Словения. Любляна. У моста Драконов

Только так, и не иначе. Страну «альпийских славян» надо исследовать исключительно сообща с её соседями, ибо это не страна, а многослойная пицца.

Знаете, если на предварительно раскатанную лепешку наложить слоями грибы, салями, курицу, обильно посыпая каждый слой сыром, а потом всё это запечь, может получиться очень вкусно. Но если вы вдруг передумаете есть грибы и постараетесь их извлечь, то у вас ничего не получится. Тут или всё, или ничего.

Вот и Словения эта та самая многослойная пицца, куча мала из многих традиций и культур. Тут и собственно словенских этнос, со своим языком, религией и особенностями быта, наверное, та самая раскатанная лепешка, но и, как минимум, два обильных слоя дополнительно, австрийский и итальянский. Это сейчас они соседи, а ещё недавно все жили в одной квартире в приснопамятный австро-венгерский период, покуда не случилась Первая мировая война.

Итак, тема была обозначена, но прежде, чем добраться до словенского государства меня недели полторы весьма активно болтало по европейскому континенту. Напомню эти свои путанные перемещения, за которые я, к счастью, уже успел отчитаться:

Ереван (Армения)-Венеция Местре (Италия)- Удине (Италия) -Зальцбург, Куфштайн (Австрия) -Вадуц (Лихтенштейн) -Рапперсвиль, Цюрих, Люцерн, Шаффхаузен (Швейцария) — Мюнхен (Германия)

Пришло время нового этапа маршрута:

Любляна (Словения) -Триест (Италия) -Пиран, Блед, Марибор, (Словения) -Вена (Австрия)

Вот эти весьма аппетитные слои, раздельные и неотделимые одновременно. Предлагаю их отведать, должно быть вкусно.

В ожидании «целомудренной девы»

Время отправления междугороднего автобуса фирмы Flixbus из Мюнхена в Любляну было задержано на полтора часа, и сей факт разрушил очередной мой стереотип, на этот раз о хвалёной немецкой пунктуальности.

Я тут недавно добирался на региональной электричке из черноморского посёлка Лоо до моего родного города со временем отправления в 17–13. И знаете когда отбыл электропоезд со станции Лоо? Именно в 17–13. Но при этом почему-то никто не восторгается нашей пунктуальностью.

Что касается столицы Словении, то в итоге я появился на рецепции H2O Hostel за полчаса до её закрытия, преодолев полтора километра от автовокзала до моих люблянских апартаментов со скоростью достойной самого Усейна Болта. А что делать, надо было спешить, после 20–00 рецепция уже не работала, и я рисковал провести ночь на улице.

Скромные апартаменты в виде отдельной комнаты с ванной ставшие моим кровом на три ближайшие дня и четыре ночи были в целом неплохим бюджетным вариантом. Но самое главное их достоинство более чем удобное расположение, в самом центре Любляны, в 50 метрах от Zmajski most, знаменитого моста Драконов.

Через этот мост обязательно проходят все туристические маршруты, а мне так вообще деваться было некуда. Можно сказать, что мост с драконами, являлся моей парадной, как будто я был зажиточным купцом и снимал большую квартиру в доходном доме в Санкт-Петербурге.

Итак, Любляна, мост Драконов.

Что я знаю об этом мосте?

Во-первых, что он железобетонный и то, что таким он стал уже более века назад. Всегда на этом месте имелся мост, но обычный, деревянный, который в итоге был разрушен вроде как в результате природного катаклизма, а может просто от старости.

На заседании городского совета Любляны решили мост восстановить, но выполнить его уже не из дерева, а из армированного бетона и облицевать камнем. Проект трёхпролетного арочного моста, открытого в 1901 году, по тем временам выступал весьма прогрессивным техническим решением, но одновременно с этим и ценным с эстетической точки зрения объектом городской архитектуры.

Величия мосту добавили четыре дракона, установленные по всем четырём его углам, которые удачно вписались в замысел и пришлись по вкусу публике.

Изначально мост именовался «Юбилейный», ибо его открытие приурочили к 40 летней годовщине правления императора Франца Иосифа, но название не прижилось. Уже давно этот объект официально именуют Zmajski most, которое переводят по-разному, а мне нравится вариант — мост Драконов.

Почему посадили по углам драконов объясняется легко: дракон — это официальный символ Любляны, изображённый на гербе города ещё с 16-го века. У них поэтому случаю и легенда есть: что мол, когда аргонавты возвращались из Колхиды с золотым руном, то по дороге, на берегу реки Любляница, их предводитель Ясон победил некоего крылатого змея и освободил местных жителей.

Я бы в это безусловно поверил, так как по натуре своей человек легковерный, да вот только территория современной Словении вроде бы не должна была оказаться у аргонавтов на пути.

Поэтому я для себя принимаю другую сказку, связанную с этим мостом. Как там в знаменитой арии «Casta Diva» (Непорочная Богиня) из оперы Беллини «Норма: «…целомудренная Дева, укроти страстей горенье…" Это я к тому, что все четыре дракона обязательно игриво виляют своими хвостами и хлопают крыльями, когда мимо них по мосту проходит девственница, а на прочих барышень, и уж тем более на мужчин не реагируют вовсе.

Ладно, у каждого в голове свои тараканы, оставим крылатых змеев в покое, идём дальше.

Просветитель Водник

А идти я запланировал вдоль реки Любляница в направлении Тройного моста, но первой по пути оказалась Vodnikov trg, площадь Водника.

В тот день и в последующие на площади Водника я закупался яблоками, мандаринами и, что было весьма экзотично для середины февраля, вкусной и сладкой клубникой.

Да, площадь Водника — это городской рынок, работающий с раннего утра и часов до 4-х. Как минимум, только поэтому эта архитектурно невзрачная площадь достойна вашего посещения, тем более она обязательно окажется у вас на пути.

Когда-то на этом месте был монастырь, но землетрясения 1895 года разрушило его, как, кстати, и тот деревянный мост предшественник моста Драконов. Развалины расчистили и разместили здесь рынок.

Но не хлебом единым, как говорится… за торговыми палатками заметил памятник на постаменте: мужчина, держит в руках открытую книгу, надпись — «Vodnik».

Кто таков?

Оказался словенский поэт 19-го века Валентин Водник, известный тем, что первым издал сборник стихов на словенском языке, был редактором первой словенской газеты и даже автором первой словенской кулинарной книги.

Короче говоря, в те времена, когда формировалось словенское общество и его культура был и литератором, и журналистом, и учителем, и просветителем.

Но, впрочем, и я в Словению приехал не только для того, чтобы лакомится клубникой, тоже, какой-никакой, а просветитель.

А посему сообщаю, что Валентин Водник жил в период так называемого словенского Возрождения, начало которого пришлось на конец 18-го века.

Триггером данного общественного процесса послужила школьная реформа, проведенная австрийской императрицей Марией-Терезией. Главной целью её реформы было обучение грамоте всего населения страны.

А потом на словенские земли пришла армия Наполеона. И находились там французы вроде бы недолго, а успели сделать много для становления местного самоуправления «альпийских славян»: разрешили использовать для делопроизводства словенский язык, открывали национальные школы.

Толчок словенскому Возрождению был дан.

Как результат, к концу 19-го века несколько десятков словенских диалектов объединяются в один литературный язык, формируется словенская грамматика, составляются словари, пишутся книги по истории, культуре и быту словенского этноса.

Имён национального словенского возрождения имеется немало, и Валентин Водник в их славном ряду и на первых ролях. Запоминаем его имя.

Зодчий Плечник

Дальнейший мой маршрут по Любляне особой оригинальностью не отличался: я продолжал идти по набережной реки Любляница, что пересекает исторический центр, периодически перебегая по многочисленным мостам с одного берега на другой из-за опасения пропустить более выгодный ракурс.

Очень часто исторические центры городов обликом свои напоминают музейные залы. Вот и набережная Любляницы тоже, на которой среди прочих нашлось место экспонатам современного искусства.

Модернистское искусство я не понимаю и не люблю, а увидев его, скорее ужасаюсь, чем восторгаюсь. Вот и работы словенского скульптора Якова Брдара, что установлены возле Месарского моста моего отношения к модернизму не изменили. Там вообще без бутылки не разберёшь, уж очень мудрёно всё закручено.

Одна из скульптур гротескное изображение Адама и Евы, опозоренных и изгнанных из рая.

Наши прародители изображены в глубоком отчаянии, он закрывает руками лицо, она, ища утешения, и смотрит на небо. Тягостная и пугающая сцена.

Ну это ладно. Недалеко от них бредёт некое человекообразное существо, головы нет, внутренности выпотрошены, зато имеется хвост.

Не дай Бог, такая расчленёнка ночью присниться. Оказалось, что это Прометей, а наказан он, за дарование человечеству знаний об огне.

Нет, такое искусство не по мне, я желаю видеть классический реализм, ну или импрессионистов на крайний случай.

Возбуждённый и немного шокированный встречей с Адамом, Евой и Прометеем добрёл я до весьма примечательного места в Любляне известного как Tromostovje, что легко перевести как Тройной мост.

Сразу скажу, что никаких легенд про эти три моста я не узнал, а только быль. А быль такова. Мост на этом месте был если не всегда, то очень долго, может со времён Средневековья, когда Любляна носила немецкое название Лайбах.

Несколько столетий мост был деревянным, пока в середине 19-го века не соорудили каменный двухарочный. Изготовленный из известняка по проекту австрийского архитектора Джованни Пикко этот мост мы видим и сейчас.

Он центральный из тех трёх лучей, что исходят из одной точки по одну сторону реки, чтобы, разбежавшись в разный стороны, упереться уже в другую.

Одиноким каменный мост был 90 лет, покуда в начале 30-х годов 20-го века к нему не пристроили по бокам, слева и справа, ещё два. Если центральный был предназначен для транспорта, то боковые только для пешеходов. Получилось весьма органично несмотря на то, что новые мосты не каменные, а выполнены из армированного бетона. Но, вроде бы, единый стиль соблюдён. Лично я разницу в материалах и в исполнении вообще не заметил.

Стоит упомянуть автора проекта: это словенский архитектор Йоже Плечник. Считается, что нынешний вид исторического центра столицы Словении сформировался благодаря именно этому человеку.

Зодчий Йоже Плечник создал архитектурный облик Любляны, а также его славные «следы» наблюдаются в Вене и в Праге.

Запомним и это имя.

О католической вере

Тройной мост соединяет площадь Прешерна и Стритарьеву улицу ведущую к Городской площади.

На последней безусловно я скоро окажусь, но пока меня интересует Францисканская церковь Благовещения Девы Марии, что на площади Прешерна.

На самом деле храмовая архитектура, как и внутреннее церковное убранство вообще не моя область интересов. Но любое посещение храма это хорошая возможность поговорить о религиозных обрядах того или иного этноса.

Религия, как и язык, это главные этнические идентификаторы, позволяющие выделить конкретный народ среди прочих. А вот это уже интересно, такие темы я люблю.

Но прежде, чем перейти к верованиям словенцев всё же скажу два слова об этой францисканской церкви, ибо, она без всякого сомнения, хороша, яркое архитектурное украшение столицы Словении.

Во-первых, на мой взгляд, у здания выигрышные оттенки, когда ярко-розовый цвет основного «тела» удачно подчёркивается белым цветом отдельных элементов фасада.

Во-вторых, сам фасад храма, исполненный в стиле барокко, и оттого уже пышный и витиеватый, продуманно размещён лицом к площади перед ним, к Тройному мосту и набережной реки Любляница.

В результате зрителю ничего не мешает, преград для обзора нет, любуйся и наслаждайся.

Церковь ведёт свою историю из Средневековья, что подтверждает доминирование римско-католической церкви среди словенского народа на протяжении нескольких столетий.

Действительно, реформация, что прокатилась по немецким землям в 16 веке, на территории Словении особых успехов не имела, оставить материальных и идеологических следов ей не удалось. В результате Словения сохранила приверженность римско-католической церкви, а протестанты к началу 17-го века были либо изгнаны за пределы региона, либо приняли католический обряд.

Также католическая вера отделила словенцев от православных славянских регионов, что расположены южнее, как и от хорватов, которые тоже католики, но всегда находились под более сильным влиянием Рима.

Когда словенские земли входили в состав Австро-Венгерской империи католическая церковь поддерживалась монархией Габсбургов и являлась частью австрийской католической иерархии.

Для иллюстрации данного утверждения приведу фотографии собора Святого Николая, барочное здание которого расположено в самом центре в Любляны в непосредственной близости от Тройного моста.

Благодаря своим двум колокольням и огромному золотому куполу здание храма, а это кафедральный собор, видно практически из любой точки центральной части города.

После Второй мировой войны, в югославский период, наблюдались известные процессы секуляризации, однако, в настоящее время католическая церковь, скажу так, пользуется лояльностью большинства из 2 миллионов граждан страны.

Поэтому, подвожу итог, католическая вера во многом определяет самобытность словенского народа.

На этом завершаю этот материал, но с Любляной не прощаюсь. Мне есть ещё что вспомнить, как минимум, люблянский замок, что монументально возвышается над городом

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия