Многоликий Бейрут

Самый дешёвый вариант перелёта был с Туркишами с пересадкой в Стамбуле. Хотя — они и не лоукост. А, значит, берут чемоданы в цене билета и неплохо кормят, даже на перелёте до Бейрута, а он длится всего полтора часа. В самолёте было всего три человека, внешность которых могла предположить, что они туристы. Паспортный контроль был самый лёгкий в моей жизни, если говорить о странах вне Шенгена. Добродушный таможенник пролистал паспорт (по-моему, его интересовало только одно — есть ли у меня израильский штамп), спросил «туризм?» и, не дожидаясь ответа, шлёпнул печать. Через 15 минут, получив багаж, мы уже в машине гида мчались в Бейрут.

Был осенний вечер, темнело рано. Наш отель находился в квартале Хамра, расположенном в Западном Бейруте, который является одним из оживлённых районов, известных своими развлечениями и изобилием магазинов.

Хамра была домом для интеллектуальной деятельности в Бейруте даже во время Гражданской войны. Здесь находится знаменитый Американский университет Бейрута на Блисс-стрит. Основанный в 1860-х годах, университет пережил Гражданскую войну невредимым. Многие улицы были построены здесь во времена османского правления и идеально подходят для прогулок и релакса в барах.

Четырёхзвёздочный отель, который мы нашли в Букинге за половину цены был абсолютно пустой! Я думаю, мало кто был в семиэтажном отеле с бассейном, спа абсолютно один! Да, так повлияла сегодняшняя ситуация на туризм. Ах да, не совсем один — на завтраке было ещё — когда два, когда четыре человека. Просто толпа)) Тишина вокруг номера по вечерам была пугающая.

На следующий день едем смотреть центр Бейрута. Я отступлю от своей привычки излагать краткую историю города в начале рассказа. Потому что в Бейруте я — в замешательстве. Только название менялось десяток раз. Пока доберусь хотя бы до исключительной и неповторимой Римской империи, власть которой здесь утвердили легионы Помпея и Агриппы в 60 году до нашей эры, я должен рассказать о том, как впервые сюда пришли ханаанцы, из которых позднее вылупились финикийцы. Про аккадцев и ассирийцев, про проходившего мимо в начале 13 века до нашей эры фараона Рамзеса II, спешившего разбить хеттов в долине Кадеша, про Македонского и Селевкидов. Пласты могучей истории накрывают один за другим — римляне, византийцы, арабы, крестоносцы, друзы, мамлюки, турки, французы. А при Екатерине II Бейрут даже успел побыть полтора года в составе Российской империи. Поэтому лучше ливанскую историю буду распутывать постепенно, по мере выхода рассказов, а то получится не рассказ, а часовой доклад.

Бейрут — это яркий город, он полон истории, культуры и потрясающей природной красоты. От древнеримских руин до современного залива Зайтунай — Бейрут предлагает уникальное сочетание старого и нового. Населённый на протяжении тысячелетий, он представляет собой плавильный котёл различных цивилизаций. Посетители могут исследовать древние руины, посетить музеи, насладиться бурной ночной жизнью и вкусной кухней.

Бейрут — город, переживший одну из самых продолжительных современных гражданских войн (25 лет, закончилась в 1991 году). Страна понемногу оправилась, развивалась, богатела. Пока не грянул страшнейший финансовый кризис 2019 года, по крышке экономического гроба звучно вдарил пресловутый взрыв селитры в порту, разрушив существенную часть центра города, а заодно похоронив надежды на быстрый выход из кризиса. Памятный остов элеватора, принявшего на себя существенную часть взрыва, неизменно бросается в глаза проезжающим мимо порта.

Однако, Бейрут, первый на титул птицы-феникса, несмотря ни что всё равно старается вновь возродиться. Он может похвастаться тем, что является одним из самых безопасных городов в регионе, с невероятным упорством к возрождению среднего класса считается самым либеральным и вестернизированным городом на Ближнем Востоке, за пределами Израиля.

Да, в Бейруте на каждом шагу встречаются различные здания, которые либо были повреждены в результате войны, взрыва в гавани, либо просто заброшены из-за экономических трудностей.

Приятно видеть, что по всему городу проводятся реставрационные работы, многие красивые современные объекты восстанавливаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

А некоторые улицы в центре уже полность отреставрированы, по ним приятно пройти.

Центр города является эпицентром сосуществования религий, что создает идеальный образ толерантного Бейрута. Но если присмотреться к кварталам, то можно заметить, что они разделены по религии: Бурдж Хамуд — армянский, Геммайзе — христианский, а Хамра — мусульманский. Прогуливаясь по Геммайзе или Мар-Михаэлю, я заметил множество небольших святынь, изображающих Св. Марию, Иисуса и различных святых. Они были буквально на каждой улице.

Здесь же, в районе Геммайзе, мы вышли из машины, началась пешая часть нашего маршрута по центральному Бейруту.

Первое, что мы посетили — маронитская церковь Святого Маруна. Необходимо остановится для краткого введения в предмет. Маронитская католическая церковь — древняя христианская церковь, имеющих статус патриархата. Да, вот так заковыристо и необычно. История этой церкви такова. Она восходит к концу IV века, когда вокруг святого Марона собралась группа учеников. Этот монах-отшельник умер около 410 года.

Константинополь сам стал выталкивать церковь из зоны своего влияния. На VI Вселенском соборе было осуждено их учение (несогласие по паре пунктов относительно сущности бога-отца и бога-сына и своё толкование двойной сущности Христа, божественной и человеческой), в связи с чем в 687-м году марониты избрали собственного патриарха Иоанна Марона. Ему приписывается ряд важных для маронитской церкви сочинений, а также чин маронитской литургии. Это вызвало развитие конфликта маронитов с Византией, в 694 году войска Византии разорили монастырь святого Марона, убив при этом множество маронитских монахов.

А буквально через пару лет в связи с арабским завоеванием марониты потеряли связь с Константинополем. Маронитские монахи вместе с группой верующих перебрались в отдалённую область горного Ливана, где несколько веков просуществовали в изоляции. Только в XII веке, когда крестоносцами было основано Антиохийское княжество, марониты вышли на свет и вошли в контакт с Латинской церковью. В 1182-м году марониты формально подтвердили своё единство с Римом, однако большинство маронитов считало, что они никогда и не прерывали общения с церковью, ведь церковный раскол 11 века, как и движение Востока и Запада к нему на протяжении двухсот лет прошло полностью мимо них. И, кстати, именно марониты считаются потомками финикийцев.

Эта церковь Святого Маруна сравнительно новая, была построена в итальянском стиле в 1875 году. Она наиболее известна своими аркадами, апсидами и резной каменной кладкой. Мраморные колонны вестибюлей напоминают перистили древних храмов, добавляя храму великолепия и величия.

Недалеко от церкви видим пример бережного отношения к историческому наследию. При строительстве комплекса элитных апартаментов были обнаружены остатки древнеримских терм. Комплекс уже стоит, а результат раскопок гармонично вошёл в строение. Внутрь не пускают, но гид Екатерина куда-то позвонила, нам открыли.

Мечеть Мохаммеда аль-Амина, расположенная в самом сердце Бейрута, является обязательным местом для посещения из-за своей потрясающей архитектуры и исторического значения. Построенная в 2008 году мечеть имеет дизайн в османском стиле с красивым синим куполом и четырьмя минаретами.

Когда-то на этом месте был небольшой молитвенный уголок, но суннитский храм планировался и строился в течение нескольких десятилетий. Центральный синий купол имеет высоту 48 метров, а башни минаретов — 65 метров, образуя важнейшую особенность горизонта центра Ливана. И наглядно виден символ гармонии между религиозными группами — у мечети стена стоит почти впритык к христианскому зданию

Это главная святыня маронитов — Кафедральный собор святого Георгия. Он был построен в конце 19 века и имеет потрясающую неоготическую архитектуру с высокой колокольней и сложной резьбой по камню.

Внутри церковь не менее впечатляет: просторный неф и богато украшенный алтарь, много сусального золота. В церкви также есть несколько потрясающих витражей, изображающих сцены из жизни святого Георгия и других важных библейских личностей.

Внутреннее убранство церкви украшают чарующие фрески, а резной роскошный иконостас завораживает своей восьмиметровой высотой.

Одной из уникальных особенностей Маронитской церкви Святого Георгия является её музей, в котором хранится коллекция редких и древних рукописей и других артефактов, связанных с историей Маронитской церкви.

Святому Георгию посвящён и недалёкий собор, но уже православный, это одна из старейших и самых известных церквей Бейрута. Он был построен в начале 18 века и претерпел несколько реконструкций и реставраций, но надо упомянуть, что стоит на месте романо-византийского собора Анастасии 5 века.

Мощное землетрясение 551 года разрушило собор Анастасии, и в 12 веке на том же месте был построен второй собор, который сильно пострадал от землетрясения 1759 года и был снесён для строительства нынешнего. В 1772 году церковь была построена по крестообразному плану с тремя нефами, к северному фасаду был пристроен новый портик, расширен главный западный фасад и построена новая колокольня на северо-западном углу.

Собор Святого Георгия является резиденцией греческого православного митрополита архиепархии Бейрута и её зависимых территорий.

Его убранство включает в себя прекрасную мозаику и фрески.

А также — впечатляющий алтарь.

За собором видна небольшая часовня в честь явления Девы Марии, спасшей моряков от незавидной участи разбиться ночью о скалы. Внутри часовни — несколько очень старых русских икон. Неизвестно, как они попали в Бейрут. С иммигрантами после революции 1917 года, либо с моряками флотилии графа Орлова ещё в 1773 году. Когда Бейрут на полтора года стал Российской территорией, здесь располагалась русская артиллерийская позиция с небольшим гарнизоном.

Большая мечеть Аль-Омари изначально была церковью Святого Иоанна и принадлежала крестоносцам в 12 веке. Она была преобразована мамлюками в Большую мечеть города в 1291 году.

Хотя, религиозное здание было построено ещё раньше, в 635 году во время правления второго исламского халифа Умара бин Эль-Хаттаба. А крестоносцы преобразовали мусульманский храм в церковь в романском стиле с тройной апсидой с использованием римских колонн и капителей.

В Бейруте находится несколько древнеримских руин, в том числе термы, форум и ипподром. Эти руины дают представление о богатой истории города. Форум когда-то был центром римской жизни в Бейруте и является домом для множества руин и памятников.

В частности, здесь можно увидеть остатки первой в Римской империи школы права, которую основал в начале 3 века римский император с финикийскими корнями Септимий Север. Создание школы права оказало глубокое влияние на римскую, да и всю западную цивилизацию. Именно здесь зародилась европейская юриспруденция, первым достижением которой стал Кодекс Юстиниана 529 года. Когда говорим о «римском праве» — говорим о этом своде законов.

Огромные Термы были построены во 2 веке нашей эры, они были обнаружены в 1968–69 годах, подверглись тщательной очистке и дальнейшим раскопкам в 1995–1997 годах.

В центре Бейрута есть удивительный квартал, образованный улицей Маарад и площадью Этуаль. Как будто нас перенесли в Париж.

И неудивительно — улица Маарад была задумана в период французского мандата как центральная торговая улица, идущая от площади Этуаль. Её арочные фасады были вдохновлены улицей Риволи в Париже.

Муниципалитет Бейрута разработал планы по модернизации гавани и центра города. Позже планы были обновлены во время французского мандата, улица Маарад была названа так в честь Международной ярмарки 1921 года, проходившей в Бейруте.

Площадь Этуаль — центральная площадь этого района. Здесь находится ливанский парламент и дополнительные здания, два собора, музей. Площадь, наиболее известная своей архитектурой в стиле ар-деко, стала узнаваемым символом Бейрута. Но и местом протестов.

Необычно пусто. Так здесь сейчас всегда. Дело в том, что в 2019–2020 годах произошли сильные столкновения между силовиками и протестующими в окрестностях парламента. Все магазины и рестораны были либо разрушены, либо заколочены, а доступ на площадь контролируется военной охраной на постоянной основе до сих пор. Запрещено движение транспортных средств, можно только гулять по улицам. Район бездействует, но его архитектурная красота сияет.

Так как туристов нет, а местные сейчас сюда не ходят — да и что здесь делать, ничего не работает, находясь в квартале, испытываешь необычное чувство пребывания «в городе призраков».

Гранд Серай — впечатляющее историческое здание к востоку от площади Этуаль. Он служил штаб-квартирой премьер-министра Ливана с момента обретения страной независимости в 1943 году. В последнее время вся территория вокруг Гранд Серая обнесена колючей проволокой и бетонным забором, не подойдёшь даже близко.

Около Гранд Сераля находится Часовая башня. Её построили с использованием бейрутского песчаника, дамаскинского базальта и красного камня из города Дейр эль Камар в 1897 году, чтобы отпраздновать 10-летие коронации султана Абдул-Хамида II и компенсировать отсутствие общественных часов, особенно когда многие иностранные учреждения построили здания в западном стиле. На третьем этаже башни находится огромный колокол, который весит 300 килограмм. В конце 19 века башня Сераль была самым высоким сооружением в Бейруте, высота её составляет 25 метров.

Прогулку по Бейруту и окрестностям закончу в следующем рассказе.