Лондон. Вest Fleet Street.

Здание Буш-хаус построено американцами. Ирвин Буш (и в самом деле родственник Джорджа Буша) задумал построить большой торговый центр в Лондоне и в 1919 г. получил на это одобрение.

На здании надпись «Dedicated to the friendship of English-speaking peoples» — «Посвящается дружбе англоязычных народов».

Но главное, что привлекло мое внимание к этому зданию, — это то, что в нем (на момент нашей поездки) располагалась Всемирная служба BBC — с 1932 г. крупнейшая в мире медиакорпорация. С детских лет для меня, как и для других граждан «совка», служба ВВС преподносилась как очаг вражеской пропаганды. Сейчас, когда я с удовольствием смотрю исторические и научно-популярные фильмы ВВС, замечательные фильмы Дэвида Аттенборо о природе, «пропаганда» уже совсем и не вспоминается. ВВС не использует рекламу, раньше финансировалось королевой и Министерством иностранных дел (!), а с 2014 г. собирались вводить «обязательные взносы за телевидение, которое уплачивает каждое домашнее хозяйство в Соединенном Королевстве, использующее телевизор». Буш -хаус на данный момент принадлежит японской компании. ВВС (частично) переехала в свое историческое здание Broadcasting House на Langham Place, метро «Оксфордсеркус»

Далее — примыкающий к Буш-хаусу, Australia House

В этом здании находится Верховная Комиссия Австралии. После получения Австралией статуса доминиона, это была фактически первая австралийская дипломатическая миссия. Интересно, что и до сегодняшнего дня в Австралии царствует английская королева Елизавета II, а австралийцы считают её последней — они (по результатам референдума) не хотят видеть своим королем принца Чарльза.

Небольшим островком стоит церковь Saint Clement Danes — Считается, что была первоначально построена датчанами, высланными из Лондонского Сити королем Альфредом в 9 веке. В течение почти 150 лет был на попечении тамплиеров (1170–1312)! В 1941 г. разрушена бомбардировкой. С 1958 года — Центральная Церковь Королевских ВВС.

Здание Королевского суда (Royal Court of Justice) относится еще к району Вестминстер, расположено на ул. Стрэнд. Это великолепное здание в неоготическом стиле построено в 19 веке. Постараюсь не повтрорять то, что уже написано о нем здесь на сайте. Интересно, что многие помещения имеют свои не совсем официальные названия: одно из них именуется «Сад медведей», там собираются адвокаты. Название связано с тем, что однажды во время посещения суда королевой Викторией, она услышала гомон, доносящийся из этого зала, и заметила, что это похоже на «сад, полный медведей». Всего-навсего, а название «приклеилось». В этом дворце правосудия слушаются только гражданские дела. Все заседания открытые, кроме особых случаев. Вход бесплатный, а вот экскурсия стоит 12 фунтов, но заказывать нужно заранее. Фото и видеосъемка запрещена и это объясняет тот факт, что в теленовостях нередко можно увидеть рисованные картинки с каких-нибудь скандальных судебных процессов.

Перебегая на другую сторону улицы натыкаемся на своеобразный шедевр — туалет с ажурной решеткой мило вписАлся в окружение, кажется, что и он — историческая реликвия:)

Паб «The George». Живописный паб сразу приковывает взгляд.

Он как-то слишком красив, чтобы быть «правдой». И действительно — дизайн здания с фахверковым фасадом сделан в 19 в., в викторианскую эпоху, когда было распространено подражание стилю более раннего периода. Но основан он намного раньше — в 1723 г., тогда еще как кофейня, которые в то время становились очень популярными. Заведение было названо в честь правящего монарха, Георга III, но есть маленький нюанс — первого собственника также звали George — Джордж Симпкинс. Кажется, первый владелец немного схитрил с названием. Портрет на фасаде конечно не Симпкинса, а Георга III, который был известен своими приступами безумия. Особый интерес вызывают витражи и деревянные резные фигурки монахов на фасаде. А можно обнаружить и более эксцентричные детали: лягушки и голый на вид человек, преследующий свиней с каким-то дрыном в руках! И все это в виде такого ненавязчивого тонкого золоченого орнамента:)

Вдобавок ко всему этому — в погребе якобы обитает призрак обезглавленного рыцаря. Тут у любого приступ безумия случиться может, не только у Георга третьего:) Завсегдатаями этого паба были Оливер Голдсмит (писатель и поэт) и Сэмюэл Джонсон (автор первого английского толкового словаря).

Твайнингс. Практически в соседнем от «George» маленьком здании видим вывеску с знакомым названием. Это мой уважаемый чай Твайнингс! Лично я его люблю и часто покупаю. Этот магазин стоит тут уже более 300 лет и более 300 лет продает хороший, разнообразнейший чай!

А начиналось все в 1706 г. опять же с кофейни. Томас Твайнинг купил это здание с прекрасным выгодным расположением для своей «Tom’s Coffee House». Кофейни в то время были популярной особенностью лондонской жизни. Они собирали клиентуру, специализируясь на конкретных продуктах или поощряя клиентов с общими интересами. Например, поэты — в одном заведении, а армейские офицеры — в другом, что вполне понятно. Конкуренция между кофейнями была жесткой — приходилось использовать какие-то «фишки», чтобы сохранить бизнес. И такой фишкой для Тома Твайнинга стал… чай! . Среди аристократии чай становился все более модным, несмотря на повышенные налоги. Мужчины (но никогда не женщины) всех классов собирались в кофейнях, чтобы выпить, посплетничать и обсудить вопросы бизнеса. У леди с чаем был «свой роман» — дома. Не могу себе представить, как дамы на завтрак пьют пивко, но так было до того момента, когда королева Анна (1665—1714 гг.) предпочла чай пиву на завтрак! «High tea» — чай, который подают во время ужина у представителей среднего класса. «Low tea» — чаепитие с лёгкими закусками в более изысканном обществе. «Five-o-clock tea» — известный всем послеобеденный чай с закусками, так сказать — полдник.

Позже чай продавали более чем в 500 кафе. Вскоре Твайнинг стал больше продавать сухой чай в пакетах, чем напиток в чашках. И возможно это были первые пакетированные чай и кофе. Королева Виктория присвоила этому бренду статус официального поставщика Королевского Двора. Если приглядеться, то можно увидеть надпись на каждом чайном пакетике «By appointment to Her Majesty Queen Elizabett II. Tea and coffee Merchants R.Twinings & co LTD London». Во время Второй мировой войны, компания поставляла чай для военных продуктовых наборов. И вот тут точно они первыми стали фасовать чай в маленькие пакетики для заваривания. Первое, что я увидела, когда зашла, это чай-бар, но не обычный бар, а вот такой:

Там есть еще небольшой музей, но мы поторопились идти дальше.

Прекрасное старинное здание — Банк Ллойдс. Известный солидный банк. А ведь открыл банк в этом здании Твайнинг! Видимо неплохо дела у него шли, но позже продал его банку Ллойдс.

Меня просто умиляет эта старинная символика: вот золотой улей с пчелами. Трудятся аки пчелки — фунт к фунтику!

Тут банкоматы, слева маленький фонтанчик (может питьевой).

При такой красоте — забудешь зачем и пришел:

Через несколько домов, в которых расположены преимущественно банки и адвокатские конторы Темпла, встречаем еще один «немолодой» паб «Ye Olde Cock Tavern»

С 1549 г. упоминается как «Петух и бутылка», имеет самый узкий фасад из всех пабов в Лондоне. (фото из интернета, сами не сфотали — мешали строительные леса на соседнем здании).

Этот паб был излюбленным питейным заведением таких известных исторических фигур, как Чарльз Диккенс и д-р Джонсон (тот самый «отец» первого словаря), которые были большими ценителями местного эля. Паб расположен совсем близко от церкви Темпл, которая была снята в фильме «Код да Винчи». Во время съемок, некоторые из актеров съемочной группы использовали паб для завтрака, включая Тома Хэнкса и Рона Ховарда.

Темпл Бар. Там, где улица Strand переходит в улицу Fleet установлен монумент — симпатичный на мой взгляд грифончик. На постаменте мемориала расположены статуи королевы Виктории и принца Уэльского.

Это мемориал в честь ворот! (сам по себе факт не совсем обычный). Он установлен в 1880 г. на том месте, где раньше стояли церемониальные ворота в Сити, называвшиеся Темпл Бар (Поскольку этот район Сити назывался, как и сейчас — Темпл).

В средние века Сити был независимым районом, «свободным Лондоном», отделенным от королевского Вестминстера. Трудно себе это представить, но король не мог попасть в Сити без разрешения. При его посещении устраивалась церемония въезда. Перед приездом короля эти церемониальные ворота закрывались. Король подходил к воротам Сити и просил разрешения войти. В ответ лорд-мэр спрашивал: «Кто там?» Король отвечал: «Король Англии». После этого лорд-мэр предлагал королю меч Сити и ключи Лондона. Только тогда ворота открывались и король имел право пройти в Сити.

Вначале ворота «Темпл Бар» были деревянными, но после великого лондонского пожара 1666 г. по приказу Карла II были спроектированы в камне знаменитым архитектором Кристофером Реном.

В правление Стюартов на ворота вешали головы изменников. Вот на эти пики сверху, которые показались мне флагштоками, насаживали головы преступников, вымоченные в соли, чтобы птицы не могли их склевать и они дольше служили бы для устрашения. Последний раз пики с головами возвышались в середине 18 века. Вот на этой картине их уже нет:

В какой-то момент ворота стали причиной заторов при строительстве зданий королевского суда и были демонтированы камень за камнем, чтобы их можно было перенести в какое-нибудь другое место. Сейчас их можно увидеть около собора Св. Павла на площади Paternoster («Отче наш»). Это фото мы сделали с купола собора, ворота в нижнем левом углу:

Но с этими воротами Темпл бар история оказалась лихо закручена. В этом месте ворота оказались только в 2004 г. А тогда, в 19 веке, камни выкупил бизнесмен-пивовар и восстановил ворота в своем имении, решив приукрасить вход. Когда в 2003 г. ворота в его усдьбе демонтировали, то каменщики обнаружили «капсулу времени», Time Capsule — 115-летнюю стеклянную банку, которую туда «подсунула» жена пивовара. Современники решили продолжить традицию и вновь заложили «капсулу времени» в основании ворот уже на новом месте. О, эти англичане! не могут без церемоний! :)

Вот эти замечательные ворота, через которые когда-то «без спроса» не мог пройти даже король!

Прямо в арке ворот виден Собор «Сент-Пол». Здание слева из красного кирпича — это Paternoster Toilets. Да, это туалет (проверено лично:). И слава Богу, никто не спросил «кто там?», когда я проходила через эти знаменитые ворота :)

А за королевским судом, на той же стороне улицы расположено красивое, солидное здание с цветочками под окнами.

Разве здесь может находиться паб? — может! Если это паб «The Old Bank of England»! С таким названием и с соответствующими интерьерами, в которых и пиво-то пить как-то неловко, великосветские приемы можно устраивать. Уютное местечко, не правда ли? (фото с их сайта)

Еще один прекрасный вид:

Церковь св. Данстана выделяется своей красивой неоготической колокольней

Первый храм на этом месте поставлен в 10 веке, а в таком виде церковь была построена уже в 19 веке. В оформлении храма использовано множество деталей, сохранившихся от старой церкви. В том числе — куранты с двумя фигурами «гигантов», датирующиеся 1671 г. Под ними на кронштейне часы, которые были первыми общественными часами в Лондоне, имеющими минутную стрелку. Вот так и понимаешь, как меняется темп времени- когда-то и минутная стрелка не нужна была :)

Фигуры двух «дикарей» бьют дубинами по колоколам каждую четверть часа и поворачивают головы. Но кто это?! Предполагается, что это… Гога и Магога :))

Вообще-то эти два имени символизируют языческие народы, которые под властью антихриста выступят против церкви, предзнаменуя Апокалипсис. То есть — они злые и страшные, но… не в Лондоне! В Лондоне Гог и Магог — это древние языческие хранители лондонского Сити. (… люди-дикари на лицо ужасные, добрые внутри:)) Когда-то их статуи даже «охраняли» въезд в Сити. Гигантские фигуры Гога и Магога — неизменные «участники» парада в честь Лорда-Мэра Лондона, который проходит уже почти 800 лет!

Внутри церкви огромное количество памятных досок: здесь проповедовал великий поэт и священник Джон Донн, читал лекции первый переводчик Библии на английский Уильям Тиндейл.

В нише на стене церкви находится статуя королевы Елизаветы I, относящаяся к 1586 году, — единственная сохранившаяся статуя королевы, созданная при её жизни.

Рядом — бюст газетного магната, соучредителя «Дейли Мэйл» и «Миррор», лорда Нортклифа, а также памятная доска, посвящённая выдающемуся журналисту и редактору Джеймсу Гарвину. Внимание к журналистам вполне объяснимо: даже на фото видно, как близко от церкви находилось здание издательств лондонских газет, та самая «цитадель британской прессы».

В 16 в. на Флит-стрит начала развиваться торговля печатной продукцией, прежде всего потому, что улица находится в окружении Судебных дворов (Inns of Court), где издавна находятся крупнейшие адвокатские конторы. Два столетия спустя Флит-стрит стала центром бурно развивавшегося газетного бизнеса.

Пройдя еще немного вперед по этой же стороне улицы, наконец видим самую, пожалуй, долгожданную вывеску Ye Olde Cheshire Cheese (старый чеширский сыр) — официально самый старый паб Лондона. Входит в десятку самых известных и любимых пабов. Его стены отстроили заново после пожара 1666 г., а внутренние, подвальные помещения, и перестраивать не пришлось. «Олд чешир» уходит вглубь на три этажа. Сводчатые подвалы 13-го века принадлежали монастырю кармелитов. Пиво здесь наливают с 1538 года! Оформление фасада — более, чем скромно:

Где же вход?! а вот и узкий проход — слева чья-то квартира! Вход в паб находится чуть дальше по переулку:

Справа от входа висит доска, где написаны имена монархов, во время правления которых существовал паб. Получается, что он «пережил» 14 королей!

В «правильном» пабе должны быть опилки! :)

Войдя в него, понимаешь, что попал в прошлое. Почти полное отсутствие естественного освещения внутри создает свой собственный мрачный шарм.

Здесь все отделано очень темным деревом, а в центре стоит камин. Эти открытые камины используются по сей день - их разжигают зимой для обогрева.

В пабе много мемориальных досок, на которых изображены известные личности, которые были постоянными клиентами. А вот в центре над камином самый большой портрет - кто бы это мог быть? — это портрет не лорда и не короля — а первого официанта паба!

В этом баре чувствуешь, как погружаешься «во тьму веков» :)

Часть внутренней деревянной обшивки 19 века, а некоторая считается еще более старой — оригинальной. И глядя на эти стены, я в это верю:

В 1962 г. паб отдал в Музей Лондона гипсовые плитки, извлеченные из верхней комнаты, с откровенными сексуально-эротическими изображениями, что явно свидетельствовало о том, что в середине 18 века верхние «номера» использовались в качестве борделя.

За окном "бобби" — в сити своя полиция, у них темно-синяя форма, шлемы с «гребнем»:

Паб в настоящее время принадлежит и управляется Samuel Smith Brewery. Выбор пива приличный. «Old Brewery Bitter» пивоварни Сэмюэла Смита разливается из дубовых бочек, что дает напитку особенный горький вкус, аромат хмеля. А это «органик»:

Это экстра-стаут — самый плотный, ну - жесть :))

Внутри понимаешь, что в пабе довольно много разных помещений - многочисленные бары, подвальные помещения, мрачные закоулки, как в средневековом замке.

Здесь можно отобедать — ресторанный зал:

Диккенс любил сидеть «в уголке». Вот и табличка имеется:

Это стул Сэмюэла Джонсона. Жил доктор Джонсон в соседнем переулке, а потому был завсегдатаем многих пабов на Флит стрит.

А это его творение: первый словарь английского языка, который ему заказали шесть клерков! Видно надоело клеркам за ошибки люлей получать, вот и словариком обзавелись :))

«Олд Чешир» один из немногих пабов Лондона, который можно назвать музеем. В многотомной книге гостей - фамилии премьер-министров, послов, членов королевских семей. Но более всего «Старый чеширский сыр» славен своими литературными гостями. Не зря паб назвали «приютом литераторов за 300 лет». Шелли, Чарльз Диккенс, Оливер Голдсмит, Марк Твен, Честертон, Артур Конан Дойль и многие другие посещали это местечко с целью пообщаться с коллегами и конечно же выпить. Более того, многие авторы упоминали паб в своих произведениях. Автографы в книге гостей:

Фото в большой рамке «рассказало» о том, что здесь прошла тусовка с Фредом Эйвери — это американский режиссёр-мультипликатор, он же озвучивал Багза Банни, Друпи, Даффи Дак и др. Думаю, компания подобралась не скучная!

Обожаю старинные карты! На этой заметила знакомый силуэт ворот Темпл Бар:

Набрела на странное невзрачное помещение, напоминающее конюшню. А может когда-то это и был конский "гараж" :) но теперь здесь тоже барная стойка.

Уходя из «Чешира», сожалели, что времени всегда недостаточно для «полного погружения» в такую достоверную атмосферу старого Лондона. А на Флит-стрит остались еще свои тайны, эта история еще не закончена.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм