Итак, начинаю подробный рассказ про наше двухнедельное путешествие по Пакистану в мае этого года. Краткий рассказ, кто еще не видел, можно прочитать и залайкать ;) вот здесь —
Страна золотой антилопы — как мы ездили в Пакистан
В Пакистан мы должны были лететь из Москвы. Снова, как и в прошлом году, аэроэкспресс во Внуково, оттуда — Боинг-737 "Турецких авиалиний" до Стамбула, где у нас пересадка. Уже в процессе полета участники предстоящей экспедиции стали знакомиться друг с другом. Всего нас летело 7 человек. Из Москвы были Максим, Игорь, Вика и Таня, плюс еще Наташа и Оля из Санкт-Петербурга. Шестеро россиян и я один — тоже Максим — из Эстонии.
Что удивило — из семи человек четверо были женщины. Я когда узнал об этом, еще подумал, ну ладно мы сумасшедшие, но вот зачем женщины едут в Пакистан? Поехали бы лучше на теплое море :) Но это я тогда не знал, что женщины там тоже все сумасшедшие, при этом у некоторых оказалось посещенных стран больше, чем у меня :))
А лететь из Стамбула до Лахора 5 часов. Самолет все тот же А-330, на таком 6 лет назад мы летели в Сингапур. Что у турок радует — по-прежнему наливают всего, чего попросишь, от 0 до 40 ;)
Но вот что напрягало — в Лахор мы прилетали в 3:50 утра. Пока получили багаж, пока нашли встречавшего нас гида, пока доехали до отеля — уже было 5 утра. После ночи в самолете страшно хотелось спать, а это значит, что полдня в Лахоре мы теряли.
Гида звали Пашей. Вообще, конечно, как он сказал, зовут его Первез, но поскольку еще в советское время он учился в Харькове, то там получил второе имя — русское. Соответственно и нам разрешил так себя называть. Было конечно интересно, как студент из враждебного нам тогда Пакистана попал на учебу в СССР? Но Паша рассказал, что по национальности он пуштун, а пуштуны живут не только в Пакистане, но и в Афганистане. И поскольку пуштуны границу между этими двумя странами не признают, то и он в 1988 году как-то смог пробраться в занятый советскими войсками Кабул, а значит был на нашей стороне :)
В 11 часов, немного отдохнув, вышли к автобусу. Следующий час водитель пытался его завести. Сначала пытался сам, потом слетелись на помощь окрестные мужики. По-видимому, не шел ток от аккумулятора — окислились контакты. Мы же сидели внутри и представляли — это на этом автобусе нам предстоит ездить две недели, да еще и по местам, где непонятно, есть люди или нет?
Однако, забегая вперед, скажу — отремонтированный этим утром автобус больше за всю дорогу ни разу не ломался. Все таки Тойота — машина надежная. Равно как и надежным оказался наш водитель Рафи. Вот только Лахора он не знал, поэтому к нам в автобус посадили какого-то молодого парня, у которого был навигатор :)
Итак, Лахор. Второй по численности населения город Пакистана - около 10 млн человек. Столица нынешней провинции Пенджаб. При падишахе Акбаре Великом - столица империи Великих Моголов. Именно при них город достиг наивысшего расцвета. Тогда же, видимо, появилась и пенджабская пословица - "Кто не видел Лахора, тот не родился". Ну вот мы увидели. Считать ли это теперь вторым рождением? :)
Первый пункт программы — Лахорский музей. Вот тут, конечно, была двойная ошибка. Почему двойная? Ну во-первых, не стоило идти в музей, не прочувствовав перед этим сам город. А как мы могли его прочувствовать, если нас привезли туда прямо из отеля? Ну, а во-вторых, я сам отнюдь не любитель таких вот музеев, и зачем туда пошел — сам не знаю, лучше бы вместо этого по улицам погулял :)
Однако в среде любителей истории искусства музей считается знатным —
В музее представлены археологические материалы от доисторических времён до средневекового периода. Музей обладает крупнейшей в Пакистане коллекцией археологических и исторических артефактов, предметов искусства, изобразительного искусства, прикладного искусства, этнологии и ремесленных изделий. Кроме того музей располагает обширной коллекцией монет периодов эллинизма и Империи Великих Моголов.
Среди собраний музея выделяются изысканные образцы могольских и сикхских дверей и деревянных работ, богатая коллекция картин могольского, сикхского и британского периодов в истории Лахора. Кроме того любопытны коллекции музыкальных инструментов, старинных ювелирных изделий, текстиля, керамики и оружейная палата. В музее хранятся важные реликвии Индской цивилизации, Гандхары и греко-бактрийского периода, а также некоторые тибетские и непальские работы. Голодающий Будда из Гандхары — один из самых известных экспонатов музея.
Вот скажу честно — первый раз слышу про Голодающего Будду.
Само здание музея тоже впечатляет. Построено оно было специально для музея в 1894 году, музей к тому времени уже 30 лет как существовал под другой крышей.
А на улице напротив музея меня заинтересовал вот такой стоящий там артефакт. Поначалу я думал, что это бутафория, но все оказалось куда интересней.
Пушка эта настоящая, по крайней мере ее ствол. Она была отлита в Лахоре в 1757 году. Империя Великих Моголов к тому времени уже развалилась, Лахор же, как собственно и весь нынешний Пакистан, находился тогда под властью афганского императора Ахмад Шаха Дуррани.
Длина пушки составляла 4.4 м, а ее калибр — 240 мм. Чтобы собрать достаточно металла для отливки, жителей Лахора призвали пожертвовать на это дело свои кухонные приборы. С лахорских индуистов на строительство пушки собрали особый налог для немусульман — "джизью". Пушка получила имя Замзама, о чем говорит персидская гравировка на ее стволе —
"По приказу императора Дуррани его визирь Шах Вали Хан сделал эту пушку и назвал ее Замзама, что значит разрушитель твердынь. Даже небеса не устоят против нее".
В 1761 году пушка приняла участие в битве при Панипате. Афганская империя Ахмад Шаха Дуррани выступила на стороне мусульман, которых после падения Великих Моголов теснила из Индии армия империи маратхов. Битва была грандиозной и невероятно жестокой, мусульмане в итоге победили, вырезав под конец 40 тысяч пленных.
После битвы пушка вернулась в Лахор, увезти ее с собой дальше в Кабул Ахмад Шах не смог, не был готов лафет. А уже в 1762 году на Лахор напали сикхи, и пушка вместе со всем арсеналом досталась им. Они назвали ее по-своему — Bhangianwala Toap, в честь одного из своих вождей.
Следующие 50 лет пушка принимала участие во многих войнах, что вели сикхи в Пенджабе, как с внешними врагами, так и друг с другом. В битве с афганцами при Мултане в 1818 году пушка была серьезно повреждена, и на этом ее "военная карьера" закончилась, далее она использовалась только в качестве памятника. Когда Лахор захватили британцы, они выставили пушку у Лахорского музея уже как собственный трофей.
Именно в годы британского правления пушка получила еще одно свое имя — Kim's Gun, в честь романа Киплинга "Ким", где главный герой сидит как раз на этой пушке —
Вопреки запрещению муниципальных властей, он сидел верхом на пушке
Зам-Заме, стоявшей на кирпичной платформе против старого Аджаиб-Гхара, Дома
Чудес, как туземцы называют Лахорский музей. Кто владеет Зам-Замой, этим
"огнедышащим драконом", — владеет Пенджабом, ибо огромное орудие из
позеленевшей бронзы всегда служит первой добычей завоевателя.
Кстати, именно в этом романе появилось знаменитое высказывание — "Только когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра". Смотрели фильм Михаила Леонтьева с таким названием?
И лишь после осмотра музея мы смогли погрузиться в ритм лахорских улиц.
И тут знаете, что больше всего удивило? Вот казалось бы— Индия и Пакистан — это же близнецы-братья. Кто был в Индии, помните, какой кошмар происходит на индийских улицах? Кругом горы мусора, гуляют коровы, повсюду тук-туки, а также символ всего "индийского мира" — убогие велоповозки, везущие как пассажиров, так и тонны груза. А теперь посмотрим на улицы Лахора — удивительно, но из описанного здесь есть только тук-туки! На улицах относительно чисто, коровы не ходят и никаких велорикш!
Да, есть велосипеды, но это обычные двухколесные машины, как и у нас. А вот трехколесных велоповозок — не видел ни одной! Не вру! Вот как они без них обходятся?
Иногда вместо велорикш встречаются вот такие повозки, запряженные осликами. По-видимому все же у мусульман где-то в Коране записано, что тяжести должны таскать или машины или, на худой конец, тягловые животные. А не люди :)
А дальше мы встретили вот такое инопланетное животное, а рядом странного хозяина в зеленой шапочке. Некоторые туристы тут же поспешили оказаться в самой гуще событий :)
А дальше нам пора было увидеть главную достопримечательность Лахора и символ всего Пакистана — соборную мечеть Бадшахи. Находится она в центре города, составляя единый комплекс с Лахорским фортом. Подъехать на машине туда нельзя, приходится идти пешком от КПП.
Дальше мы шли вот по такой дороге. Странно, но в самом туристическом месте до сих пор идет стройка, ездят машины, пыль и грязь.
Вместе с нами идут и местные жители в разноцветных одеждах.
Вход и в Лахорский форт, и в мечеть Бадшахи осуществляется через одни ворота. У входа стоит охрана. Что интересно, все полицейские в Пакистане вооружены автоматами Калашникова, правда китайского производства. Кстати, заметьте, у мужика два магазина примотаны друг к другу скотчем — так обычно делают на войне, когда приходится много стрелять.
Местные жители одеты вот так. Обратите внимание — мусульманские женщины под платьем всегда носят шальвары, с голыми ногами никто не ходит, даже с длинной юбкой.
Или вот еще семейка. Я больше всего порадовался за маленькую девочку в желтом платье. Счастливая, может гулять с непокрытой головой. А вот подрастет, и заставят ее заматываться в черное, как вон тех, сзади. Кстати, еще один прикол. Подходит ко мне молодой парень, здоровается, жмет руку, спрашивает, как дела, откуда мы приехали. А потом хвастается — смотрите, — говорит, — а вот это моя жена и моя сестра. Рядом стоят две фигуры в таких же черных никабах, как и на этом фото. — Ну, очень приятно, — что можно было ответить :)
У входа в форт стоит сикхская гурдвара Дера Сахиб. Святыня построена в честь Арджан Дева (1563-1606), 5-го Гуру сикхизма. Утверждается, что Арджан Дев был убит на этом месте в 1606 году сторонниками могольского императора Джахангира, с которым сикхи вели тогда войну.
Здание внутри — гробница махараджи Ранджита Сингха — сикхского правителя Пенджаба, захватившего власть в Лахоре после падения Великих Моголов. Именно его войскам принадлежала описанная в начале рассказа царь-пушка.
Чтобы зайти в гробницу, надо разуться и помыть ноги в специальном бассейне. Внутри мраморного павильона хранится одна большая урна с прахом Ранджита Сингха, а также несколько мелких — с прахом его четырех жен и семи наложниц, которых сожгли на погребальном костре мужа. Правда я вот прочитал, что в 1999 году урны оттуда убрали и заменили мраморной плитой.
Здесь же на лужайке тренировались какие-то спортсмены. Обратите внимание, если в США в качестве холодного оружия используют бейсбольную биту, то в Пакистане для этого служит бита для крикета — она более страшная :)
А дальше мы попадаем в парк, отделяющий мечеть Бадшахи от Лахорского форта.
Парк полон отдыхающих, приходят целыми семьями.
Ребенок так инфернально зевает :)
Вход в мечеть вон там, через высокие красные ворота
Поднимаемся к воротам. Там надо разуться, ботинки положить в ванночки, как в аэропорту, взамен дают номерок.
И вот она — мечеть Бадшахи. Три огромных купола из белого мрамора, четыре маленьких минарета внутри, еще четыре больших — вокруг огромной площади. Высота внешних минаретов — 62 метра, они построены из красного песчаника, резко контрастируя с куполами.
Мечеть Бадшахи была построена в 1674 году, когда падишахом империи Великих Моголов был сын Шах Джахана — Аурангзеб. Тот самый, что сверг своего отца, построившего Тадж-Махал, и заточил его в крепость. Аурангзеб стал последним из великих правителей Индии. После его смерти в 1707 году империя Великих Моголов покатилась к своему закату. После множества войн, сотрясавших империю в это время, в начале XIX века Лахор был захвачен сикхами. Сикхи превратили мечеть в склад и пороховой погреб. Однако спустя 40 лет сикхов сменили британцы. В 1856 году они вернули мечеть мусульманам, и с тех пор она снова используется по прямому назначению.
Кстати, чтобы вы лучше себе представляли последовательность правителей империи Великих Моголов, приведу здесь их имена, их было немного —
1. Бабур — основатель династии (1526), праправнук Тамерлана. Враги изгнали его из Самарканда, тогда он пошел и захватил Индию;
2. Хумаюн — сын Бабура, в Дели его гробница — одна из главных достопримечательностей;
3. Акбар — сын Хумаюна и внук Бабура. При нем столицей империи стал как раз Лахор;
4. Джахангир — сын Акбара и правнук Бабура;
5. Шах-Джахан — сын Джахангира и праправнук Бабура. Обессмертил свое имя, построив Тадж-Махал;
6. Аламгир (он же Аурангзеб) — сын Шах-Джахана и прапраправнук Бабура.
Вот через эти ворота мы зашли. На верхнем ярусе ворот находится небольшой музей, в котором хранятся исламские реликвии — зелёный тюрбан пророка Мухаммеда, отпечаток его ноги и его знамя, платки, вышитые дочерью пророка Мухаммеда, Фатимой, первая сура Корана, переписанная рукой праведного халифа Али ибн Абу Талиба, платок Хусейна ибн Али, со следами его крови. Еще в Википедии описывается недавний случай, как воры украли из музея сандалии, якобы принадлежавшие пророку Мухаммеду.
Главное здание мечети Бадшахи вблизи
Внутри главное здание выглядит вот так — все достаточно просто, даже дверей нет, просто заходишь под арки и можно полежать на полу.
В мечеть приходят целыми семьями. Правда не сказать, что с религиозными целями, по-моему, в основном на экскурсию :)
Тут же и фотографируются на память
А неподалеку от входа в мечеть в парке стоит мавзолей Аллама Мухаммада Икбала (1877-1938), одного из наиболее почитаемых деятелей пакистанской истории. Аллама Икбал был поэтом, философом и общественным деятелем Британской Индии, в своих трудах он еще до войны обосновал необходимость создания отдельного государства для индийских мусульман, а также ратовал за внедрение исламской культуры во все сферы жизни. А то, как писал он, молодые мусульмане уезжают в Лондон учиться, возвращаются потом назад хорошими специалистами, но вот про ислам забывают и больше пять раз на дню не молятся. Непорядок!
Но зато теперь в Пакистане ислам прежде всего, как и завещал великий Икбал. Интересно, что думают пакистанцы, стало лучше?
Обратите внимание — если все полицейские вооружены автоматами Калашникова, то военные ходят с немецкими автоматическими винтовками Heckler & Koch G3, которые в Пакистане производят по лицензии.
Однако мечеть Бадшахи — это еще не весь Лахор. В первую очередь любой город "индийского мира" — это сумасшедший траффик на улице :)
В могольскую эпоху Лахор был окружен крепостной стеной с 12 воротами. Они частично дошли до наших дней. Через одни такие ворота мы и вошли в старый город.
Что здесь творится! Улочки узкие, двум потокам машин частенько никак не разьехаться, плюс вокруг пытаются пролезть туктуки, мотоциклы, мужики с тележками и толпы пешеходов. Вобщем, ужас! Но не ужас-ужас, как в Индии или в Бангладеш, поприличнее :)
В старом городе царит хаос. Снимать здесь можно бесконечно, вот только солнце уже клонилось к закату, на узких улочках было темновато и многие фотографии оказались смазаны.
Тележка с углем. На угле уличные продавцы готовят еду.
Но вот, протиснувшись сквозь узкие улочки старого города, мы подходим к еще одной архитектурной жемчужине времен Великих Моголов — мечети Вазир Хана. Она была построена в 1635 году, в годы правления Шаха Джахана, того самого, что построил Тадж-Махал в Агре. Губернатором Лахора и придворным врачом тогда был Хаким Шейх Ильм-уд-Дин Ансари, более известный как Вазир Хан, он и руководил строительством, в честь него потом и назвали мечеть.
Наш гид договорился, что нам разрешат подняться на крышу главных ворот мечети. Вон там, слева от входа видна дверка, там находится лестница, ведущая на крышу. Можно подняться вон на те две башенки.
С башенок можно окинуть взглядом двор мечети, но было бы лучше, конечно, если бы нам позволили подняться на один из четырех минаретов, что стоят по углам. Вот Илья Варламов написал, что когда он был в Лахоре, то ему позволили это сделать за 10 долларов :)
Вот так выглядит мечеть с одной из башенок. Не бог весть что, но все же лучше, чем с уровня земли. Обратите внимание, во дворе мечети стоит гробница Мирана Бадшаха, суфийского святого. Когда в 1635 году мечеть строили, гробница уже была здесь, и ее сохранили.
Внутрь гробницы можно спуститься по лесенке. Внутри она выглядит вот так. На фото это наш гид Паша :)
А завершился наш день в Лахоре первым гранд-ужином, который нам устроили вот в таком волшебном месте — в ресторанчике Cooko's Den на пятом этаже дома на Food Street, что как раз напротив мечети Бадшахи.
Вот такой вид открывался с террасы — было интересно посмотреть со стороны на то место, где мы недавно гуляли.
Ну, а вместо музыки и анимации за ужином мы прослушали вот это — сначала азан к закатной молитве Магриб (тогда было еще светло, но заснять его я не успел), а потом и к ночной молитве Иша —
