Путешествие от пустынь Намибии к водопаду Виктория

Это не составило никакого труда, так как Виндхук небольшой (в нем всего живет около 300 тысяч населения) и его центральная часть с основными достопримечательностями — костелом, уличной коллекцией метеоритов и президентским дворцом, были как на ладони.

Центральное место в городе занимает памятник борцам за независимость Намибии — мужчина и женщина, разрывающие цепи рабства…

Большое количество молодежи и особенно девушек, оставили приятное впечатление от города.

1-2-й дни. Виндхук и долгая дорога к Дюнам (ок. 400 км)

Следующее утро нашу группу из Украины и России в количестве 8 человек ждало знакомство с экипажем — гидом Руаном, водителем Трастом и большим 24-местным сафари-траком. Высокий бледнолицый 24-х летний Руан и коренастый черный 35-ти летний Траст прекрасно дополняли друг друга и за все две недели путешествия, преодолев около трех тысяч километров, мы ни разу не испытали никаких проблем ни с передвижением, ни с отелями, ни с питанием — все обеспечивалось четко в соответствии с согласованным нами планом.

В этот день Руан и Траст порадовали нас экскурсией в резервацию Naankusi (56 км) — являющейся фактически большим зоопарком и хорошим ужином в одном из самых известных столичных ресторанов — пивном заведении Joes Beerhouse. Это была какая-то ресторанная смесь баварского Hofbräuhaus из Мюнхена и африканского Carnivore из Найроби.

И вот, на следующий день — старт нашего очередного сафари! За две недели путешествия нам предстояло познакомиться с пустынной частью Намибии, побережьем Атлантики, национальным парком Этоша, увидеть в Ботсване самую большую в мире дельту реки Окаванго и познакомиться с ее обитателями. Там же, переехав, посетить Национальный Парк Чобе и, наконец, увидеть самый грандиозный водопад в мире — Викторию! Причем, с двух сторон — со стороны Зимбабве и со стороны Замбии…

Итак, покинув Виндхук, мы направились на юг Намибии в Национальный Парк Namib Naukluft NP, известный своими самыми большими в мире песчаными дюнами. Почти 400 км пути, на котором была видна вся картина превращения зеленой местности в пустыню…

3-4-й дни. Национальный парк Namib-Naukluft и дорога в Свакопмунд (480 км)

Проведя ночь в комфортном Hammerstein Lodge, рано утром подъехали ко входу в НП, ворота которого открывались в 6 утра. Имея площадь 49,768 км², Namib-Naukluft является крупнейшим природным парком в Африке и четвертым по величине в мире.

Мертвое озеро и Дюна 45

Прибыв в район Sossusvlei, сделали километровый пешеходный трек к Dead Vlei — Мертвому озеру, расположившемуся среди самых высоких в мире дюн. Уникальное место. Отбеленная гладь потрескавшейся глины с высохшими до блеска остовами деревьев верблюжьей акации (Acacia erioloba) очень контрастировали с высочайшими дюнами, постоянно менявшими свою окраску от поднимавшегося солнца.

Наконец, собравшись, в 10:30 едем к Дюне 45, на которую все туристы делают обязательное восхождение. Почему 45? Поначалу думали, что это ее высота. Потом оказалось, что это расстояние 45 км от Гейта Sesriem…

Подъем на вершину дюны занял минут 25. Подниматься было нелегко. И, хотя угол подъема был градусов 25–30, но песок — есть песок…

Достигнув вершины дюны, решили сбежать по крутому песчаному склону прямо вниз. И за пару минут все уже были на твердой поверхности солончака!

В 19:15 — уже далеко затемно, приехали в Свакопмунд — городок на побережье Атлантики и поселились в уютный Amanpuri Traveler Lodge, расположившийся на одной из центральных улиц этого города. Все удобства, молодежная атмосфера…

5-й день. Свакопмунд

В Свакопмунде мы провели целый день и для всех он оказался очень приятным городком с эдаким немецким шармом. Это и немудрено — ведь он был основан немецкими колонистами в конце 19-го века. С удовольствием прогулялись по чистым и очень широким улицам городка. По городу было приятно не спеша бродить и заглядывать в многочисленные кафешки и сувенирные магазины.

Попадались очень хорошие рестораны с фиш-продукцией типа Tug, но в них места на вечер нужно было заказывать заранее. Приятная небольшая набережная, хорошая дуга большого пляжа, на которую выходили коттеджи жителей города, так и подмывали понежиться в океане. Однако температура воды не была комфортной для купания — градусов 15–16. Все-таки, по календарю здесь в мае наступала зима…

Город показался нам чистым и безопасным. Но один из нас забрел на окраину города и, увидев настоящие фавелы, поскорее поспешил оттуда убраться…

6-й день. Фламинго, Берег Скелетов и женщины племени Гереро (380 км)

Выехав в 8:15 утра, едем в обратном направлении километров 30 на Юг, чтобы посетить пропущенный в темноте приезда в Свакопмунд залив Уолдфиш Бэй (Walvis Bay Lagoon). Там обычно можно встретить много фламинго. Увы — нам не повезло! Фламинго были, но в небольшом количестве.

Пробыв с полчаса с такими прекрасными созданиями, которые все были на одно лицо, выехали на Север в сторону Берега Скелетов (Skeleton Coast), известного всем своими потерпевшими крушение и выброшенными на берег кораблями.

Миновав Свакопмунд, через час водитель свернул налево в сторону океана и остановился на небольшой площадке. Метрах в ста от нас бушевал открытый океан и был виден почти выброшенный на берег прожавевший остов корабля.

До него от кромки берега было метров 50–70 и при тихой погоде вполне можно было бы на него взобраться. Но сейчас бушевал небольшой шторм и его палуба постоянно заливалась волнами…

Продолжив движение по грунтовой дороге С35, к 15:00 достигли местечка Gerero Craft Market у пересохшей реки Ugab River, в котором встретили торгующих сувенирами женщин народности Гереро.

Гереро стали знаменитыми не только своими оригинально одетыми женщинами, но и своим героическим сопротивлением немецким колонизаторам, в ходе которого в 1904—1908 гг. было уничтожено более 80% его населения…
Для нас, туристов, представлял интерес именно оригинально одетые женщины с их необыкновенными шляпками. Мужчины и дети были одеты в обычную для нас одежду. А вот женщины…

Они понимали свою исключительность и старались брать деньги за каждый щелчок фотоаппарата.
К 17:00, преодолев последние за этот день 80 км, приехали в уютный лодж Khorixas Lodge, расположившийся на окраине одноименного городка Khorixas.

7-й день. Народность Химба. Вечернее сафари в НП Этоша (376 км)

Этот день, вероятно, был одним из самых насыщенных после дюн, на впечатления. Рано утром выехали в сторону Национального парка Этоша. По пути, свернув в городке Kamanjab с дороги С35 направо на С40, и проехав по ней еще пару десятков километров, посетили деревню Himba Village.

В ней мы познакомились с живущей в области Кунене в Северной Намибии народностью Xимбa. Их численность невелика и точной цифры никто не знает. Полагают, что она колеблется в пределах 20 -50 тыс. человек.

Чем же знамениты Химба? Да особо ничем, кроме как тем, что они все еще ведут примитивный образ жителей конца каменного века, занимаясь скотоводством, а женщины и по сей день ходят обнаженными сверху по пояс и этим завлекают туристов. Это и сейчас кочевой народ, ведущий своё происхождение от народности Гереро. Химба говорят на языке отжихимба (Otjihimba) — одном из диалектеов языка гереро.

Покинув Химба, через пару часов езды по зеленой кустистой равнине, подъехали к входным воротам Национального парка Этоша. Дальше, до лоджа Halali, было т.н. сафари с редким животным миром — в основным мелкими копытными.

Слева простиралась гигантская равнина высохшего озера и вряд ли там были какие-то животные. Но об этом, выехав на его поверхность, мы узнаем завтра…

8-й день. Сафари по Национальному парку Этоша

Переночевав в лодже Halali, ранним утром выехали на сафари. Накружив за три часа несколько десятков километров, удалось увидеть только зебр, импал и очень издали одного неприкаянного жирафа.

И хотя, как утверждает официальная статистика, на территории национального парка Этоша зарегистрировано 114 видов млекопитающих, среди которых есть львы и африканские слоны, жирафы и зебры, антилопы импала и леопарды, гепарды и даже черные носороги, нам удалось увидеть не более десятка видов млекопитающих и, главным образом — копытных. Мелких и крупных. Никаких львов, леопардов и, тем более — черных носорогов не было и в помине. Прямо тоска…

После завтрака, забрав из номеров свои вещи, выехали к более восточной части парка к отелю Namutoni Bush Chalets. В одном месте заехали на высохшее и выбеленное солнцем дно озера. Дальше была только белая до горизонта равнина. И ни души. Ни признаков человека, ни животных.

Руан и Траст сделали шуточную фотографию, на которой на фоне безбрежной раскаленной пустыни поджаривалась на сковородке вся наша группа. После этого продолжили практически бесцельное сафари, наблюдая скудный животный мир этого парка…

9-й день. Бушмены. Развод по намибийски
После раннего завтрака снова выехали на сафари. Объехав по кругу северо-восточную часть высохшего озера, убедились, что картина животного мира была такая же бедная как и вчера — в основном попадались мелкие копытные.

Заехав обратно в лодж, собрав вещи и выпив еще раз по чашечке кофе, выехали на юго-восток в сторону городка Grootfontein. Свернув на Fiume Bush Camp (70 км), остановились и пройдя по тропе сквозь редколесье буша около трехсот метров, вышли на небольшую поляну, на которой стояло три соломенных бунгало.

Дверей в них не было и так и зияла девственная пустота их интерьеров. Не было даже на чем спать. Стало ясно, что эта деревня показная — только для туристов. А сами они живут где-то неподалеку, но показывать свое истинное жилье почему-то не хотят.

Посреди поляны росло большое дерево и в его тени двумя отдельными группами сидели мужчины и женщины с детьми.

К кому же мы пришли? К бушменам — охотникам и собирателям, Считается, что они первыми появились в Южной Африке около десяти тысяч лет тому назад. После короткого знакомства, дело в свои руки взял наш проводник и по его команде двое бушменов показали как они умеют добывать огонь трением палочек.

Двое других, быстро сделав из волокон коры тетиву, из веток лук и стрелы, направились на «охоту» весьма образно показывая друг другу жестами куда направляться, в кого стрелять и т. д.

Женщины тоже не остались в долгу и показали как они, отложив в сторону детей и кухонные дела, умеют развлекаться — прыгали через длинную скакалку и заводили хороводы. Все, как и в наших селах и когда-то, и сейчас…

Пробыв у бушменов около часа, вернулись к машине и уже затемно приехали на ночлег в понравившийся всем комфортный отель Ghaub Fiume Guest Farm. А вот там-то на рецепции с нас и сняли за бушменов по 860 рандов! Оказывается, это они управляли этой экскурсией. Нехило! Интересно — сколько же из этой суммы достанется самим бушменам?

10-й день. Дорога на Север к реке Окаванго (325 км)

Ранний подъем и длинный переезд через саванну. Но, благодаря хорошей и асфальтированной дороге, мы уже к 13:00 приехали в N’Kwazi Lodge, расположившийся на правом берегу реки Окаванго. На левом была Ангола.

После ланча нам предложили пойти на экскурсию в деревню посмотреть как живут местные жители. Нашим проводником стал прилично одетый местный черный парень, который провёл нас по проселку к видневшимся неподалёку соломенным остроконечным крышам.

Деревня, в которую мы пришли, состояла из нескольких десятков небольших хуторков или дворов, обнесенных высокими заборами из соломы или тонких жердей. По внешнему виду домов можно было сразу определить уровень доходов его хозяев.

Были совсем бедные дворы, где все сделано из соломы, а были и побогаче — там примитивные квадратные спальные помещения сделаны из гофрированной серебристой жести. Внутри помещалась кухонька и одна большая кровать, на которой спит вся семья.

11-12-й дни. Дельта Окаванго (343 км)
Выехав из N’Kwazi Lodge в 6:10 утра и преодолев 228 км со всеми намибийскими пограничными формальностями, в 11:00 въехали в Ботсвану.

Лодж-кемпинг Nguma Island Lodge, куда мы приехали, был большой и весьма оригинальный с большим количеством бунгало и зоной кемпинга, в которой можно было размещаться в палатках. Здесь нас ждут сегодня вечером и завтра весь день несколько активных экскурсий . Разместившись в бунгало и отведав five o’clock tea, выехали на вечернее сафари под названием «Sunshine cruise» — «Круиз на Закате Солнца».

Покружив по близлежащим заливам и рукавам и мало кого увидев, после зхаката солнца вернулись в лодж.

Экскурсии с Мокоро и вертолетом

С утра вышли на Mokoro-excursion или экскурсию на ботсванских каноэ. Такие каноэ стали знаковым символом дельты Окаванго и являются популярным способом эдакого водного сафари по мелководным рукавам разлившейся реки.

Оригинальные каноэ Мокоро имеют около 6 метров в длину и выдолблены из стволов деревьев. Но современные каноэ для туристов уже делают из пластика. На нем обычно размещается до двух человек с одним гребцом, которого называют 'Polers'.

Вернувшись в лодж, заказали получасовую вертолётную экскурсию над дельтой (170 евро/чел). Полет, начавшийся в 16:00, очень впечатлил и стоил своих денег.

Удалось увидеть слонов, плавающих бегемотов, бегущих ланей и взлетавших в испуге крупных водоплавающих птиц…

Приземляясь, увидели нашу лодку, отправившуюся на вторую вечернюю прогулку и попросили лодочника, который привозил нас к вертолету, высадить на неё. На такой приятной ноте и закончился второй день в дельте Окаванго. Животного мира, кроме небольших птичек, больше не видели. Закат солнца и ужин завершили этот, полный приятных впечатлений и эмоций, первый визит в Ботсвану.

13-14-й дни. Возвращение в Намибию в городок Катима Мулило (463 km) и снова дорога в Ботсвану. Национальный парк Чобе (128 км)

Ранний отъезд, обратное пересечение границы Ботсваны и возвращение снова в Намибию. Длительный интересный переезд по самой узкой ее северной части - т.н. Полосе Каприви. Размещение на ночь сделали в приятном отеле Protea Hotel Zambezi Lodge, расположившемся на правом берегу широкой Замбези. В двухстах метрах на другом берегу была Ангола…

В этот день было второе пересечение границы Намибия — Ботсвана, которая проходила по реке Linyanti River, позже переходящей в Chobe River, которая затем впадает уже в Zambezi River. После размещения в комфортном Thebe River Safaris на большом пароме состоялся вечерний круиз по реке Чобе, проходящей по одноименному национальному парку.

Он занимает площадь в 10 566 км² и является старейшим на территории Ботсваны и третьим по величине после Central Kalahari Game Reserve и Gemsbok National Park. Неспешно пройдя несколько километров вверх по течению, познакомились с крупным животным миром, обитающим в прибрежном районе — бегемотами, крокодилами и слонами. Мелочь рогатую не считали…

15-й день. Сафари по НП Чобе и водопад Виктория (81 км)
Ну, вот и наступил последний день нашего путешествия! И начался он в 6 утра с сухопутного сафари по парку Чобе. За нами заехал открытый джип для 9 человек и мы выехали в потемках к входному гейту парка. Перед началом движения всем выдали по большому шерстяному одеялу, так как на скорости по дороге к парку было очень холодно. Вот вам — Африка!

Проехав входные ворота НП Чобе, многочисленные машины с туристами рассеялись по его территории. Наш водитель свернул к реке и пошел вдоль берега вверх по течению. Никого. Но с восходом солнца жизнь на берегу оживилась и стали появляться первые животные.

Больше всего было элегантных импал. Попались и слоны.

Там же, на берегу, встретили выходящее из зеленого мелководья громадное стадо буйволов. Издали они были похожи на стадо сельских коров и, только подъехав ближе, стало понятным, что это были дикие африканские буйволы.

Выждав, пока они пройдут мимо нас, проехали еще вглубь пару километров и вернулись в отель. К сожалению, так никого из хищников и не увидели. Ни львов, ни гепардов, ни леопардов.
Да-а! Это не Масай Мара с Серенгети…

Водопад Виктория в мае 2017 г.

В 11:00 выехали в сторону границы Ботсвана — Зимбабве.
Пройдя на территорию водопада, сразу попали на его мощный крайний левый поток — т.н. Devil’s Cataracta, с которого брал начало водопад и потом уходил на почти двухкилометровую длину в сторону Замбии.

Мы видели водопад в январе 2007 г. и полагали, что грандиозней того зрелища ничего быть не может. Однако осенний сезон дождей в феврале—марте этого года сделал свое дело — потоки воды на верхней кромке водопада были сплошными и наши мечты еще раз искупаться в естественной ванне Devil’s Pool, расположившейся на кромке водопада около острова Ливингстон, рухнули — к этому месту нельзя было добраться сверху по течению реки. Оставалось только вспоминать, как нам это хорошо удалось в августе 2012 года …

Невозможно было и пройти далее полукилометра по тропе к центру водопада — сильный дождь и водяной туман от брызг падающей воды не оставляли никаких надежд на фотографии водопада в его срединной части.

Возвратившись к машине, устроились на последний ночлег с нашими проводниками в отеле Victoria Falls Rainbow Hotel и закатили прощальный ужин в этно-ресторане Mama Africa, в котором прощались с нашей первой Африкой и в 2007 году …

---------------------

Заключение

На этом наша совместная с африканской командой программа путешествия «От пустынь Намибии до водопада Виктория» была закончена. Почти три тысячи километров африканских дорог позади. И, надо сказать, довольно комфортных…

Утром следующего дня Руан и Траст перевезли нас на другую сторону водопада Виктория в Замбию в г. Ливингстон, а сами отправились в обратный почти трехдневный путь до Кейптауна.

Мы провели в Ливингстоне еще три незабываемых и наполненных впечатлениями дня, занимаясь различными активити: джампингом — прыжками со 120-ти метрового моста ($160), рафтингом по Замбези ($185), полетами над водопадом на вертолетах и планерах ($185) и просто вечерними прогулками на закате в верховьях водопада по левой стороне Замбези — тут мы нашли интересный и вполне легальный бесплатный вариант посещения водопада…

Ну, а что касается Африки, то она неизлечимо заразила нас тяжелым заболеванием Ностальгией. Ностальгией по Африке. И хочется туда снова и снова. И мы планируем на январь 2018 года новое путешествие по лучшим Национальным паркам ЮАР, Лесото и Свазиленд. Присоединяйтесь!

Небольшие видеоклипы:

— О путешествии: 7′16″ — https://www.youtube.com/watch?v=tCQsoA8LvaU&feature=youtu.be

- Прыжок со 120 метрового моста над рекой Замбези на границе Замбии и Зимбабве: 1′37″ —

https://www.youtube.com/watch?v=I_WYVpon9T4&feature=em-upload_owner

Куда в следующий раз? Как-то опять тянет в Африку — посетить ее южную часть — побережье и лучшие национальные парки ЮАР и таких малоизвестных стран как Лесото и Свазиленд. И лучше всего это сделать в январе 2018…

(Fb — Юрий Филипченко)

Фотоальбомы к рассказу

Намибия. Животный мир резервации Наанкузи

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия