Олеандр, левкой и пери

То есть, не я нашел свою мечту и заставил ее воплотиться, а мечта, которая моей мечтой не была, сама заставила меня ее найти после того, как воплотилась. Вывод прост. Можно и не мечтать, мечта сама тебя найдет. Главное просто плыть по течению и ничего не предпринимать. Хотя что-то предпринимать, конечно, надо.

Например, в данном случае, надо было познакомиться несколько лет назад с Вадимом на Туристере и с ним подружиться. Это краеугольно важно для многих путешествий. Потому что Вадим все знает, везде бывал и все умеет. Ладно, умеет, может быть, не все, но путешествовать по Ирану умеет точно, а этого в данном случае достаточно.

Мы быстро сколотили крепкую команду из двенадцати надежных единомышленников, большинство из которых видели друг друга в первый раз. И поехали.

Про нашу команду подробно рассказывать не буду, потому что это конфиденциально. Хотя, когда это меня останавливало? По ходу дела, возможно, расскажу. Сейчас упомяну только, что с Алей и Андреем мы уже когда-то ловили скорпионов в казахских степях, с Ирой некогда блуждали на Мерседесах по аграрной Ибице, с Сергеем и Натальей покоряли неприступный замок Кантара на Кипре и так далее.

Коллектив действительно у нас был без преувеличения удивительный. Больше двух недель провидение носило нас по разным частям Ирана и помещало в гущу разных ситуаций. И между всеми нами не случилось ни одного мало—мальского конфликта!

Хотя и было такое, что меня все поносили на чем свет стоит, когда я, зафотографировавшись, опаздывал к месту встречи, но это уже и конфликтом назвать нельзя — это просто объективная реальность, данная нам в ощущениях. Еще вроде была ссора на тему того, какой арбуз покупать — красный или желтый. Но купили и такой, и такой, и ссора сошла на нет. А в остальном у нас была полная взаимная поддержка и веселье.

И вся наша группа быстро натренировались по сигналу о приближении стражей правопорядка надевать обязательный для женщин хиджаб.

Iran bus

В Тегеране у нас был всего один день без ночёвок. Утром прилетели, поводили носом и вечером улетели. Потому что путешествие должно быть динамичным, стремительным и резким.

А как же вдумчивость? — скажете вы. Как же глубина погружения и осмысленность созерцания? Ну, а что, глубина и осмысленность? — отвечу я. Посмотрел вниз с моста Табиат, вот тебе уже и глубина. Залюбовался на разноцветные плитки дворца Голестан, вот тебе и осмысленность.

Мост Табиат

Потому что усложнять тоже не надо. Как там монах Оккам говорил про свою бритву? Отрезать все лишнее, и концы в воду. Нечего, мол, плодить сущности без крайней на то необходимости. Поэтому очень ранним утром в аэропорту мы встретились с нашим местным гидом Арой, и он немедля засадил нас в автобус и повез на мост Табиат.

Это пешеходный мост удивительных форм и конструкций. В его дизайне очевидны такие детали, как… Хотя не буду я рассуждать о деталях. Я мало понимаю в дизайне мостов. А Википедию переписывать противоречит моим принципам (тем более, что в ней про этот мост так мало написано, что и переписать нечего). Если среди читателей есть мостодизайнеры, они напишут об этом в комментариях.

Скажу только, что мост Табиат спроектировала иранская архитекторша Лейла Арагиян, открыт он был в 2017-ом году, соединяет два парка, и с него открываются виды, которые никогда бы к Тегерану нельзя было применить, если б не знать. Современные здания из стекла и бетона на фоне снежных гор.

Мост на ночь закрывается. Мало ли кто захочет по ночам туда-сюда шастать. И открывается только в семь утра, а мы приехали слишком рано. О, тщета! О, эфемерность! О, самое трудное время в жизни нашей группы — время с утра до открытия магазинов моста Табиат.

Но по закону сохранения открытости, когда что-то закрыто, что-то другое непременно открыто. Из-за закрытости моста для нас открылась возможность прогуляться по парку, полюбоваться дизайнерскими лавочками.

И дойти до конной статуи легендарного национального героя Сиявуша, которого мачеха обвинила в домогательствах, но он, чтобы доказать свою невиновность, прошел через огонь и остался невредимым. Получилось это у него, правда, не благодаря исключительным личным качествам, а при помощи волшебного коня, но все равно в «Авесте» (священной книге зороастризма) он назван седьмым в перечне восьми Кавиев, обладающих хварно, чьи фраваши нужно почитать.

Что такое хварно и фраваши, я тут объяснять не буду, потому что это слишком глубокие зороастрийские понятия для моего не слишком глубокого рассказа. Скажу только, что хварно — это типа абстрактной божественной силы добра и успеха. Наверное, у европейцев самый близкий аналог это фортуна, а у нас — пруха.

С фраваши всё сложнее. Это такой дух, которые содержит в себе всё, что было, что есть и что будет с какой-то конкретной тварью Божьей. Это как провидение, только персонализированное. Все фраваши изначально создал Ахура-Мазда, поэтому всё, в принципе, предопределено, и поздняк метаться. В общем, почитайте лучше сами «Авесту» и «Шахнамэ», и вам все станет понятно.

Когда нас, наконец, запустили на мост, нас обуял дикий восторг. Наверное, пришло полное осознание, что мы в Персии! Может, когда-то по этому мосту ходил Омар Хайям, в том доме Аль-Хорезми придумывал алгоритм, а на той лавочке Авиценна изобретал алкоголь! Вряд ли, конечно, но вдруг. Ничего ведь в мире нельзя отрицать.

Ладно Авиценна Авиценной, а есть-то уже хочется. На этот случай в Тегеране предусмотрены кучи традиционных кафе и ресторанов, в один из которых нас и повез Ара.

Кафе Tehrun располагается в старинном жилом доме и старается сохранить все его признаки. Комнаты как-будто оставлены в неприкосновенности со времён шахиншахского Ирана. На стенах плакаты парижских выставок и фотографии счастливых жителей.

Принесли традиционное меню в виде… сложенной салфетки. Но оно было всё на фарси, и мы ничего не поняли. Тогда нам принесли нетрадиционное меню в виде книжки. И ещё традиционно подали хлеб в мешочке.

В кафе, в его комнаты и его внутренний двор, начали приходить первые посетители. И тут мы увидели первые чудеса. А именно, настоящих иранских людей. Они были вполне европейского, модного и жизнерадостного вида, без лишней религиозности и благолепия. Положенный по закону хиджаб большинство женщин изящно носили где-то глубоко на затылке, а некоторые его и вовсе скинули. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день и исламская республика!

Да, не такого ожидаешь от страны, где царит теократия. Но власти — везде власти, а люди везде люди. И люди хотят жить как люди — будь ты хоть теократ, хоть демократ, хоть автократ, хоть бюрократ, хоть аристократ, хоть клептократ, хоть казнокрад. Все хотят разделять общечеловеческие ценности, и не стоит людей огульно делить на своих и чужих.

Потом по зову Ары к нам прямо в кафе пришел меняла, что даёт за полтумана по рублю. Мы не стали узнавать у него, как нам сказать по-персидски слово нежное «люблю». А вместо этого поменяли каждый по 100 долларов. Куча денег получилась приличная. Любой Хайзенберг бы позавидовал.

Дворец Голестан

Персидские шахи были людьми падкими на искусство и любили всякие произведения и красоту. Дворец Голестан начал строиться в 16-ом веке — еще при Сефевидах. Но больше всего в него вроде привнесли Каджары. Да и Зенды что-то добавили.

Раз уж мы заговорили о династиях, расскажу вкратце об истории Персии. В глубокой древности там шлялись всякие неандертальцы, но они были совсем необразованные, и о них мы говорить не будем.

Активная движуха пошла в этих краях в середине первого тысячелетия до нашей эры. Тогда тут подняли голову ассирийцы, а за ними и вавилоняне. Ихний царь Навуходоносор, к примеру, захватил Израиль и Иудею, разрушил первый иерусалимский храм, а евреев угнал в плен, где они сидели у рек вавилонских и отказывались петь песни, о чем нам в свое время самозабвенно поведали Boney M.

Параллельно с Вавилоном развивалась Мидийская империя, в которую входила и нынешняя территория Ирана. Как мы знаем, история мидян была темна и непонятна, и власть там однажды захватил молодой перс по имени Кир Великий. То есть, великим он стал уже после того, как захватил. Он переименовал Мидийскую империю в Персидскую, основал династию Ахеменидов, ну, и понеслась.

Кир победил Вавилон, отпустил евреев домой и разрешил им снова отстроить Иерусалимский храм. В Библии об этом написано так:

«Так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме."

(Езд 1:2–3)

Вообще правители Персидской империи были веротерпимые, толерантные и выступали за многополярный мир. Нет, это я, конечно, хватил — мир они строили однополярный, но в рамках широкой федерации. Все народы должны были просто приносить дары персидскому царю, а в остальном могли жить, как боги на душу положат. Ну, и подчиняться царю худо-бедно, конечно. Но об этом всем лучше поведать в рассказе про Персеполис.

Государственной религией Персии был зороастризм, но покоренные народы могли верить в кого хотели — хоть в черта лысого, главное, чтобы дары приносили. Зороастризм в ту пору был религией продвинутой, так как в изначальном виде представлял собой дуалистический монотеизм, что в ту пору пещерного язычества было невероятно прогрессивно. Да и Ахура-Мазда, по сути своей, был богом хорошим.

Увы, потом пришел Александр Македонский и всё тут захватил и порушил. Не будем останавливаться на всяких пришедших после Александра селевкидах и парфянах, а перейдем сразу к Сасанидам, которые восстановили персидскую культуру и самоидентичность в первых веках нашей эры. Но не надолго, так как потом последовало арабское вторжение.

Арабский халифат Персию, конечно, захватил, но вот культуру персов не только не уничтожил, а наоборот, перенял. Персы взамен переняли у арабов молодую и мощную религию — ислам, так как зороастризм тогда уже сильно выдохся, обростя всякими ересями, исказившими учение Заратустры. Персы поддержали четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба, потому что не могли согласиться, чтобы халифами стали Омейяды, которые не были прямыми потомками пророка Мухаммеда. Таким образом иранцы стали шиитами.

Дальше вы всё знаете: дальше пошли всякие саманиды, сельджуки, хулагуиды (монгольское завоевание) тимуриды. А потом наступило время шахиншахского Ирана: Сефевиды, Зенды, Каджары и Пехлеви. А после Пехлеви пришли аятоллы, которые властвуют по сей день.

Пока я рассказывал, мы уже весь Голестан посмотрели. Добавлю только, что в Голестане уже явно просматривается европейское влияние. Отсюда, например, и изображения женщин с голыми сись… верхними частями тела. Срамота да и только! Европейцы уже тогда не ценили традиционные ценности и были чужды всяких скреп, чем заразили и персов.

Пока мы там бегали из зала в зал, охали и ахали, восхищались и причитали, Вадим только хитро посмеивался и говорил, что это всё дешёвые украшательства по сравнению с тем, что нас ожидает дальше в этой стране. Мы, конечно, не верили, и думали, что Вадим утрирует, гиперболирует и инсинуирует. С другой стороны, не могли же мы не верить человеку, который нас туда заманил.

Но ведь не может быть что-то зеркальнее этого зеркального зала? Оказалось, может, и прав был Вадим, но я вам не буду ничего спойлерить, а то вы дальше читать мои рассказы не будете.

Тут же происходили первые знакомства с местным населением. К нам подходили целыми семьями, приветствовали, знакомились, фотографировались на память.

Гранд Базар

Стены и купола исторического базара Тегерана хранят столько воспоминаний, что обычному базару не выдержать. Говорят, рынок тут был еще где-то в шестом веке до нашей эры, и вокруг него выросла деревня, которая позднее стала Тегераном.

Увы, большая часть лавок была закрыта по причине продолжающихся Ураза-Байрамских праздников. Ну, ничего, исторических иранских базаров мы насмотримся с лихвой в следующих городах.

Интереснее было посмотреть на кипучую, бурлящую, суетную столичную уличную жизнь.

Иранцы и, особенно, иранки привыкли очень следить за собой. Поэтому они получаются весьма красивыми. Хотя, мне кажется, некрасивых людей вообще не бывает. Красота она же не снаружи только, но и внутри. А внутрь мы никому залезть не можем. Кажется нам, вот он — нехороших человек, редиска, и по-другому и не скажешь. А, возможно, внутри он писаный красавец и соответствует замыслу Творца? Этого мы знать не можем, поэтому давайте лучше посмотрим на то, как красивы иранцы.

Долго на это смотреть мы не смогли, так как Ара повез нас в Cafe Nikou обедать. Да, кушать в Иране нам приходилось часто, много и с удовольствием. Как там у Есенина (или не у него)?

В Персию очи вперю,

Лето забуду бабье,

Ем у задумчивой пери

Разнообразье кебабье.

Как хорошо сидеть, словно заправский перс, во внутреннем дворике и вкушать хоть и не кебаб, но кашк бадемжан! Вы спросите: а что такое кашк бадемжан. А я отвечу: кашк бадемжан это то, что даже лучше чем кебаб. И никакие пери, хоть задумчивые, хоть нет, меня в этом не разубедят.

Так вот, кашк бадемжан — это персидское блюдо, приготовляемое из кашка (курта) и бадемжана (баклажана), доведенных кулинарными манипуляциями до кашистой консистенции, чтобы в них удобно было макать лепешку. Теперь вы представляете, как это вкусно? В Cafe Nikou это еще подается и с яичницей сверху, чтобы вкушающий в конец позабыл и о кебабах, и о Есенине, и о бабьем лете.

В тот день у нас был единственный внутренний перелет — далеко на юг, в город Бандер-Аббас. Там мы переночевали и на следующее утро уплыли на пароме на остров Ормуз.

Перед аэропортом в Тегеране мы не могли не заскочить к башне Азади. Она была построена ещё при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви — в 1971-ом году — и увековечивала 2500-летие персидской государственности. Называлась она тогда Бордж-э Шахяд («башня памяти шахов»). После исламской революции башню перепрофилировали, и она стала называться Азади — то есть, башня Свободы. Понятно, «свобода лучше, чем несвобода» — мы это тоже проходили.

Отель в Бандер-Аббасе с креативным названием Iran Hotel у нас был чисто чтобы переночевать — как перевалочный пункт. Хороший, добротный отель. Всех впечатлили туалеты в номерах, которые представляли собой дырку в полу. Зато завтрак в отеле предоставлялся прекрасный и обильный.

После этого мы поехали на паромную пристань, где сели на паром и отплыли на остров Ормуз.

Вот тут-то и началась основная часть нашего чудесного иранского путешествия. Где пери, олеандр, левкой и еще много чего другого.

Теги: Культурно-познавательный туризм