Три возраста Арля

Умилилась на аллейку платанов, изогнутые лебяжьи шеи фонарей.

И нырнула в сумрак Арльских улочек, словно прорубленных в песчаннике и смыкающихся над головой тенью,

закручивающихся капустными листьями вокруг кочерыжки-центра.

Сверху поглядывали скромные и смиренные Мадонелле — привет из соседней Италии.

Обогнула наглухо закрытый собор св. Юлиана

и как-то сразу выскочила на площадь перед собором св. Трофима, который и был главной моей целью в Арле.

Но поскольку его постройка находится где-то посередине арльской истории, то хронологию нарущать не стану и вернусь на веков 12–13 назад.

Арелат.

Подвинув лигурийцев, римляне не приминули занять стратегическое положение на берегу Средиземного моря. Как всегда, и это стоит признать, они несли регионам процветание, другой уровень культуры, роскоши и технологического прогресса.

Так и Арль стал развиваться благодаря прорытому каналу от Рона к Средиземному морю. Однако Ареналь (латинское название Арля) все еще находился в тени соседнего Марселя. Но счастливый случай, а возможно и правильный рассчет, не заставили себя ждать: в противостоянии между Цезарем и Помпеем, арлезианцы заняли сторону первого, в противовес Марселю, поддержавшему его оппонента.

В 46 году до нашей эры Арелат становится новой римской провинцией — Colonia Lulia Paterna Arelatensium Sextanorum. Здесь компактно селятся ветераны шестого римского легиона. Именно во Времена Цезаря под мировую финансовую систему подложили мину замедленного действия, создав пусть и не пенсионные фонды, а законодательство, обеспечивающее бывших легионеров земельными наделами.

В эпоху флавиев возводится знаменитый Арльский Амфитеатр,

служивший сначала ареной гладиаторских боев, а потом местом для празднеств. Император Требониан Галл праздновал здесь победу в Галлии, а Константин Великий рождение своего сына. И прочия, и многия, и сотни лет. В общем идеальный банкетный зал.

Веселье закончилось к VI веку. Амфитеатр превратили в крепость. Надстроили четыре башни, а внутри стал селиться народ. Там было до 200 домов и даже две часовни.

Не сложно догадаться, что если у семи нянек дитя без глазу, то у нескольких сотен и подавно. Амфитеатр разрушался, ветшал и только приезд французского короля Франциска I, посетовавшего на плачевное состояние артефакта, а он ровесник Римского Колизея, плюс на дворе уже ренессанс и модная тенденция поклонения античным ценностям, слегка поправили положение.

Жильцов потихонечку выселяют, но процесс шел ни шатко, ни валко и последних жителей выперли только к 1840 году, чему поспособствовали твердая позиция тогдашнего мера барона Шартруза, а вскорости подключился Проспер Мериме, который по совместительству с писательством был еще и главным инспектором исторических монументов. Возможно, как версия, квартиранты арены съехали сами, т. к. в восстановленном сооружении в 1830 году уже проводились празднования, в частности взятие Алжира (последствия этого взятия Франция пожимает до сих пор, в том числе и в Провансе), а чуть позже начали проводить корриды. Поживи под звуки фанфар над ухом!

Корриды в Амфитеатре Арля проводят до сих пор, и имеют имя собственно «Камарканская коррида».

Этот вид противостояния человека и быка бескровен. Матадор пытается сорвать красную ленту с рогов копытного, или на худой конец попону с его спины.

Театр.

Ровесник Амфитеатра. Строили во времена императора Августа, но «освятили» не в честь Диониса, а в честь Аполлона. Состоял театр из 3-х частей: кавеа — места для 10 тыс.зрителей, проскениум — современная сцена и скена — современные декорации. Они и тогда существовали, но не временные на спектакль, а постоянные, состоящие из ряда колонн, из которых до нас дошла лишь парочка.

Здесь в 1651 году откопали знаменитую Венеру Арлезианскую, которой не повезло быть такой знаменитой, как Венера Милосская, т. к. реставраторы от усердия прилепили ей руки. Но квартируют они вместе в Лувре.

Суровое христианство.

То что средневековье завершилось ренессансом у меня сомнения не вызывало, но полным откровением явилось то, что оно стартовало аж в конце V века с падением Западной Римской Империи. С началом этого сумрачного тысячелетия период расцвета, обогащения и благосостояния, пришедшийся на римлян может и не закончилось бесповоротно, но как-то потускнел и скукожился. Только ризы слуг божьих, да разукрашенные оклады и дарохранительницы засверкали блескучим золотом. Идолопоклонство, как господствующая религия, уступило место христианству. Всего полторы сотни лет, как последнее вышло из подполья и при Константине добилось официоза, но сразу стало закручивать гайки: празднества отменить, капища в лучшем случае переоборудовать в церкви и монастыри, в худшем — пустить на стройматериалы.

Арльский Театр был из тех кому не повезло. Его частично разобрали по кирпичику, частично встроили в городскую стену. Камни нашли прибежище в соборе св. Стефана, который в последствии стал Кафедральным собором св. Трофима.

Туда-то я и пошла, чтобы детально рассмотреть просто «очумительный» портик храма. Ранее ничего подобного я не встречала. По дороге смотрела на углы зданий, где якобы остались ниши еще тех римских времен. Тогда в них обитали тогдашние божества, а сейчас Мадонны и непонятные товарищи.

Но если ниши того периода, то и дома эти должны быть 2-х тысячелетней давности. Водопроводные трубы по стенам меня сильно смущали, да и не только они.

Собор св. Трофима — самое значительное сооружение региона, построенное в романском стиле, притулился в уголке площади Республики. Но это академическо-географические дела, а если задействовать органолептику, то вид у него аховый. В смысле когда видишь «крылечко» то кроме «ах» ничего сказать не можешь.

И рот после этого аха еще долго не закрывается.

Биография св. Трофима не на вскидку у большинства, а он был сподвижником апостола Павла, да и у него самого этот апостольский чин имеется. В одно из путешествий по Галлии Павел оставил больного Трофима в Арле, посвятив его в епископский сан. После выздоровления Трофим вновь присоединился к Павлу в его походе в Рим, где вместе в ним был арестован и гиотинирован.

Да и еще. Про Сент-Тропе наверняка все слышали, так вот это гнездо гламура названо в честь св. Трофима и на гербе города фигура апостола.

Святые мощи св. Трофима в Арль в 1152 году привез архиепископ с водевильной фамилией де Монтредон. В связи с этим собор св. Стефана, стоявший на этом месте с V века, переименовывается в Кафедральный собор св. Трофима.

Точно не скажу кто из них кто на барельефах портика,

но зато на тимпане точно Христос во славе в окружении символов евангелистов.

Поражает тончайшая работа камнерезов. Какие капители у колонн.

А сонмы ангелов, цветочный арнамент, диковинные звери. Любоваться и любоваться.

Еще покажу откосы портика перед дверью и пойдем внутрь.

Собор однонефный, с несколькими капеллами. Я сфотографировала лишь капеллу Вохвов. Она да старинные саркофаги раннехристианского периода числом 3, произвели наибольшее впечатление.

Времени внутри собора у меня было минут десять, т. к. вскоре начинался праздник первого причастия и наряженные в белые «ночнушки» детишки бегали по собору совершенно сбивая с настроения, которое я поймала рассмариваю резьбу портика. Но самое большое разочарование я испытала, когда и вход в клуатр был закрыт по этой же причине. Засада короче.

В соборе в 1178 году короновался на «пост» короля Бургундии Фридрих Барбаросса, а в 1365 году Карл IV, тот самый выдающийся чех, по имени которого назвали Карлов мост в Праге. Совершенно неизвестный мне факт, что кроме герцогства Бургундия существовало еще и королевство Верхняя Бургундия со столицей в Арле.

Во время ВФР в Кафедрале устроили Храм Верховного существа. Если отталкиваться от деяний этой субстанции, пожирающей своих детей, то мысли: кто это Высшее существо? приходят однозначные.

Не знаю, считать ли это удачей, в смысле, что в храме святого устроили храм нечисти, но может в какой-то мере и да. Намоленность — дело наживное, а вот интерьеры быстро исчезают, если там склад организовать или колонию для несовершеннолетних.

В этом плане церкви святой Анны, что напротив Кафедрала повезло меньше. Она тоже старенькая, начала XII века. Когда-то там хранились мощи св. Анны. К XVI веку она правда совершенно разрушилась от времени, но арлезианцы, воодушевленные Тридентским собором, ее восстановили. Во времена все той же революции в храме организовали археологический музей, что еще туда сюда, но назвали его «Музеем языческого искусства». Такое изощренное издевательство. Хотя почему если церковникам было можно искоренять язычество, то и обратный процесс имеет право быть.

А вы знали что только на Тридентском соборе церковное венчание приняло законадательную форму? До него католический народ в массе своей жил невенчаными гражданскими браками. Церковь не сфотографировала, уж больно она невзрачная.

Время незаметно подобралось к часу дня. «Бьют часы ядрёна мать, с бала мне пора бежать». А мне нужно было идти обедать. Конечно эти мне французские ограничения времени приема пищи — что-то совершенно несусветное. Но хочешь-не хочешь, приходится подчиняться, иначе ходи голодная и не до 3-4х часов, а до семи вечера. А по выходным, в Арль я приехала в воскресенье, вообще лучше место заказать сильно заранее. Чем я и озаботилась сидя накануне в авиньенской гостинице.

От площади Республики до ресторанной Rue de Dokteur Fanton совсем близко, поэтому оставшиеся до обеда пол-часа покрутилась по закоулкам. Набрела на совершенно потаенные дворики за высокими металлическими воротами, откуда выезжали машины и ворота сразу же захлопывались.

Там же была затерта между строениями Доминиканская церковь, еще называемая церковью проповедников. Несчатное, потерянное сооружение. Только горгульи бодро смотрели в даль, словно высматривая светлое католическое будущее. Возможно и высмотрят, т. к. власти города начали в церкви археологические работы

Обед прошел нормально. Еду помню, вкус усредненный, десерт вообще никакой. Но не голодная и то хорошо.

Чтобы закрыть средневековую тему покажу еще одну церковь — Большую церковь Богородицы. То ли я была не ко времени, то-ли еще что, но воротца ее были закрыты. Ровестница соборов святых Трофима и Анны, романо-готическая, но пишут, что фасад отделан в изящном стиле Людовика XIII.

Почему-то именно в нее хотелось зайти. Наверное из-за того, что она еще являлась приютом братства св. Вернона — покровителя пастухов, компактно живших в этом квартале когда-то. А 1 мая в ней проводится праздник благословения лошадей. Ужасно любопытно на это посмотреть.

Еще где-то рядом есть смотровая, с которой открывается не плохой вид на город. А вообще-то изнутри Арль не очень фотогеничный. Вот если перейти Рон и смотреть с противоположного берега, да в соответствующем освещении, то он похож на магрибскую фата-моргана. Но я Рон не переходила, а вернулась опять на площадь Республики, т. к. не все еще там рассмотрела.

Городская мэрия, например, дивная красотка. Она как бы на стыке времен: от средневековья, через ренесанс и барокко, к неоклассицизму. Пристроена к старому дворцу Подеста XIII века. Слева от нее та самая церковь св. Анны, справа Кафедрал.

Архитектор строения Жюль Ардуэн-Мансар, тот кто подарил свое имя одному из самых-самых французских урбанонимов — мансардам.

Посередине площади Римский обелиск совмещенный с фонтаном.

Когда-то он стоял в Арльском цирке, цирк ушел в небытие, обелиск упал, раскололся и его засыпал песок времени в прямом и переносном смысле. Откопали этот древний символ Солнца где-то к концу XIV века, а на пляс Републик притащили ради Людовика XIV — короля Солнца. 40 дней тащили на расстояние 840 метров. Если бы такими темпами строили египетские пирамиды, то мы бы еще и сейчас им кирпичи подносили.

Я конечно тут пытаюсь выстроить хоть какую-то хронологию, но в Арле все так переплетено и перемешано. Эпохи, имена, религии, языки.

Для примера за пл. Республики расположена площадь Форума. Она когда-то была Римским форумом, от которого ничего не осталось.

Зато стоит памятник Фредерику Мистралю. Нет, его фамилией не назвали тот зловредный ветер, скорее наоборот. Мистраль человек — провансальский поэт, писавший на окситанском. В 1904 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Самым знаменитым его произведением является сельская поэма «Мирей», в последствии переработанная автором в оперное либретто, что в купе с музыкой Шарля Гуно явило миру одноименную оперу.

Ну, а я приближаюсь к развязке и одновременно к кульминации.

Возраст Ван Гога.

Там же на площади Форума находится то знаменитое «Ночное кафе» кисти Ван Гога.

Оно очень узнаваемо, причем у него их точно пара вариантов.

В Арле ему было плохо: обострилась душевная болезнь, ссора с Гогеном, отрезанная мочка уха, отсутствие друзей, объясняемое незнанием того самого провансальского-окситанского диалекта. Но период был невероятно плодотворный: 200 картин! А в последние 70 дней жизни он писал по картине в день!

К сожалению, многие сооружения, связанные с его именем в Арле пострадали во время бомбардировок Второй мировой.

Сохранилась больница, где он лежал и мост Лангуа, но топать туда от центра было довольно прилично.

И я вроде пошла, но дошла только до Музея античности, и повернула обратно. За 3 дня до этого, 17 февраля я была в городке Сен-Реми-де-Прованс, также связанным с именем Ван Гога. Поэтому решила, что хорошего по немногу.

Но странное, мистическое сопадение. И он, и я приехали в Арль впервые в один и тот же день — 20 февраля, с разницей в 135 лет.

У этой башни Tour de l Ecorchoir

я повернула опять к центру города, обходя его с другой стороны по бульвару Клемансо,

перетекающем в бульвар Лис.

На этом я плюнула на обязательную программу и пошла гулять просто так, заглядывая в подворотни,

и маленькие дворики.

Натыкалась местами на заброшенность и неустроенность,

которая обычно вызывает отторжение, но в Арле в ней было столько непритязательной милоты.

Казалось, что вот стукнет колотушка на двери.

А над городом тянет запахом жженого сахара и свежемолотого кофе

и летает лавандовый флер, оставшийся с тех римских времен, когда ею освежали воздух во время гладиаторских боев.

Да и сам Арль был не желто-синим, как на картинах Ван Гога, а сереневато-тепло-бежевым, как незагустевшая карамель.

К вечеру по периметру Амфитеатра стали появяться цыганята, выпрашивающие деньги. Но делали они это так, словно играли в игру, или изображали взрослую жизнь на подмостках детского театра. Все немного не в серьез.

Не дожидаясь, когда это перерастет в не детские игры, я решила, что Арля на сегодня хватит. Конечно, я не везде дошла и не все посмотрела. Кстати, мистраль меня накрыл в тот же день по дороге в Вильнев лез Авиньен.

Думается, что Прованс будет очень хорош в конце октября. Вот как на этой Ван-Гоговской картине, изображающей Арльский Аликамп, который я почему-то не нашла, заплутав в 2-х колоннах.

Но так сложно что-то загадывать в наше смутное время.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия