Продолжение заметки Через перевал Твибер. Часть 2: На турбазе «Чегем»
Закончив высокогорную адаптацию, потренировавшись физически, мы были готовы к осуществлению основного двухдневного похода через Главный Кавказский хребет. Напомню тем, кто это знает, и сообщу тем, кто не знает, что все перевалы классифицируются по трудности по трем категориям от 1-ой до 3-ей. Внутри каждой категории существует градация на подкатегории, а) или б). Так вот, наш перевал Твибер имеет категорию 1б. То есть предпоследнюю по трудности. Она смешная для подготовленных горовосходителей и альпинистов, но, как позднее выяснилось, весьма не проста для «чайников», таких как мы, организованной группы туристов.
Однако мы себя таковыми уже не считали — уже достаточно походили по горам. Проблема была лишь в том, что в этот переход надо было взять все свои вещи в дополнение к амуниции, съестным припасам на два дня и дровам на вечер и утро для ужина и завтрака. У некоторых женщин и девушек с собой были увесистые поклажки. Поэтому было решено распределить амуницию, еду и дрова между мужчинами. В результате вес рюкзака вырос с десяти килограммов до почти двадцати. Рюкзаки у нас были по тем временам обычные, с узкими лямками, не сравнить с нынешними. Поэтому мне поначалу виделась трудность лишь в этом. И еще в том, что в первый день похода надо было набрать высоту около восьмисот метров, то есть идти с полным рюкзаком в гору. Но, я успокаивал себя тем, что на второй день подъем должен был составить всего полкилометра, а потом спуск с рюкзаком без дров и частично съеденной едой.
Гугл-карта первого дня перехода показана на следующем снимке. Из него видно, что протяженность перехода составляет около семи километров по горизонтали. По вертикали надо было подняться с 2060 метров на турбазе на 2900 метров на Северном приюте.
Что такое пройти семь километров по городу или по лесу каждый представляет себе хорошо. Что такое нести при этом от 10-и (девушки) до 20-и (мальчики) килограммов можно тоже хорошо представить. А вот тем, кто никогда не был в горах и не совершал горных переходов, будет трудно понять, как при этом подняться на восемьсот метров вверх. Мы привыкли ездить на лифтах и эскалаторах. Подъем даже на четвертый этаж дома, когда сломался или занят лифт, для нас уже нагрузка. А это — всего 12 метров! Нет, ну конечно, сейчас мы с вами поднимались на Кельнский или Ульмский соборы на высоту сто с лишним метров. Это, всего лишь, тридцать — сорок этажей… А там, в горах, надо было подняться на триста этажей! Да еще в условиях разреженного воздуха. Теперь становится понятным, для чего была нужна предварительная подготовка!
Тем не менее, группа весело вышла в поход, тем более что его начальная часть была нам уже знакома и пройдена в один из предыдущих дней.
От источника нарзана тропа, маркированная краской на камнях, уводит через молодой смешанный лес долины реки Кулак вверх. Вскоре лес кончается, и тропа приводит к конечным моренам ледника Кулак, пересекая на пути несколько ручьев. Дальнейший путь идет по моренам, лежащим на мертвом льду и леднике, в направлении находящегося посередине долины большого скального острова Каратюбе («Черный холм»), где расположен северный приют перевала Твибер.
Северный приют перевала Твибер расположен на всхолмленных моренных образованиях с низовой стороны Каратюбе, образующих террасы на высоте 30–40 метров над уровнем ледника. Со склонов Каратюбе открывается незабываемая панорама. С обеих сторон — ледопады двух рукавов ледника Кулак, обтекающего остров, над ними — грандиозные ледопады с бортов долины: на юге — со склона Главного Кавказского хребта, на севере — с хребта Бодорку. На востоке — как на ладони вся пройденная часть долины реки Кулак, начало Гара-Ауз-су и западные отроги Каргашильского хребта. Поднявшись на плоский верх Каратюбе, лежащий на уровне расположенной выше него части ледника Кулак, можно увидеть западные истоки этого ледника. Северный приют — удобное место для ночлега перед подъемом на все перевалы из долины реки Кулак: Китлод (4–5 часов), Твибер (3 часа), Бодорку (6–7 часов) и Чат (7 часов).
Погода все те дни стояла очень благоприятная. Солнечно, тепло, но не жарко. Поэтому мы поднялись на Северный приют не очень усталыми. Приют представлял собой сложенное из камней укрытие, где нам предстояло провести ночь перед выходом на перевал. На деревянных балках у крыши приюта мы увидели две надписи.
Первая «Входящий не плачь!» была понятна, ведь мы преодолели эти восемьсот метров по высоте и дотащили сюда свои рюкзаки. Впору кому-то было плакать от усталости. Но среди нас таких не было! А вот вторая надпись «Уходящий не радуйся!» в тот вечер нам была непонятна, ведь на следующий день предстоял меньший подъем, а потом — спуск. Она стала понятна на следующий вечер, когда мы, наконец, добрались до Южного приюта. А пока — мальчики разводят костер, а девочки готовят ужин.
Засветло успели подурачиться. Вот Таня с Олей надели рюкзаки с альпийскими ботинками и едва стоят на ногах под их тяжестью.
Солнце село, горы быстро погрузились во тьму. По времени ложится спать было, вроде бы, рано, но инструктор скомандовал «отбой», объяснив это тем, что подъем будет в четыре утра… Ну, ладно! Уже знакомые по двухдневному походу матрасы на деревянных паллетах и спальные мешки… Не знакомым и неожиданным оказался холод, который наступил сразу с заходом солнца. Я предполагал, что может быть холодно, одел на себя все, что было с собой, но, чтобы так! Я не знаю, на сколько градусов опустилась температура к четырем утра. У меня было впечатление, что до нуля… Ночью я дрожал от холода, как никогда перед этим и никогда после этого! Спальный мешок, бывший очень давно в употреблении, нисколько не грел. Я не уверен, спал ли я вообще в ту ночь! Поэтому, когда прозвучал подъем, я с облегчением поднялся, поскольку прекратилась эта пытка холодом…
Выпив горячего кофе, всем стало легче. Группа стала одевать горные ботинки, которые ждали нас на Северном приюте, чтобы выйти в них на ледник. Я отказался от казенных ботинок, снял свои обычные городские ботинки, в которых я до тех пор ходил по низким горам, и одел те альпинистские ботинки, что дал мне еще дома мой учитель, коллега и товарищ — профессиональный альпинист и Снежный Барс Вячеслав Васильевич Глухов. Толстая рифленая подошва, высокий верх с особой шнуровкой должны были, по мнению моего товарища, помочь мне на леднике и на спуске по морене. Единственным недостатком этих ботинок был их значительный вес. Но в то утро я поначалу этого не понял, наоборот, рюкзак стал легче, ведь туда отправились легкие городские ботинки вместо тяжелых горных ботинок.
Едва забрезжил рассвет, и мы вышли на перевал.
Вот Гугл-карта нашего перехода до перевала Твибер на второй день. Как видно, по горизонтали надо было пройти около четырех километров, а по вертикали — набрать около семисот метров со средним градиентом около 15%.
Тропа пересекает язык и боковые морены правой ветви ледника Кулак, спадающего большим ледопадом со склонов Главного Кавказского хребта западнее Тихтенгена.
Перевал Твибер расположен между вершинами Кулактау южнее и Бодорку севернее его на высоте 3580 метров. Он соединяет ледник Кулак со стороны Балкарии с системой ледников Лычат, Дзинал, Твибер со стороны Сванетии. Перевал служит простейшим путем из Балкарии в Сванетию, который издавна используется местным населением. Путь через перевал — один из наиболее красивых маршрутов на Центральном Кавказе. Название переводится со сванского, как «перевал, приводящий в долину».
От скального острова па леднике Кулак (Каратюбе) рекомендуют идти на запад, придерживаясь середины открытого в этой части ледника, где меньше трещин, или по поверхностной морене вдоль левого борта (что несколько сокращает путь ввиду изгиба долины вправо по ходу). Против верхнего края острова справа под склонами Скалы Бодорку видны сходящиеся углом береговые морены ледников Южный Чат и Кулак.
Через полтора часа проходим остающийся слева перевал Китлод и постепенно поворачиваем вправо, обходя контрфорсы Скалы Бодорку. Долина ледника на западе перегорожена пониженной частью хребта, сложенной здесь черными сланцами и разделенной пополам безымянной скальной вершиной. Слева по ходу видна седловина «Ложный Твибер» (не менее 3А), крайне опасная камнепадами. Поскольку рядом находится простой и безопасный перевал Твибер, прохождение ложной седловине не рекомендуется.
фото из интернета
Перевал Твибер расположен в правом по ходу, северном, углу верховьев ледника. Подъем к нему идет на северо-запад по снежным и осыпным склонам, насчитывающим три ступени переменной крутизны. В тумане следует проверять направление движения по компасу: излишний поворот к северу (вправо по ходу) может вывести к похожим по характеру склонам правее скальной гряды и далее к седловинам, лежащим на 100 м выше перевала; спуск с них на ледник Лычат относят к 2Б категории трудности. Ориентиром служат цвет и характер камней осыпей. При правильном подъеме к перевалу это черные сланцы, при уклонении вправо под ногами появятся светлые известняки. Граница между ними проходит непосредственно через перевальную седловину и по желобу между осыпями со скал Бодорку справа по ходу и ледником слева.
Конечно, эти особенности знает инструктор! Поэтому самостоятельный поход, хоть даже и хорошо физически подготовленного «чайника» может и на таком относительно простом маршруте привести к самым негативным последствиям.
Наша группа, ведомая инструктором-балкарцем, упорно поднималась к перевалу гуськом по льду, пока из-за гор не проблеснуло солнце. Тут же ландшафт поменял краски, стало гораздо веселее, народ заулыбался, хотя уже и накопилась некоторая усталость. Очень мало фотоснимков, поэтому я очень дорожу каждым из них! Инструктор разрешил сделать привал. Вот вершина Кулактау (4143 м)! Вот — Бодорку (4188 м)! На заднем плане — Гестола (4850 м)…
У инструктора за спиной какой-то металлический щит. Я пока не знаю его назначения. В группе несколько ледорубов (не у всех). На привале каждый хочет сфотографироваться с ледорубом на фоне вершины. Народ дурачится, скоро перевал, а вниз то мы легко пойдем!
В самом деле, до перевала мы дошли за четыре часа, и были на нем около девяти утра. На перевале нас ждал инструктор-сван. Первый инструктор-балкарец попросил всех, кто одел в Северном приюте казенные ботинки, снять их, так как по другую сторону перевала мы пойдем, в основном, по морене. Все подчинились, он сложил ботинки в мешок, положил его на металлический щит, уселся на мешок и поехал вниз к Северному приюту как на санках! Вот для чего он нес этот щит! Иначе ему пришлось бы тащить вниз несколько десятков килограммов ботинок…
Часть 3.2: Вниз!
Казалось, что к обеду мы будем в Южном приюте… Но, не тут то было!
Вид с гребня перевала сильно ограничен: сзади на востоке громада Тихтенгена и часть Главного Кавказского хребта до вершины Кулактау, впереди к северо-западу группа вершин Лычат — Ласхедар и высокая пирамида Башильтау.
Спуск с перевала на протяжении ста пятидесяти метров идет по сланцевой осыпи крутизной от 30 до 40°. Движение требует осторожности, так как осыпь, находящаяся почти все время в тени, пропитана замерзшей водой. Эта осыпь и является самым сложным участком перевала Твибер. Спуститься по ней при обычных условиях без помощи инструктора было бы очень непросто! В самом деле, попробуйте спуститься, например, с пирамиды из песка высотой с пирамиду Хеопса (те же самые 150 метров, и примерно тот же угол наклона). А здесь под ногами сланцевая осыпь, которая ускоряет ваш спуск, угрожая перевести его в свободное падение. Я подумал, что без помощи инструктора я постоял бы на этом перевале, посмотрел бы на открывшуюся передо мной Грузию, подумал бы, подумал, и пошел бы спускаться обратно в Северный приют… Тем более, так бы сделали наши 25 женщин и девушек.
Слава богу, это поняли организаторы маршрута! На спуске по осыпи навешены веревочные перила, облегчающие спуск плановым туристам. Вот это — другое дело! По очереди мы скатились вниз по перилам, а внизу каждого страховал инструктор.
Вот Гугл-карта нашего перехода через перевал Твибер на второй день. Как видно, по горизонтали надо пройти около 13-и километров, спустившись при этом на 1,5 километра. Средний градиент около 10%.
Дальнейший путь идет вправо по ходу по закрытой части ледника Лычат, вдоль скал вершины Бодорку, к которым не следует приближаться из-за опасности камнепада. Через полчаса хода по пологому открытому леднику на северо-запад перед подъемом на перевал Лычат, остающийся справа, надо по дуге необходимо изменить направление на юго-юго-западное и выходить на правобережную морену, начинающуюся от ложного контрфорса вершины Лычат. Морена вскоре приводит к устьевой ступени ледника Лычат, спадающего к леднику Дзинал, что метрах в ста ниже, крутым ледопадом, остающимся слева по ходу. Около правого борта ледник Лычат заканчивается у скально-моренной гряды, образующей правую сторону устьевой ступени. Здесь многочисленные площадки под палатки: это удобное, красивое и защищенное от ветров место носит название «Лычатских ночевок» (3150 м).
Спустившись по моренным отложениям на ледник Дзинал (3000 м), оказываемся на его срединной морене, вдоль которой имеются удобные для движения полосы чистого льда. Через 1 км хода в южном направлении поворачиваем, следуя вдоль продольных гряд поверхностных морен, на запад-юго-запад. Вскоре слева, на юге, открывается приток ледника Дзинал, круто поднимающийся к перевалу Кулак. А через час пути от устьевой ступени ледника Лычат (2730 м) справа показывается северный приток Дзинала — ледник Западный Ласхедар, в верховьях которого лежит перевал Башиль.
Продолжая идти по центру ледника Дзинал, еще через 50 минут достигаем слияния ледников (2550 м): Дзинал (длина 5 км) — с востока, Тот (2 км) — с севера и Асмаши (4 км) — с запада, образующих ледник Твибер, который в 2 км южнее этого места заканчивается, будучи погребенным толстым моренным чехлом.
Ледник Твибер пересекаем наискось в направлении правого края его правого и последнего большого притока — широкого спокойного ледника Зер. Дальнейший путь до самого селения Жабеши все время идет правым бортом долины ледника и реки Твибер с общим направлением на юг.
Двигаясь правобережными моренами, следует ориентироваться на видимые издали «красные скалы», или «ворота», поднимающиеся высоко над рекой Твибер ниже устья реки Китлод. Часто теряющаяся тропа идет правее «красных скал». К реке ни в коем случае нельзя спускаться. До самых скал путь идет с минимальным уклоном. От скал же тропа резко теряет высоту и приводит к «Южному приюту» перевала Твибер (2200 метров, 6–7 часов от перевала).
Я взял это описание маршрута из той же книги. Попробуйте им воспользоваться на практике, и я уверен, у вас ничего не получится! Обязательно нужен проводник — инструктор. Особенно важно оказаться на нужной стороне увеличивающегося со спуском водного потока. Сначала это были веселые ручейки, из которых мы, нагибаясь, то и дело пили воду. Потом ручейки превратились в довольно бурные ручьи, через которые перешагнуть было непросто. Мы несколько раз переходили с одного берега такого ручья на другой, прыгая по камням, понимая, что, если это сделать не вовремя, то придется возвращаться обратно вверх, в поисках безопасной переправы.
Указанные в описании маршрута 6–7 часов хода до приюта, видимо, предполагают высокую квалификацию и хорошую физическую подготовку спускающихся вниз людей. В нашем случае плановой группы «чайников» время выросло до 10-и часов. И это при том, что инструктор нас все время подгонял, чтобы мы пришли в приют засветло. Вот эти 14 часов горного перехода и стали моим самым сложным физическим испытанием к моим 28-и годам жизни. Никогда прежде я так не уставал физически! А что говорить о наших женщинах и девушках?
Первые пять часов спуска были относительно несложными, так как еще были силы, и была мотивация скоро добраться до приюта. Мы спускались по льду и морене, время от времени меняя направления спуска. Очень мешал рюкзак за спиной. Если бы его не было, можно было бы считать спуск нетрудным. Но проклятые лямки уже болезненно впились в плечи… Все время надо было смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться, не оступиться, не попасть ногой в воду. Не было возможности даже посмотреть по сторонам, чтобы полюбоваться красотами.
Смешно, но я заметил, как некоторые ребята стали облегчать рюкзаки, выбрасывая из них банки с рыбными консервами… Все время хотелось пить. Вода была кругом, но инструктор предупреждал не пить много. Только один-два глотка. Иначе дальше будет еще труднее. Привалы стали делать через каждый час, хотя бы на несколько минут. Но инструктор вновь поднимал нас и гнал вниз. Каждый ботинок превратился в гирю. С одной стороны альпийские ботинки мне очень помогли, толстая подошва гарантировала меня от травмы при попадании ногой на острый камень. Но какими они мне казались тяжелыми в конце дня!
Когда мы около семи вечера подошли к Южному приюту, то представляли собой жалкое зрелище измученных полуживых людей. Это выразилось в том, что для того, чтобы войти на территорию приюта, огороженную деревянными стропилами, надо было подняться по жердевой лесенке на три ступени, а потом по таким же трем ступеням спуститься вниз. Так вот, девочки из последних сил преодолевали лесенку вверх, а потом просто падали вниз на траву, не в силах сделать еще несколько десятков шагов до приюта. Кто-то почти плакал, кто-то нервно смеялся — мы дошли!
Я смертельно устал в тот день. Устал до такой степени, что плюхнувшись на свои деревянные нары, даже не пошел ужинать. Наутро я узнал, что некоторые наши ребята нашли в себе силы с вечера добраться до близлежащего селения Жабеши, и там, в магазине, отовариться водкой, чтобы отметить успешный переход. Я это мероприятие пропустил…
При написании этих заметок я пользовался информацией из книги Юрия Гранильщикова «Чегем. Твибер. Безенги».
Мои заметки «Через перевал Твибер»:
Часть 1: Из Нальчика на турбазу «Чегем»
Часть 2: На турбазе «Чегем»
Часть 3: На перевал!
Часть 4: Местия, Зугдиди, Новый Афон, Сухуми
Теги:
Экстремальный отдых
