По зимнему Таганаю с бабулей Ягой

«Как янтарными струнами в пьесе дождя ветер мачтами сосен играй! Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Та-га-най»

И почему бы январскими деньками не отправиться в чудесную зимнюю сказку. Там, наметая сугробы, сковывая деревья льдом, новогодним балом правит матушка зима-шутница, и чувствует себя она полновластной хозяйкой с наступлением нового года. 

Ледяным дыханием злых метелей зима обжигает снежное царство, румянит щеки и щиплет нос, а колючий, студёный ветер доносит хрустальный звон обледенелых ветвей, что согнулись под тяжестью хрупкого серебра.

В этой зимней сказке, утопая в сверкающих белизной снегах, замерли выстроившиеся в ряд огромные ели, заиндевевшие, почти доросшие до небес…

А маленькой елочке в тёплой шубке не холодно самой лютой зимой, вон как укутана.

В этой сказке  скальные вершины вздыбились остроконечными перьями, а огромные глыбины навечно застряли меж мохнатых елей на крутых склонах гор.

И где такое белое царство найти, в какой сторонке? В горной маленькой стране с красивым именем Таганай!

Нет, это не государство и не город, а известный многим любителям южно-уральской природы национальный парк Таганай в Челябинской области рядом с городом Златоуст.  И мои посещения парка, образованного в 1991 году, совершенно случайно, но символично приходились на два его юбилея – 20-летний и 30-летний со дня основания. 

Этот парк особенный, на мой взгляд. Каждый увидит в нём свои преимущества и достоинства. Вершины, долины, реки, тундра, тайга, болота — в Таганае всё это есть и с избытком. 

Любой, кому милы летняя свежесть реликтовых лесов, прохлада горных речушек и бьющих из-под земли родников, зимний холод закованной в ледяной панцирь тайги, благоухание альпийских лугов  и остроконечные вершины невысоких гор, отправляется сюда, в Таганай.  Таганай – это просто красиво, и особенно зимой! 

Не единожды звал меня к себе Таганай, а на сей раз позвал для встречи с той дивной красотой, какой одарила его снежная королева – зима, осветлив добела задремавший лес и заморозив его до весны. Вот лес удивится-то, если случаем проснётся, в какого красавца он превратился.

Таганайский каменный узел, чьи хребты протянулись от Златоуста до Карабаша, как часть уральского пояса, насчитывает историю возрастом со многими нулями, называть даже не буду, вдруг ученые ошиблись в своих предположениях и подсчетах, как и с высотой простиравшегося ввысь хребта сотни миллионов лет назад.

Все наши представления не дотягивают до той реальности, какая была. Вспомнить хотя бы про Марианскую впадину в океане глубиной 11 километров, по сути, это та же гора, только наоборот.

Попробую согласиться с учеными, что изначально хребет, как и весь Урал, взмывал ввысь на полтора десятка километров, затем начал «проседать», стряхивая с себя каменные наросты, и постепенно превратился в холмистую местность с остатками былой роскоши, став таким прекрасным, каким видим его сегодня.

Манит в Таганай туристов  и красота, и различные аномалии. Говорят, видели не раз снежного человека, по лесам бродят призраки ночами, из земли вырастают светящиеся столбы и замедляется время, а еще самую высокую точку хребта, гору Круглицу, уфологи считают посадочной площадкой НЛО. Как вам такое? Не могу сказать за космическую тарелочку, врать не буду, её не видела, но, точно, чудеса в парке случаются и сказки возможны. Есть на Таганае даже лес сказок, он возле Круглицы.

Черная скала

Маршрутов в Таганае немало, но легко ли пройти их зимой. Смотря какие, расскажу о двух, на себе испробованных, хотя их было больше.

Самым популярным и доступным считается простой маршрут по пологой тропе длиной с километр, натоптанной сотнями ног. Тропа ведет от входа в парк на Назминский хребет высотой 853 метров к одной из его северных вершин — Черной скале. Только одеваться необходимо теплей, у Черной скалы дуют ветры.

Скалистый гребень Черной скалы вытянут на 200 метров, и смотрится, как стартовая площадка в окружении пихтово-елового леса. Будто взмывает она вверх, вырастая из недр, затем склон круто обрывается, срываясь вниз почти вертикально.

Основная черта уральских гор в их твердой породе, тогда как большинство других горных систем состоит из пород осадочных, известняка или песчаника. Черная скала, как и любая уральская скала, тоже крепка, как булатная сталь Златоуста.

За снежным покровом не совсем видно, что составляющие гребень камни — светлые с доминантой белоснежных кварцитов и вкраплениями темных слюдистых сланцев и черных амфиболитов, не способных, однако, «очернить» облик благородного цветом камня. Так почему же скала называется Черной?

Название связывают со стихийным черным рынком по продаже в условиях строжайшей секретности краденых лошадей местными башкирами в начале прошлого века, передававшими из уст в уста тайное место сбора и время у одинокого камня. В наше время здесь ничего не продают, и конокрадов заменили вездесущие туристы.

С оборудованной лестницей двухуровневой смотровой площадки открывались изумительные панорамы на противоположные хребты Таганая. Утратившие подвижность замороженные окрестности представали во всём великолепии, пронизывая меня ледяным холодом закоченелой тайги.

Мороз в тот день был крутейший — за минус 30, да еще колючий ветер сбивал с ног, обжигал щеки и пробирал до самых костей, как только поднялась на площадку. Снять с рук перчатки вообще дело немыслимое. Мороз тут же сковывал и колол немеющие с ходу пальцы, еще одно мгновение, и они со звоном разбитого стекла упадут в окаменелую, застывшую землю. Но это стоило того, чтобы оказаться в этом замороженном царстве!

Двуглавая Сопка

Другой маршрут по Таганаю, доступный зимой, в разы посложнее будет. Это 8-ми километровый путь к Двуглавой Сопке. После прогулки к Черной скале захотелось повторить маршрут десятилетней давности и снова увидеть Двуглавую, не очень задумываясь, заползу ли.

В памяти всплывали картинки красивых летних видов, заслоняя собой воспоминания о затяжном тяжелом подъеме. Любопытно же, а как Двуглавая выглядит вблизи в зимнем формате. Надо успевать, пока ноги носят, а снег не растопила весна, ожидающая своей очереди за зимой следом.

И вот буквально вскоре после Черной скалы новая встреча с полюбившимся мне Таганаем, освежившая в памяти далёкие дни. Принесла она новые впечатления, совсем другие, чем были прежде.

Первые километры по ровной тропе поначалу воспринимались легкой прогулкой, как к Черной Скале, понемногу тропа поднималась вверх, что начинали чувствовать это ноги. Как она меняется визуально, зимой не так заметно. Кругом молчаливые сосны, ели да сплошным ковром слепящая белизна. И на этом ковре приветом от осени яркие огоньки чудом уцелевшей листвы.

Не слышно журчания порожистой речки Большая Тесьма, закованной льдом. Не видны опутавшие тропу вздутыми венами корни. Не заметить застрявших между деревьями раскиданных повсюду камней. Всё укрыто толстым слоем крепкого снежного наста. Сплошная таинственность зимней спячки. Определенно в таком лесу происходить должны чудеса, не иначе.

Глаза упёрлись блуждающим взглядом в огромный нарост на сосне, припорошенный кокетливо косыночкой снега. Чем дольше смотрела, тем больше различала крючковатый нос, глазки щелочкой с хитрым прищуром, кривой рот. Да это же собственной персоной бабуля Яга! То ли от моего удивленного возгласа, то ли дуновения ветра бабуля скрипнула, рот искривила в беззубой улыбке и мне подмигнула. Вот чудеса!

Отсюда недалеко Белый Ключ — база для ночевок, не больно-то поночуешь в палатке зимой. А здесь всё устроено для туристов, чтобы после прогулок им было тепло и комфортно. Естественно, домики, необходимо бронировать.

От базы начинается путь наверх к Двуглавой Сопке по крутой металлической лестнице. Лестница, не меньше нескольких сотен ступень, уходила наверх и всё не кончалась. Считать ступени замаешься. В отличие от первого прохождения в этот раз она значительно длинней, к первой части достроили вторую, добавив метров 200. Лестницу соорудили не столько для туристов, чтобы облегчить им путь, сколько для сохранения почвенного покрова, чтобы не вытаптывались растения.

Лестница закончилась, но гора продолжала расти. Только теперь под ногами твердый наст, припорошенный снегом под ощутимым углом. Подниматься по такому насту еще сложней, ноги скользили, зацепиться носками не за что, того и гляди, недолго пулей скатиться.

Пригнувшись, на четвереньках, я поползла наверх и почти уткнулась в чьи-то ноги стоявших впереди фигур. И невольно услышала занятный разговор трех здоровых «лосей» с милой махонькой туристкой за 70. Кряхтя, мы только поднимались наверх, она же, розовощекая и довольная, бодренько спускалась вниз, чему «лоси» несказанно удивились.

— Как?! И в таком возрасте вы еще и по горам ходите?!

Натурально, лоси! Да она вам форы лет на тридцать вперед даст. Не важен  возраст за плечами, если есть стремление идти вперёд. Туристка широко улыбнулась, скромно поведав о своих регалиях в альпинизме, что-то там про Эльбрус. «Лоси» присвистнули и немного сконфузились, пожелав альпинистке долгих лет не меньшей активности.

У меня подобных регалий нет, я тут же постаралась на четвереньках незаметно проползти за их спинами, не хотелось услышать чего-то подобного. Эх, не убереглась! Увидела протянутую любезно навстречу чью-то руку: «Давайте, бабуля, вам помогу!». Вот-те и бабулечкин день! Ага, так вот почему, подмигивая, Яга так странненько щерилась! Ну ладно, хоть так, и кисло, кривя не хуже Яги рот, спасителю улыбнулась.

Доползла до какой-то точки на устойчивом пятачке и припала к камню, как к чему-то близкому и родному. Оглянулась — внизу тайга, наверху — высота.

На Таганае несколько вершин, покрытых курумником и остроконечными скалами. Одна из них — Двуглавая сопка с двумя небольшими вершинками. Высота одной, на которую заползла, 1034 метра над уровнем моря.

По соседству — вторая голова Двуглавой. Она на семь метров выше первой и заполнена курумником («gorum» означает «каменистые россыпи»), беспорядочно стекающим рекой вниз с вершины сопки. Известный путешественник Николай Пржевальский считал курумы следствием разрушения скальных горных пород из-за неравномерного их нагрева днём и охлаждения ночью. Подниматься и спускаться по таким камням невероятно сложно и очень трудно.

Вертикальные скальные останцы на Двуглавой сопке облюбовали альпинисты, летом они устраивают себе тренировки, называя это место скалодромом, без навыков и специальной подготовки даже не стоит пытаться залезть на останцы. Вот так скалодром выглядел тогда, когда впервые побывала на первой Двуглавой.

Своеобразие первой головы Двуглавой  на южном склоне сопки как раз в этих остроконечных плитах-перьях, вертикально вылезших из земли. Может показаться с определенной точки, что перья своими очертаниями напоминают готические замки.

Но, если не забывать, что мы в сказке, то это не остроконечные останцы, а грозные шипы на спине доисторического динозавра, пробирающегося сквозь лесную чащу.

А еще раньше, чем ходили по земле динозавры, было вот что. Есть такая легенда о Таганае. Когда людей на земле не было, жил здесь великан, владевший драгоценными камнями, и сыновьям не позволял к ним прикасаться. Тайком завладели они отцовскими сокровищами, да мешок оказался с дыркой. Рассыпались камни по Уралу, оттого и богат он самоцветами.

Заплакал великан, и так долго лил слезы, что растеклись реки в разные моря и океаны. Решила Луна утешить страдальца и опустилась к нему на плечо, да окаменел великан, и горькие его слезы стали каменными. Вот почему называют здешние горы Таганаем. На тюркских языках Таган-Ай — Подставка Луны. Сыновей постигла та же участь, превратились они в скалы.

Сложена Двуглавая сопка белыми кварцитами. В солнечную погоду белизна их ослепляет, точь-в-точь, как в погожий зимний день ослепляет только что выпавший сверкающий и искрящийся снег.

Отсюда, с Двуглавой, можно увидеть, хотя и с трудом, жемчужину Таганая — Откликной гребень, за ним частично виден край горы Круглица. Ходят ли зимой на Круглицу, не в курсе, но на Откликной зимой приезжала знакомая из Москвы, осталась безумно довольна.

Легендарный гребень Откликной, вторая вершина Большого Таганая, высится на отметке 1155 метров над уровнем моря. Это отвесная стена с одной стороны и вышедшая из недр наклонная плита с другой (наклон немного виден на летних снимках 2011 года).

Верхняя часть скал Откликного похожа на гребень большой расчески, которую на землю уронил великан. Если крикнуть, то вертикальная стена гребня откликнется многократным эхом, приводя путника в немое оцепенение. Издавна люди заметили это явление и приписали Откликному гребню мистические свойства. Так родилась легенда.

Много-много лет назад жил в пещере гребня лютый зверь, пожиравший без разбору всех, кто проходил мимо. Однажды только вознамерился проглотить путника, как каменная глыба скатилась сверху и придавила его. С тех пор разносится эхом звериный крик, пугая забредших к пустому логову. Говорят, на вершине гребня действительно есть какая-то пещера, но туда добраться не так легко.

В реальности помнит Откликной гребень авиакатастрофу 1947 года: следовавший из Челябинска в Москву небольшой самолет с экипажем из трех человек и двумя пассажирами врезался в скальную стену, якобы находили потом обломки того самолета среди скал. Говорят, если задаться такой целью, можно найти и сейчас.

А самая высокая вершина Таганая — гора Круглица на высоте 1178 метров от уровня моря, та самая, куда НЛО садится. Так говорят. С некоторого расстояния она выглядит как пупырь, выросший на теле Земли, нет, как девичья грудь правильной формы.

Склоны Круглицы — это сплошной курумник с редкими зарослями стелющегося можжевельника. Идти по курумнику трудно, пробовала, но до верха не дошла, слишком показалось опасным. «Спящий» курум, а это огромные глыбы до 2–3 метров в поперечнике, внезапно может проснуться и каменной рекой двинуться вниз. Наверняка, миллионы лет назад гора была скалистой, со временем все скалы осыпались, как иголки с новогодней елки.

Вот так Круглица выглядела в мое первое посещение Таганая. Правда, отношения с Круглицей у меня не сложились — курум испугал на полпути к вершине.  И всё-таки жаль, что не увидела Круглицу так близко на этот раз.

Попрощавшись с Двуглавой сопкой, я плюхнулась на пятую точку и покатилась вниз.

Береги-и-ись! Просто так проще и быстрее спуститься…

Не знаю, свижусь ли еще с Таганаем, навряд ли. Хотя, как знать, наши пути неисповедимы, а вдруг решим с бабулей Ягой назло всем лосям тряхнуть стариной. Как там в песне Олега Митяева поётся: «Как янтарными струнами в пьесе дождя ветер мачтами сосен играй! Пусть в походную юность уносит меня Таганай, Та-га-най».