Мюлуз накануне Рождества

Но, 24 с утра, еще жизнь кипит, и ближе к обеденному времени мы приехали во второй по величине город Эльзаса Мюлуз, в котором проживают 120 тысяч жителей. Город сложился, как видно из названия, вокруг мельницы, на берегу реки Иль, и начал активно развиваться в 12–13 веках, принадлежа страсбургскому аббатству Святого Этьена, находившемуся на месте сегодняшнего центра Мюлуза. В 1293 году Мюлуз стал Имперским Городом, а в середине 14 века вступил в Лигу Декаполь (я о ней писала в цикле «Ожерелье Винной Дороги Эльзаса).

Однако изолированное положение на самом юге провинции и необходимость поддержки в борьбе с дворянством заставили Мюлуз обратиться к швейцарским городоам, сначала к Берну и Солеру, потом к Базелю, который в 1506 году предоставил Мюлузу свое покровительство. Через девять лет Мюлуз подписал договор с Гельветической Конфедерацией.

Несмотря на Вестфальский договор, положивший конец Тридцатилетней Войне, и присоединившей Эльзас к Франции (во всяком случае, на бумаге — в 1648 году), Мюлуз остался независимым, и стал французским городом только в 1798 году, когда присоединился к Франции.

В середине 18 века, три мюлузца, Дольфус, Кёхлин и Шмалцер, начали производство крашенных тканей, названных ситцем, которая раньше импортировалась из Швейцарии. С этого началась эльзасская текстильная промышленность и фабрика просуществовала до 2013 года.

В 1904 году близ Серне было открыто крупное месторождение калия, что способствовало развитию химической промышленности.

И в 19 веке здесь начала активно развиваться промышленность, и Мюлуз полностью утратил свой живописный облик, что сохранилось до наших дней. Именно тогда Мюлуз начали называть «Французский Манчестер». Здесь редко можно увидеть расписные домики или традиционный эльзасский фахверк.

Сегодня туристический Мюлуз — это крошечный пятачок в центре, по которому мы и погуляем.

Зато, это город интересных музеев: лучший, на мой взгляд, Автомобильный музей, с самой большой в мире коллекцией Бугатти (у меня отчет старый, не подробный; Музей Железных Дорог, интереснейший (о нем есть подробный отчет; Музей Набивных Тканей; Артмузей; Музей Электричества и Светильников «Электрополис», Исторический музей, Музей Пожарного Дела. Город занимает почетное восьмое место во Франции по количеству посещений своих музеев.

Центр сконцентрировался вокруг Площади Собраний (Де Ла Реюньон). Сегодня на ней завершает свою работу Рождественский рынок, и, проходят завершающие гулянья.

Ратуша, возведенная в середине 16 века, в стиле Ренессанс, на месте разрушенной пожаром мэрии 1432 года, под руководством архитектора Мишеля Линтумера, поражает настенными росписями, украшающими главный фасад. Большие аллегорические фигуры Добродетелей работы Христиана Бокшторфера, уроженца Констанца, в 17 веке были обновлены местным мастером Жаном Габриэлем.

На фасаде закреплен «Клапперштайн» — «Камень Болтуна», который вешали на шею клеветникам, возя их в базарные дни по городу верхом на осле. Зал советов сохранился в первоначальном виде, с панелями на стенах и витражами на городские темы. Монтень, проезжая через Мюлуз в 1580 году, написал о мэрии: «Великолепный позолоченный дворец». Сегодня в нем размещается Исторический Музей.

Перед Ратушей, обычный для вредневековых городов мерный фонтан, с фигурой гербоносца. Каменный рыцарь с алебардой сохраняет невозмутимость среди городской суеты.

Доминирует на площади Кафедральный Протестантский Собор, построенный по проекту архитектора Жан Батиста Шакра, которому город уже был обязан Синагогой и католической церковью, посвященной тому же святому — Сент Этьену (Штефану). Он разработал проект строительства новой протестантской церкви, которая должна была заменить старую на большей площади.

В 1861 году, более через два года после начала строителсьтва, проект был изменен, так как первоначальный сочли недостаточно внушительным ввиду освященной годом ранее католической церкви того же святого.

Собор был освящен и в нем проведена первая служба в День Всех Святых в 1866 году, и он явно не соответствует простоте протестантских церквей, а является выражением амбиций протестантской элиты. Ажурный узор шпилей, в том числе колокольни высотой 97 метров, а также многочисленные горгульи придают впечатляющему неоготическому зданию особую мощь. А вот колокола на шпиле — самый большой набор среди всех протестантских французских церквей, все пять были изготовлены в Цюрихе, в 1867 году.

Интерьер проще: довольно приземистый неф с галереями с трех сторон, но без хора. Орнамент довольно простой, хотя капители колонн и столбов украшены листьями. А вот витражи достаточно ценные — 14 века.

Возможно, довольно строгий облик города, и связан с его протестантизмом — Мюлуз не просто принял идеи Реформации. он стал кальвинистским — установив самое строгое направление протестантизма. 

Напротив Собора — дом «У солнца», или, «Дом Мига» с ренессансной башенкой 15 века, впервые упомянутый в 1418 году. Свой нынешний вид дом приобрел к 1560 году, он был перестроен по проекту Валентина Фриса В первой половине 17 века тогдашний владелец пристроил башню и прикрепил свой герб на фасад. А с 1679 года и по 1840 год им владела семья Миг, вот это да, сто пятьдесят лет он принадлежал одной и той же семье! Один из представителей этой семьи, Жан-Жорж Миг был известным историком, его называли «Летописец» другой — Шарль — основателем заводов, третий, Жан — художником.

На рынке перед собором мы и пообедали. Поскольку я традиционные сосиски с капустой не люблю, то муж смог провести сравнительный анализ эльзасских и шварцвальдских сосисок, а я трдиционно, по-французски — блин с конфитюром. И, это вам не Германия, здесь нет пунша — только глинтвейн. Что еще за глупости — сок пить, только вино!

А вот с этим напитком у меня совсем не сложились отношения — это было мое глубочайшее разочарование, после переезда. Все свое отрочество я зачитывалась Ремарком, и у любимого писателя герои постоянно пили кальвадос. Тогда, живя в Сибири, я понятия не имела — что это. И мне казалось, что должно быть что-то очень французско — элегантное. Когда попробовала — разочарованию не было предела, ну не могу я пить яблочный самогон.

В центре площади аттракцие из серии «Если нет снега, то мы его сделаем сами».

И, не только для детей, но и для взрослых, историческая карусель, которой более сто лет — она начала 20 века!

Уходим с главной площади, и посмотрим вторую церковь того же святого, и того же архитектора. По виду, она гораздо скромнее, чем протестантская. Католическая церковь Святого Этьена была построена в стиле неоготики сразу после Реформации, по проекту Жана Батиста Шакра. И если набор колоколов у протестантов самый большорй во Франции, то главный колокол этой церкви еще больше и является одним из самых больших в стране.

Орган церкви создали в середине 19 века, но соблюли все более ранние церковные каноны. В церкви роскошные капеллы, в одной из них молился Папа Римский Иоанн Павел Второй (первое фото капелл).

И, мне всегда интересен в церквях Крестный ход, здесь он довольно крупный, расположен на стенах трансепта.

До 1798 года, когда Мюлуз стал французским, в городе разрешались только протестантские службы. И только в начале 19 века в Мюлузе разрешили селиться католикам и евреям. В середине 19 века еврейская община города купила землю у местной больницы. Они получили субсидию в местном муниципалитете под строительство Синагоги, и заказали проект все тому же архитектору, который спроектировал две главные городские церкви — Жану-Батисту Шакре. За два с половиной года здание было построено в неоклассическом стиле.

Во время ВМВ здание было частично повреждено нацистами, но городские власти срочно сделали его пристройкой к театру, таким образом сумев спасти. В 1894 году ее отнесли к Национальным историческим памятникам.

В память о раввине РенеХишлере (1905 — 1945 гг.), который служил раввином еврейской общины Мюлуза с 1929 по 1939 годы, и раввином департамента Нижний Рейн с 1939 года до его интернирования в лагерь Маутхаузен, где он и погиб, висит мемориальная доска. В лагере он поддерживал людей, помогал им, и награжден посмертно медалью «За Сопротивление». Его жена, Симона, урожденная Леви, была депортирована в лагерь Освенцим — Биркенау, где тоже погибла. Оба награждены посмертно Военным Крестом с Серебрянной Звездой за помощь бойцам Сопротивления.

Альфред Дрейфус, человек, о котором я рассазываю своим группам в Эльзасе регулярно, но посмотреть памятник ему мы не заезжаем — он в стороне от маршрута. Дрейфус родился в Мюлузе 9 октября 1859 года. Он стал жертвой политического антисемитского военного заговора. Его дважды обвиинили и осудили за измену родины, в 1894 и в 1899 годах, а в 1906 году он был признан невиновным Кассационным судом. Все усугубляется тем, что перед вторым осуждением предатель был найден — им был майор Эстергази, личный друг полковника Анри, сфабриковавшего дело против Дрейфуса. Оба признались, немецкое правительство подтвердило, что все сношения у немецкого посланника Шварценкопфа были только с Эстергази. И после этого Дрейфуса осуждают второй раз! Во время ПМВ, уже после реабилитации, он дослужился до кавалера ордена Почетного Легиона.

Гранитная скульптура создана Силуи Кёхлиным, и в день рождения Дрейфуса, 9 октября 2016 года памятник был открыт Первым Преджседателем Кассационного суда и мэром Мюлуза в присутствии главного раввина Франции.

Памятник Дрейфусу установили в одном из городских парков — в Штайнбахпарке.

Часовня Святого Иоанна 14 — 15 веков, принадлежала рыцарям Мальтийского ордена, обосновавшимся в Мюлузе в 13 веке. Жаль, что мы не смогли туда попасть — она была закрыта, а я хотела посмотреть очередной орган знаменитого страсбургского мастера Леана-Андре Зильбермана, 18 века. Он был создан в 1766 году для протестантской церкви Сент-Этьен, но был спасен в этой часовне. В 1972 году Альфред Керн провел реконструкцию, совершенно уникальную по собственному амбициозному проекту. Плюс, фрески на тему страстей Христовых и жития Иоанна. Плюс, Музей каменных скульптур. В другой раз.

В новом квартале в 19 веке были перекрыты средневековые рвы, стена разрушена и построены дома в стиле ампир. Неожиданно, стена к стене, построенны два театра. Театр-де ла Зинн, или Муниципальный Театр представляет оперу, драму, концерты и молодежные спектакли:

Второй театр — имени Люсьена Дрейфуса, президента Эльзасского Театрального Союза. Дрейфус — популярная фамилия и отношения к первому, о котором я рассказала, он не имеет. У этого Дрейфуса отец — Макс Дрейфус, был торговцем антиквариатом, а мама — Ребекка Леви, домохозяйкой. Сына отдали в Школу Прядения и Ткачества, но он ушел в искусство и в 18 лет уже руководил театральным хором. Помимо театральной деятельности, он еще был председателем Консульских Судей Мюлуза и промышленного Трибунала, а заодно, советником по внешней торговли Францией.

Дом буржуа с видом на реку Сиенне, которая была перекрыта и перестроена в улицу только во второй половине 19 века.

Музей искусств в здании 15 века, которое было построено Рыцарским Тевтонским Орденом для Коммандора. В 1660 году здание было куплено городом и в конце 19 века в нем открыли музей техники. В 1924 году в нем действовала коммерческая школа, потом исторический музей, а с 1964 года Музей Искусств.

Здание музея стоит на Площади Вильгельма Телля — реверанс в сторону Швейцарских соседей. Вильгельм Телль — главный герой Швейцарии, стрелок, который не поклонился шляпе императора, по требованию наместника сбивший яблоко с головы собственного сына, и убивший наместника. Это событие послужило поводом подписания первого союза кантонов — образованию Швейцарии.

Этот квартал относится к немецкому периоду времен кайзера Вильгельма II, когда город стремительно менял свой облик, превращаясь у удобный для проживания, но не лучший для туризма: были построены общественные здания, запущена трамвайная линия, освещены улицы.

Я писала выше, что средневековые укрепления были снесены. Сохранились их кусочки — три башни, Нессель, Больверк и Дьявола. Идти к ним не очень удобно, вот Башня Нессель (из машины в другую поездку). Изначально башня была защитой для замка Страсбургского епископа, вокруг которого и построили Мюлуз. Но во второй половины 13 века восставшие горожане сожгли замок, а башню встроили в городскую стену. До конца 18 века в верхнем этаже башни размещалась тюрьма, но в начале 19 она стала жилой, после того, как башню купил горожанин.

Одну из башен с воротами — Больверк (одними из трех, которые были построены после 13 века — Базельские, Верхние и Зеркальные) недавно отреставрировали. Название свое башня получила от слова «Бастион», впрочем, как ее только не называли за века: «Башня осла», «Башня Хьюго-Вальха», «Башня Нойенштайнер». (фото из интернета, из машины не успела) Фреску на башне создал Фердинанд Вагнер. С конца 19 века башня внесена в список исторических памятников.

В городе очень много стритарта, но в этом квартале мы не гуляли, а фотографировать из машины, да еще в начавшийся дождь, неудобно.

И, в качестве награды за день гуляния в не лучшую погоду, мы порадовали себя заездом во французский супермаркет, которые работали до вечера, в отличии от Германии, где в Сочельник все закрывается рано. И там муж порадовал себя вином, а я — тортиком и китайской едой (я рождественского гуся не ем, супруг в одиночестве будет с ним сражаться).

Уже подъезжая к дому, застали чудесный закат. Небо необыкновенное! Всем спасибо за внимание, и чтобы у всех это небо было мирным!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия