Несколько затянутое предисловие
Вести дневник путешествий, как оказалось, занятие не менее увлекательное, чем, собственно, путешествовать. Втянулся я в это дело лет десять тому назад, стараясь не только активно перемещаться по миру, но и рассказывать этому миру, а заодно и самому себе, об этих самых перемещениях.
Как известно, воспоминания делают нас теми, кто мы есть. Но помнить долго, не упуская ни малейшей детали, наш мозг, увы, не в состоянии. Потеря воспоминаний, забывание, вовсе не некий пассивный процесс, а базовое состояние человеческого мозга. Не имея возможности убирать из актива бесконечные второстепенные детали, человеческий мозг не смог бы полноценно обобщать получаемый опыт и, соответственно, эффективно использовать его в будущем.
Воспоминания со временем теряются, это нормально, но всё же печально со многими из них расставаться. Решение проблемы лежит на поверхности, не можешь всё запомнить, записывай. Моих записей, архив воспоминаний, объединённых под условным названием «Дневник путешествий Константина Павлова» накопилось немало. Нужны они исключительно мне, ну, а если кому ещё, так я не против, и даже очень рад, пользуйтесь. Но только, чур, имейте в виду, ваш опыт мне также крайне интересен, и я намереваюсь, при случае, заглянуть и в ваши архивы памяти, если, конечно, они представлены публике.
Воспоминания о поездке в Таджикистан и Узбекистан, что состоялась в моей жизни летом 2022 года, были ярки и свежи на тот момент, когда я приступил к их, уже привычному для себя, описанию. Тогда, компанией из четырёх друзей, проверенных в предыдущих совместных странствиях, мы прилетели в Душанбе, чтобы далее, перемещаясь исключительно наземным транспортом, через две недели оказаться в Ташкенте, конечной цели того вояжа.
Душанбе, Гиссарская крепость, Нурекская ГЭС, Фанские горы, Пенджикент — таджикская часть путешествия, воспоминания о коей уже «не вырубить и топором», ибо полноправно представлены в мировом информационном пространстве.
Что касается узбекской составляющей, то сполна отчитавшись за Шахрисабз и Самарканд, я успел в своём повествовании перебраться на «шайтан-арбе» — скоростном поезде «Афросиаб» — в древнюю Бухару и даже найти в этом городе некий русский след, в виде православной церкви Московской и Среднеазиатской патриархии Архангела Михаила.
Обещался, при случае, продолжить и дальше, но провалился в казавшуюся бездонной информационную бездну новых странствий.
Сейчас вот подсчитал, 17 стран практически подряд, плюс несколько вояжей по своей горячо любимой родине. Довольно плотный график за неполные два года, не правда ли?
До сего момента Бухаре, а вместе с ней и столице Узбекистана, уделить внимание не удавалось. Однако, лучше поздно, чем никогда, попробую вспомнить бухарские картинки, пока они окончательно не растворились, уступив место новым.
Шалом-алейхем! В гостях у бухарского раввина
После Самарканда наша компания распалась на две равновеликие части. Двое ребят уехали в Киргизию, чтобы уже из Бишкека вернуться домой, вторая составляющая, включая меня, отправилась на «Афросиабе» в знойную Бухару.
Исследовали мы тогда город по много раз апробированной методе: отметили на карте некие контрольные точки, примерно представляя требуемый маршрут, но жёстко его не придерживались, отдаваясь большей частью воле случая.
Именно случай завёл нас как-то в не самый туристический район Бухары, в извилистые улочки старого города.
Попав в их круговорот, опять же совершенно для себя неожиданно, за очередным поворотом мы обнаружили синагогу, куда не преминули заглянуть.
И вот она главная прелесть самостоятельного покорения стран и городов — незапланированные и оттого особо ценные встречи.
В синагоге нас встретил сам бухарский раввин Абрам Борисович Исхаков, с которым мы душевно и довольно долго говорили об еврейском квартале Бухары, о бухарских евреях, да и просто за жизнь.
Как вы поняли, мы оказались в самом настоящем еврейском квартале этого узбекского города, где представители древнего семитского народа компактно проживают испокон веков.
Когда первые евреи появились на территории Средней Азии? Тема сама по себе интересна, можно было бы найти немало сюжетных линий и исторических поворотов. Но такой задачи перед собой не ставлю, лишь брошу несколько штрихов.
Сначала копну глубоко, этак на 2500 лет тому назад, вспомнив вавилонского правителя Навуходоносора, того, кто штурмом взял Иерусалим и разрушил Первый Храм. Тогда тысячи евреев были отправлены в вавилонский плен, но при этом смогли сохранить свои традиции и культуру. Сокрушивший Вавилон персидский царь Кир Великий разрешил пленённым евреям вернуться на родину, некоторые из них так и поступили, но нашлись и те, которые решили обосноваться в Персии, сильнейшей державе мира по тем временам. Часть из них оказалась в Бактрии, сатрапии Ахменидской империи Кира Великого, а на территории древней Бактрии ныне как раз и находится узбекский город Бухара. Начало положено, идём дальше.
Веками позже еврейская диаспора Средней Азии пополнилась новыми представителями, из числа тех, кто бежал из Персии, спасаясь, как оказалось безуспешно, от территориальной экспансии Арабского халифата. Однако, основная часть евреев появилась в этом регионе в период правления Тамерлана. Этот исторические деятель, коего невозможно обойти вниманием, если готовишь материалы из Узбекистана, специально приглашал искусных еврейских ремесленников, отдавая должное их талантам.
Как результат, еврейская диаспора в Средней Азии достигла внушительных размеров, органично вписавшись в этнокультурную жизнь среднеазиатского общества, сохранив свою национальную идентичность и веру, но при этом впитав культуру и отчасти язык местных народов.
Местом основного сосредоточения еврейских общин региона стала Бухара. Что и понятно, город тогда был богатый, торговый, через него проходил один из отрезков Великого Шелкового пути.
Так постепенно и сформировалась этническая общность — «бухарские евреи», коих иные местные народы именовали «яхудами».
Считается, что бухарские евреи жили с мусульманами если недружно, то весьма терпимо.
Однако, в некоторые исторические периоды подвергались гонениям, впрочем, не сравнимыми по масштабам и жестокости со средневековой Европой.
До физического насилия в массовом порядке дело, насколько я знаю, не доходило, но притеснения всё же были. С конца 18-го века активно проводилась политика обращения иудеев в ислам под угрозой изгнания с насиженных мест. Основная масса еврейской диаспоры держалась, но некоторым пришлось приспосабливаться. Иные приняли мусульманские обряды, но в тайне продолжали себя считать иудеями и читать главную книгу иудаизма Тору.
Век 20-й стал для бухарских евреев ожидаемо переломным. Перед Первой мировой войной их диаспора насчитывала что-то около 8000 человек, примерно 12% населения города. Занимались они традиционно крашением одежды, производством крепкого вина (вроде как для себя, но в тайне и для мусульманского населения региона) и, конечно, торговлей.
Торговые связи устанавливали через соплеменников по всей необъятной территории Российской Империи, как и прочих европейских стран. Последнее обстоятельство заслуживает внимания, потому как яхуды настолько сильно ассимилировались в среднеазиатскую среду, что по языку и менталитету сильно отличались от прочих этнических еврейских сообществ, тех же ашкенази, а связывала их с ними только вера.
В советский период еврейская диаспора Бухары доходила до 50 тысяч человек, пик её численности наблюдался в конце 70-х. Далее, ближе к развалу СССР, началась массовая эмиграция бухарских евреев, прежде всего в США и Израиль. Чтобы оценить тот миграционный поток надо знать, что сейчас евреев в Бухаре не более сотни, да и в целом в Узбекистане осталось немного, точной цифры не имею, слышал, что в основном они проживают в Ташкенте.
В заключении темы немного о синагоге, в которой мы так душевно общались с местным раввином. Она, кстати, расположена недалеко от исторического центра Бухары, поблизости от Ляби-хауз.
Зайдя вовнутрь, мы увидели маленький дворик и два молельных зала.
Один, по словам раввина, предназначен для повседневных богослужений, другой для праздничных. Мы были только в первом зале, где и происходило наше общение.
Внутреннее убранство этого зала показалось мне несколько скромным, но сравнивать я мог лишь только с синагогой в Ростове-на-Дону, единственной, где бывал до этого. Однако подобное сравнение, наверное, некорректно. В Ростове-на -Дону огромный храм, довольно роскошный, что определяется возможностями многочисленной и богатой местной еврейской общины.
Синагога в Бухаре выглядела незамысловато, но уютно, по-домашнему, и не без среднеазиатского колорита.
Ковры с характерной для Узбекистана вышивкой, развешанные по стенам, соседствовали с разложенными по залу свитками Торы и традиционным для синагог иудейским семисвечником.
Встреча с раввином в бухарской синагоге оказалась невероятно душевной, спасибо Абраму Борисовичу за это, но одновременно грустной. Тут надо понимать, что пройдёт не так уж много времени и еврейская община в Бухаре исчезнет. Старшее поколение уйдёт, а смены ему нет.
После синагоги, по улочкам еврейского квартала, окруженного бухарскими махаллями, мы дошли до старого еврейского кладбища, вид которого только добавил минорности в настроение того вечера
О пребывании праведного Иова в Бухаре
Просмотрел свои тексты из Бухары, предыдущий, двухлетней давности и этот и подумал, что довольно странно я представляю свои впечатления о визите в этот узбекский город.
Сначала делал сообщение о православной церкви в Бухаре и об отношении к православным в современном Узбекистане. Теперь вот затеял тему о синагоге и бухарских евреях.
Всё это, безусловно, достойные темы, но где упоминания о местных мечетях и медресе, о местных жителях мусульманского вероисповедания.
Ведь, как-никак, Бухару принимают за культурную столицу исламского мира.
Попробую исправиться, хотя не уверен, что и на этот раз сообщение будет посвящено исключительно исламу. Одной из точек, отмеченных нами на карте, был мавзолей Чашма-Айюб.
К нему мы шли целенаправленно, ибо обязательно хотели его увидеть.
Пред нами предстало приземистое прямоугольное здание, увенчанное несколькими куполами, отличными друг от друга по форме и размерам.
Рядом с мавзолеем околачивался местный парень интеллигентного вида, который, затеяв непринуждённый разговор, как-то незаметно оказался нашим гидом по данному объекту. Понятное дело, парень так зарабатывал себе на жизнь и оказывал свои услуги вовсе не бескорыстно. Но мы и не были против, денег он запросил немного, а общение с приятным и толковым местным жителем всегда идёт на пользу.
Мавзолей Чашма-Айюб! Согласитесь, звучит, ну, очень по-восточному. Но это если не переводить на русский. «Чашма» означает «источник» или «колодец», а вот Айюб, как не покажется странным, персонаж из Ветхого Завета, в христианской интерпретации известный как Иов.
Почитание библейского Иова христианами и мусульманами очередное доказательство, что обе религии основаны на одной и той же ветхозаветной традиции.
Мои познания в религиозной тематике крайне скудны, но даже я слышал о страданиях Иова, прообразе величайшего праведника Иисуса Христа, добровольно принявшего муки и смерть, чтобы спасти человечество от вечной смерти. В исламе Айюб великий и почтенный пророк, выдержавший все испытания, проявивший терпение и продолжавший надеяться на милость своего Господа, ибо ни разу не пожаловался на судьбу. История и смысловая нагрузка в текстах обоих религий примерно одинаковы.
Теперь вопрос: как связан пророк Айюб, он же библейский Иов с Бухарой? И раз речь идёт о мавзолее, то значит в этом месте он погребён?
Сначала о могиле пророка, тут много противоречивой информации, потому как, есть его гробницы во многих мусульманских странах, в Турции, например, или Омане, и даже в многоконфессиональном Ливане.
Погребён пророк Айюб и в Бухаре. Как это возможно совершенно непонятно, в каждом случае, ссылаются на солидные религиозные тексты.
В случае с Бухарой имеется такая легенда, что, блуждая по миру и проповедуя, дошёл Айюб до Бухары. Местные жители встретили пророка с большим почтением, за что в благодарность Айюб ударил о землю своим посохом, и в этом месте сразу забил родник чистой воды.
Тут важна предыстория, местные жители долгие годы страдали от засухи и молили Бога, Бог услышал их молитвы и прислал пророка Айюба как спасение.
Здесь же пророк Айюб и умер, во всяком случае так гласит легенда, и здесь же погребён. Вокруг его могилы появились и иные захоронения, говорят, что мусульманское кладбище на этом месте существовало многие столетия, чуть ли не до середины 20-го века.
В настоящее время рядом с мавзолеем Чашма-Айюб никаких захоронений нет, на месте древнего кладбища разбит парк культуры и отдыха имени Саманидов. Да и Центральный рынок Бухары расположен неподалёку, возможно тоже на месте бывшего кладбища.
Узнав легенду пророка Айюба и сотворённого им чуда, становиться понятно, отчего в мавзолее выставили экспонаты музея водоснабжения Бухары.
Есть там бурдюки из кожи 18–19 веков, куда набирали воду, водопроводные трубы того же периода и медная посуда.
Что касается могилы пророка, то, как я понял, проход к ней запрещён. Здание мавзолея включает в себя четыре проходные комнаты, идущие анфиладой одна за другой. В первой музей воды, а в дальней, наверное, гробница. Но наверняка не знаю. То, что в задних комнатах могила есть, скорее всего, а вот чьи останки в ней, пусть будет тайной.
На этом завершаю своё путанное представление Бухары. Наверное, целесообразен ещё один материал из этого прославленного узбекского города, чтобы обозначить чисто мусульманские объекты. Но когда, даже не знаю. Впереди маячить очередная информационная бездна новых стран и городов, мест доселе мне неведомых. В любом случае не прощаюсь
