили множество садков, в которых разводят рыбу.
Население деревни спокойное и доброжелательное. При фотографировании не отворачиваются, а с удовольствием позируют. И еще просят сфотографироваться с ними на их память. А чтобы уж совсем сблизиться с местным населением — можно обменять на сигареты местный «алкоголь» — листья Бетель (лат. Píper bétle). Почти все они заядлые курильщики. В том числе и женщины.
При употреблении Бетеля губная помада не нужна
И тогда, нажевавшись Бетеля, можно получить и легкий кайф, и долго несмываемые от красной краски рот и губы. Но, что касается настоящего алкоголя, то его купить на острове практически невозможно. Никакого. Ни крепких напитков, ни даже пива.
Вероятно, у аборигенов, как и у многих наших северных народов, отсутствует в крови фермент алкогольдегидрогеназа, расщепляющий алкоголь. А без него, как показывает практика, эти люди очень быстро становятся алкашами. Но, нам это не грозило и, благодаря Эдди кое-что удалось добыть — ведь завтра будет Новый Год!
На ужин были гриль-курица, рыба, креветки, суп, рис, чай и фрукты. Жара к вечеру немного спала и, включив в розетку фумигатор, скинув все что только было можно и ничем не укрываясь, улеглись спать.
Новый Год на Папуа
После полуночи начался сильный ливень, который продолжался до 7 утра. Позавтракав, втроем вместе с Эдди поехали в Сентани за продуктами для новогоднего вечера.
Погода уже была хорошая и дождя как не бывало. Светило яркое солнце и парило. Дежурный по отелю сказал, чтобы мы ничего не оставляли развешенным на балконах — местные мальчишки могут стянуть их длинным крючком. Они любят европейские вещи и не почитают это за воровство.
Город Сентани — практически город одной улицы, на которой расположены все торговые точки. До Джаяпуры ехать не стали. Расстояние до него еще километров тридцать. Но это будет больше часа езды по единственной горной, узкой и довольно интенсивной по движению дороге. Зашли в небольшой супермаркет и отоварились — купили креветок, куриные крылышки и кусок мороженой говядины для стейков в барбекю.
По магазину бродят интересные типажи аборигенов. И не знаешь — бояться его или нет. Уж очень необычные лица. Но, вроде, у него добрая улыбка и он рад нашей встрече…
Пообщавшись, было интересно понаблюдать за ними — что они выбирают? Как потом оказалось, они тоже наблюдали за нами — а что мы выбираем и вообще — что тут делаем? Ведь других европейцев после прилета на остров, мы пока не видели ни одного. Затем Эдди долго колесил и, наконец, с трудом нашел киоск, в котором можно было купить из-под полы хоть какие-то спиртные напитки.
Цены: бутылка пива — 25.000 рупий ($1 = 10.000), виски Блэк лейбл — 700.000 ($70), местный виски Робинзон (0,75) — 140.000 рупий ($14). Затем Эдди повез нас в какую-то забегаловку около дороги, в которой мы довольно вкусно поели — рис, свинина, жареная кусочками с очень толстыми прослойками сала, бульон. В качестве оказания особого внимания, хозяин кафешки угостил нас и дефицитным холодным пивом! На обратном пути еще докупили на дороге «с рук» свежей рыбы и фруктов — бананы, ананасы и манго, и приехали в отель к 4 часа дня.
По дороге Эдисон рассказывал о жизни и обычаях на Папуа. Дискриминации папуасов индонезийцами нет, хотя они и делают робкие попытки борьбы за независимость от Индонезии, которая аннексировала эти территории в 1969 году. Учеба — 6 лет в первичной школе, три года в Yunior, три года в Secondary School и затем можно поступать в университет.
На три-четыре деревни делается одна школа. Школы уровня Secondary только в городах, где учащиеся школьники живут в общежитиях. Местные кадры, кроме начальника полиции и военных частей, набираются из папуасов. Служба в армии 2 года. Много солдат-папуасов. Пенсию получают только работники, отработавшие до 60 лет в государственной сфере — служащие, врачи, учителя, военные, полиция и т. д. Их пенсия около 250 долларов. Все остальные доживают век благодаря работающим родственникам.
Девушки из деревни Pantai Harlen
Новый Год встретили хорошо. Сначала, собравшись на ужин в 7 вечера и, как полагается, проводили. А затем уже вновь собрались к 11 вечера. Были приглашены также Эдисон с супругой Ким.
Встреча Нового 2013 года на Папуа
В 12 часов ночи началась фейерверкная вакханалия, которую устроили жители поселка. Она продолжалась почти полтора часа. Это было нечто! Вот тебе и папуасы! Все время к берегу подъезжали какие-то машины и подвозили ящики с зарядами фейерверков. Многие мальчишки стреляли из длинных трубок, начиненных зарядами. Легли спать в 2 часа ночи под все еще изредка раздававшиеся выстрелы салютов.
Утром 1 января взяли моторную лодку и пошли на другую сторону залива к деревне Pantai Harlen.
Там расположен песчаный пляж Susu Nakissi Beach с белым песочком и кокосовыми пальмами — настоящая классика тихоокеанских островов! Пляж был длиной около 500 метров и с одной стороны был ограничен непроходимыми каменными глыбами скал. Мы, было, попытались пройти по берегу еще дальше на север, но, убедившись в невозможности этого мероприятия, вернулись обратно.
Песчаный пляж Susu Nakissi Beach
На пляже построены наспех сбитые навесы (стоимость аренды на день 150 тыс. рупий) с лежаками и столиком. Есть даже туалет. Море чистое, но мелковатое, рифы подступают почти к берегу и нужно отплывать подальше, чтобы не поцарапать при плавании колени.
Солнце было немилосердным. Если не укрываться белыми одеждами, можно быстро сгореть. Подводный мир, для тех, кто не видел никогда ничего — неплохой. Но ему, конечно, далеко до Красного моря. В основном шныряли только маленькие цветные рыбешки. Но, говорят, сюда заплывают и акулы. Кругом дикие места. Вдоль берега пройти невозможно — как я уже говорил — нагромождения скал и нет никаких троп.
Такой лодке не страшна большая волна
Думаю, даже здесь еще есть места, по которым не ступала нога не только белого человека, но и аборигена. Пробыв на пляже весь день, вернулись в отель уже на закате солнца.
