На тайской северной границе

Пожалуй, в самый раз, я не отношу себя к тем исследователям-энтузиастам, которые ради знакомства с настоящими национальными деревнями готовы добираться в труднодоступные места и там наблюдать суровый быт племени. Мне как раз достаточно просто увидеть его необычных представительниц, не занятых тяжким трудом. Очевидно, таких, как я, немало, поскольку в Таиланде искусственные деревни распространены повсеместно, особенно на юге, и очень популярны у туристов.

Предки этнических меньшинств пришли из Бирмы. Они бежали из своей страны из-за войн и сложных условий жизни. Беженцы осели в горах северного Таиланда, где более прохладный климат и привычная для этих народов горная местность. В деревнях племена традиционно занимаются выращиванием различных сельскохозяйственных культур, но переезд в Таиланд дал им ещё один процветающий источник дохода — любопытных туристов, которые приезжают к ним ежедневно.

Представители племен отличаются друг от друга внешностью, традициями и укладом жизни. Самое удивительное среди них — длинноношее племя каренов в котором женщины носят на шее тяжелые кольца, зрительно удлиняя эту часть своего тела.

Начиная с 5-летнего возраста девочкам племени карен надевают на шею латунную проволоку диаметром чуть меньше сантиметра. Затем каждые два года проволоку снимают и надевают более длинную, посте увеличивая количество витков-колец.

Трудно поверить, но набор колец может весить более 5 кг, в дополнение к другим крупным украшениям, которые носят эти женщины.

Происхождение странного обычая до сих пор остаётся загадкой. Антропологи выдвигают различные гипотезы, такие как защита от нападения хищников, символ красоты или признак, который отличал бы их от других племен…

Не понятно, как можно работать, мыться, спать с этакой конструкцией на шее, но говорят, если взрослой женщине, у которой мышцы шеи уже атрофировались, снять все кольца, она будет испытывать мучительные боли.

Горные племена обычно живут в домах, сделанных из бамбука или глины, без электричества и водопровода. Несколько типичных домов построено и в «показательной» деревне, там же бегают игривые собаки и возятся в грязи страшненькие на вид куры.

Но вообще-то здесь рынок, пусть и со своеобразным антуражем. Женщины продают разнообразные сувениры и фотографируются с туристами за символические деньги, этим и живут.

В другой части деревни торгуют сувенирами женщины народности акха. Акха пришли в Юго-Восточную Азию из Китая в конце 19 — начале 20 века и расселились в горах Бирмы, Лаоса и Таиланда. Впоследствии большинство из них иммигрировали в Таиланд из-за гражданской войны в Бирме и Лаосе.

Акха желтокожие, коренастенькие и невысокие, одеваются нарядно, а их головные уборы разнообразны и богато украшены.

Являясь полукочевым народом, они часто перемещают свои деревни, меньше связаны с земледелием и больше занимаются рукоделием и ремеслами. Мужчины вырезают из дерева различные предметы быта, изготавливают сувениры и украшения из сплавов стали, олова, серебра, латуни.

Женщины акха ткут одежду, вышивают различные узоры и украшают свои наряды бусинами и серебром. И, повторюсь, их головные уборы — просто произведения искусства!

Но, если честно, посещение племён — это не моё. Немного претит тот факт, что туристы видят своего рода экспонаты в живых людях, а вторая сторона вполне вжилась в эту роль. Когда смотрю отчеты путешественников о некоторых африканских племенах, особенно это ощущаю. Субъективно, не спорю, сорри, если что.

Из деревни длинношеих мы взяли курс дальше на север, к полудню почти уже добрались до пограничного города Чианг Сай, и тут автобус забарахлил и остановился. Некоторое время водитель пытался его починить, затем для нас вызвали местные аналоги «такси», но пока то да сё, с полчаса пришлось проветриваться на обочине, посреди нигде.
Хотя местечко оказалось неожиданно приятным. С высокого крутого берега, густо заросшего деревьями и огромными фикусами, мы наблюдали за неспешным течением реки Руак (Ruak).

Чуть впереди, в направлении, куда мы чуть-чуть не доехали, хорошо было видно слияние реки Руак с Меконгом: заметное различие в цвете их вод и маленький треугольный выступ суши. То самое место, которое условно считается центром знаменитого «Золотого треугольника».

Ещё дальше, в рассеянной дымке поднимались многоэтажные здания. Неожиданный пейзаж для окружающей сельской идиллии. Но скоро мы поняли, что видим противоположный берег Меконга, на котором уже другое государство — Лаос.

Пожалуй, и неплохо, что случилась поломка и вынужденная остановка. Благодаря этому мы успели как-то развеяться и настроиться в преддверии новых впечатлений. Очень скоро прибыли две машины, вроде открытых пикапов с лавками (не знаю, как называется это местное средство перевозки) и всего за 10 минут мы с ветерком докатили до лодочной пристани города Чианг Сай.

Чианг Сай (Chiang Saen), несмотря на небольшие размеры, до 1262 года являлся столицей королевства Ланна. Он расположен на самой северной оконечности Таиланда, примерно в 60 километрах к северо-востоку от Чианграя, столицы провинции. Городок построен на западном берегу реки Меконг, а противоположный берег принадлежит уже Лаосу. А рядом, в 5 км, у слияния Руака с Меконгом, находится погранпереход в Мьянму (Бирму). Из-за такого расположения В течение всей истории противостояния Сиама и Бирмы, Чианг Сай постоянно переходил из рук в руки. Лишь с 1804 года Чианг Сай постоянно является частью северного Таиланда.

В «Золотом треугольнике» соединяются границы трех стран: Таиланда, Лаоса и Мьянмы. А «Золотым» его называют потому, что в этой местности издавна было широко развито выращивание опиума и производство наркотиков. Вся территория была заполнена маковыми полями и опиумными фермами. В ту эпоху наркотики продавали на вес, за куски золота.

Кстати, ещё в прошлом веке активными участниками наркоторговли были представители тех самых этнических меньшинств, деревню которых мы недавно посетили. Они выращивали опиумный мак на продажу и для собственных нужд. Сейчас, когда в Таиланде наркотики под запретом, только племенам Акха официально разрешено курить опиум — это считается частью их традиционного быта.

Но былых бескрайних опиумных полей в наши дни больше нет. Остался только тихий речной пейзаж.

Такую безмятежную картину мы наблюдали с открытой террасы ресторанчика, в котором обедали на берегу реки Меконг.

Однако, оставив в прошлом славу опиумного производителя, Золотой Треугольник и в настоящее время остается важным экономическим центром. Таиланду приносит доходы происходящий здесь товарооборот и туризм, а в Лаосе и Мьянме делают ставку на казино.

В 1999 году на условиях аренды, предоставленной правительством Лаоса, китайскими инвесторами была создана особая экономическая зона, где пользоваться можно только китайским языком и китайским юанем.

А, в первую очередь, построено казино Kings Romans, здание которого видно издалека.

Строительство продолжается, вырастают, как на дрожжах, целые кварталы высотных зданий, и лаосский берег в этой части реально напоминает китайскую колонию.

Географически район Золотого треугольника достаточно большой (950 000 кв.км.) и включает в себя не только место соединения границ, но и горные районы вокруг него. Однако, туристы в большинстве случаев посещают самый центр, в месте соединения границ на слиянии рек Меконг и Руак (Ruak). Обычно здесь арендуют лодку и совершают водную прогулку вдоль берегов соседствующих стран.

В сторону Мьянмы лодка подплывает не слишком близко, получается только издали увидеть их роскошный отель-казино.

Зато довольно интересно сравнить два берега Меконга, со стороны Таиланда и Лаоса. Такое чувство, что страны живут в разных эпохах. На самом деле это, конечно, не так, только внешнее впечатление, которое создается из-за контраста их приграничных строений.

По тайскому берегу, чуть отплываешь от основного порта, тянутся зеленые заросли, среди которых тут и там выстроены неприхотливые дома и маленькие лодочные пирсы.

Лаосская сторона более разнообразная.

Вот строится новый порт с современным дизайном:

Для сравнения, на тайской стороне порт совершенно иного плана. Как будто на лаосском берегу спешат в развитое будущее, а в Тае хотят подчеркнуть важность буддизма и загадочность своей страны.

Но тайскую сторону я подробно покажу чуть позже, а пока вернемся к Лаосу. Почти все лодки, нанятые на тайском берегу, причаливают, если пассажиры того желают, к острову Дон Сао (Don Sao или Don Xao).

На самом деле это даже не остров, а отгороженная часть территории Лаоса со специальным безвизовым режимом. Доступ на Дон Сао открыт для всех без исключения туристов, за символическую плату в 50 бат (примерно 1.3 $). Совсем недавно цена была и того меньше, в 2 раза.

На протяжении многих лет в этом месте существовал дикий рынок. Съезжались торговцы, торговали всякой всячиной. Сейчас, в общем-то происходит то же самое, только территория облагорожена, и создано специальное торговое пространство.

Непосредственно возле пристани стоит большой павильон, в котором, очевидно, когда-то пытались продавать подделки известных брендов, такие как BVLGARI или VALENTINO, но сейчас он явно заброшен. Из-за того, что сквозь стекла помещения видна оставленная на вешалках одежда, создается странное впечатление, будто смотришь на кусочек декорации для какого-нибудь фильма о городах-призраках))

Чуть в стороне расположены рыночные торговые павильоны. Не знаю, можно ли в данном контексте говорить об архитектуре, но определенный стиль в постройках чувствуется. Рынок вполне цивилизованный и одновременно колоритный, благодаря ассортименту товаров.

Здесь продают бутылки спиртного, с заключенными внутри огромными скорпионами и змеями, очень дешевые сигареты, неплохое местное пиво, валюту соседних стран, ювелирные украшения и разнообразную одежду.

Понятно, что рынок создан с прицелом исключительно на залетных туристов. Лодки причаливают здесь ровно на час, и в зависимости от того, сколько их одновременно прибывает, это место может быть шумным и оживленным или, наоборот, замершим в ожидании покупателей.

В послеобеденное время наша лодка оказалась единственной, так что повезло ходить среди прилавков без толчеи и спокойно всё рассматривать. Почти, как на выставке.

Не занятый покупателями торговец выскочил из-за прилавка, и я не упустила момент сфотографировать мужчину в саронге — традиционной длинной юбке.

Когда отпущенное время истекло, мы покинули лаосский берег и вернулись в Таиланд. Забавно, что и здесь тоже, рядом с пристанью, создана специальная туристическая зона, только она совсем иного плана. Это на 100% декоративная «ловушка» для туристов, чтобы не уезжали немедленно по окончании лодочной экскурсии, а задержались и попутно потратили кое-какие деньги на фрукты, напитки или сувениры.

Выражаясь простыми словами, тут нечего делать, но есть, на что посмотреть и, особенно, что сфотографировать.

Центр Золотого треугольника (Sop Ruak) на тайской стороне отмечен огромной красочной платформой, выполненной в виде лодки, на которой восседает большая позолоченная статуя Будды.

15-метровая статуя Будды Навалана (полностью Пхра Будда Навалан Ту Лю Лок), установленная на постаменте, была спроектирована двумя национальными художниками в 2004 году. В отличие от туристов, тайцы не видят в этом изваянии декорацию, а, как обычно, выражают почтение и просят благословения.

Вообще, причина для почитания имеется. В Чианг Сае ходит некая легенда о затонувшей в Меконге древней статуе Будды. Я, признаться, запуталась в версиях. По одной из них, статуя находилась в храме и вместе с ним ушла под воду, когда река сменила русло. По другой, в 18 веке король Рама I повелел перевести некое изваяние Будды из Вьентьяна в Бангкок, но лодка затонула в Меконге и лишь позднее во время падения уровня воды статую удалось поднять со дна.

Есть ещё третья версия, очень похожая на правдивую историю. В ней идет речь о французском патрульном судне, которое в 1910 году затонуло в Меконге. Это случилось в период, когда Лаос находился под контролем Франции, и на судне пытались вывести контрабандой груз из древних лаосских статуй Будды, золотых и бронзовых. В 1964-ом и 1968 годах для поиска сокровищ были предприняты две экспедиции, под руководством Великобритании, но они не увенчались успехом.

А в 2015 году некий рыбак углядел на дне реки нечто, якобы манившее его своим свечением. Рыбак позвал односельчан и, поныряв некоторое время, они подняли из воды фигурку Будды. Эксперты, исследовавшие находку, предположили, что она затонула приблизительно 100 лет назад, когда ее пытались транспортировать.

Возможно, право на существование имеет каждая из этих историй. Мало ли судов тонуло в реке за столетия, и на каждом могла бы оказаться фигура Будды, учитывая регион. Так что, Большой Будда Навалан Ту Лю Лок определенным образом символизирует все прежние, когда-либо утраченные изваяния.

Платформа-лодка, на которой он восседает, имеет 89 метров в длину, 7,50 метра в высоту и ширину 22 метра — достаточно места для фотосессий даже при изрядном количестве людей.

Конечно, выглядит вся эта фотозона как-то по-детски, слишком нарочито и аляповато… Но тайцы, я заметила, и правда, как дети. И снобизма во вкусах не проявляют. А религия у них очень добрая — это главное.

Теги: Культурно-познавательный туризм