Желание познакомиться с Елабугой возникло у меня после посещения Сарапула. Тот тихий старинный купеческий городок мне, как говорится, «зашел». В комментариях ко многим отчетам по Сарапулу была часта фраза: «А вот в Елабуге…" Сравнение этих двух городов, расположенных неподалеку друг от друга на берегах Камы, понятно. Оба с историей, развивались без наличия серьезной промышленности, сугубо как купеческие города. Да и одна историческая личность связывает эти города — Надежда Дурова, «кавалерист-девица». В Сарапуле она родилась, отсюда сбежала в армию, а в Елабуге провела остаток своей жизни.
В свое скромное начало знакомства с Татарстаном в первую очередь был включен город с 1000-летней историей.
Как часто, планируя поездки, мы совершаем досадные промахи в своих «хотелках»! На Елабугу у меня был отведен в планах вечер и весь следующий день. По приезду все полетело в тартарары… Кто бы мне раньше подсказал, что в середине сентября в 5 часов вечера в Елабуге будет такая ночь, как у нас на Урале часов этак в 9–10 вечера. Эту мглу не рассеивал даже свет от уличных фонарей в стиле ретро. Еще и дорожные знаки, запрещающие движение куда нам надо…
Прокравшись, аки тати в ночи, по заповедным улочкам, «спрятались» в тихом уютном дворике забронированного отеля.
Ни о какой прогулке по вечерней Елабуге речи быть не могло.
Я обычно не рассказываю о благоустроенных местах наших ночевок в поездках. Мини-отель «Blackberry» стоит дифирамбов в свою честь!
Опять же вспомнился Сарапул. Там мы тоже останавливались в гостинице, расположившейся в старинном купеческом доме. На этом общее и заканчивается. В нынешнем отеле все «заточено» под приятный отдых после долгих пеших прогулок по городу. Заросший диким виноградом внутренний дворик,
уютный холл (курительная комната) на втором этаже с видом на Спасский собор,
украшенный картинами и цветами общий коридор с огромными дверями в номера.
Внутри номера вроде бы без изысков — кровати, телевизор, столик. Но как часто вы встречали в российской глубинке в беззвездных гостиницах ванные комнаты с джакузи?
Проживание было с завтраком, но он для меня оказался скомканным — задолго до него умчался фотографировать безлюдные пока улочки. Из-за суеты не запечатлел обеденную зону. Поверьте на слово — и еда, и обстановка способствовали приятному завтраку!
Так что же там с Елабугой? Конечно, не все отмеченные на карте точки были пройдены. Но это прекрасный повод, чтобы посетить город еще раз, а, может, и не один. Не буду сильно вдаваться в историю. Просто какие-то зарисовки от увиденного, не привязанные к хронометражу прогулок.
Чертово городище.
В 9–10 веках неподалеку отсюда возникло мощное и развитое государство — Волжская Булгария. Все торговые пути с востока на запад проходили через Великий Болгар. В начале 11 века правителем Булгарии был эмир Ибрагим I бен Мухаммад. На высоком берегу Камы, где в нее впадает речка Тойма, мимо которого не проходил ни один караван купеческих судов с пушниной с Севера, и где издревле была переправа через Каму,
в 1007 году было основано Елабужское городище.
К тысячелетию города эмиру-основателю на этом крутом берегу был установлен памятник.
Здесь же и воплощенный в металле змей оракул. Обитал тут такой во времена Казанского ханства. После своего последнего предсказания о взятии Казани Московским царем покинул змей свое капище и улетел навсегда.
Елабужские храмы.
А Иван Грозный после покорения Казани, говорят, отправился по Каме в Соликамск, да прихворнул и остановился в устье Тоймы. Вылечился и в память о выздоровлении повелел основать мужской монастырь на горе, и подарил заложенной церкви икону Трех святителей — Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Исчезла та икона в лихолетьях 20 века, а Покровская церковь, где она хранилась многие века, стоит.
До наших дней в Елабуге сохранилось немного храмов. Главный из них — построенный в начале 19 века Спасский собор.
Во внутреннем дворе собора в 1877 году была возведена часовня святого благоверного великого князя Александра Невского.
Не знаю, как у вас, но у меня вызывает легкое недоумение тот факт, что в годы становления Советской власти, ведя борьбу с религией на всех уровнях, большевики, однако, хоронили своих погибших товарищей на церковных погостах. Почему не на городских кладбищах? Вот и около Спасского собора сооружен такой мемориал.
С высокого берега Чертова городища хорошо видно три храма Елабуги.
Тропинка к Никольской церкви середины 19 века оказалась мудреной (или навигатор затупил), зашли в какой-то тупик. В итоге фото только издалека.
Искусство во многих формах.
Уличной скульптуры в Елабуге не так много. Городовой, дворник, связист с почтальоном, самовар у фешенебельного отеля — вот, пожалуй, и все.
Отдельно можно отметить выполненный в 3D герб города. Свой герб Елабуга получила в 1781 году. В верхней части щита был помещен герб Вятского наместничества, в нижней части «в серебряном поле сидящий на пне дятел, долбящий оный, ибо там множество сего рода птиц».
Новый герб был утвержден в 2006 году. Дятел теперь — это символ трудолюбия, неутомимости и упорства.
На одном из перекрестков стоит этот герб, отлитый из бронзы. Рядом тумба с описанием того, где и с какой целью надо потереть птичку, чтоб исполнилось заветное желание.
В глубине старинной улочки как-то затерялся памятник-бюст В. И. Ленина. Резко выделяется он в ряду чугунно — бетонно — бронзовых памятников вождю пролетариата, стоящих практически в каждом населенном пункте страны. По исполнению он занял достойное место в моем личном топ-5 памятников Ильичу. Ульяновск, Н.Тагил, Улан-Удэ, Вознесенье и Елабуга. Да и автор у памятника не абы кто. Сам Сергей Меркуров, снявший посмертные маски не только с лиц Ленина и Крупской, но и еще с лиц около 300 видных деятелей Советского государства.
К уличному искусству, несомненно, относится и граффити. Правда, на глаза попался только один образец этого творчества. Зато на этой стене воспроизведены две работы И. И. Шишкина, уроженца Елабуги, которые все мы знаем с глубокого детства. «Утро в сосновом лесу» на обертках конфет и «Рожь» на обложке учебника «Родная речь» для 1-го класса начальной школы.
Не знаю, к какому виду искусств отнести художественно оформленные оконные проемы купеческих особняков. «Елабуга в лицах». Со старинных фотографий на нас смотрят жители города прошлых веков. Очень душевно!
Музейная жизнь.
Чтобы осмотреть экспозиции всех музеев Елабуги, надо приезжать сюда не на один день. Мы во все физически не успели, но кое-что посмотрели.
В первую очередь меня интересовал музей-усадьба Н. А. Дуровой. В доме по ул. Московской, 23 с 1841 по 1866 года проживал отставной штабс-ротмистр, герой Отечественной войны 1812 года, Георгиевский кавлер Александр Андреевич Александров. Именно под этим именем кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова стала крестницей императора Александра I.
Экспозиции в залахмузея рассказывают о детстве Н.Дуровой, ее воинской службе, участии в войне с Наполеоном. Представлены образцы оружия и обмундирования, уланская форма кавалерист-девицы, портреты, документы, предметы быта.
Во дворе усадьбы реконструированы хозяйственные постройки — амбар, каретник, мастерская.
Продолжением этого музея стало посещение выставочного зала, где в эти дни проходила выставка коллекции из собрания музея-панорамы «Бородинская битва» «Война и мир Надежды Дуровой».
Множество гравюр, картин, портретов, предметов быта времен Отечественной войны. И монитор, на котором Шурочка Азарова и поручик Ржевский строили свои отношения в «Гусарской балладе».
Экспозиция второго зала стала для меня открытием. Самоварами уже трудно удивить, во многих музеях есть достойные выставки. Здесь же собрана огромная коллекция бульоток. Такого количества этих «модификаций» самоваров я еще не встречал. Музей приобрел эти 371 предмет у В. В. Уланова — коллекционера из Саратова. За стеклом витрин представлены предметы утвари 17–20 веков, которые использовались при чаепитиях. Непосредственно самовары — чайники — бульотки,
На стенах — картины с изображением сцен чае- и кофепития.
А самое вкусное было то, что при пустом зале для нас двоих без дополнительной платы провели шикарную экскурсию! Повторю свое огромное спасибо работникам Выставочного зала!
Раз уж речь зашла о культурном употреблении различных напитков, пусть пока чая, отвлекусь и расскажу про еще одну елабужскую «фишку». В конце 17 — начале 18 веков в общепите России преобладали кабаки и шинки — небольшие питейные заведения, дешевые и грязные. По указу Петра I сначала в столицах, а затем и повсеместно начали открывать трактиры. Подразумевалось, что народ пойдет в них из-за чистоты и культуры обслуживания. Пошли, да, но только финансово обеспеченная публика — дворяне, купцы, чиновники. Чтобы в трактиры пошел простой люд, император распорядился первую рюмку водки наливать бесплатно. Ну, на халяву наш народ падкий. Пошел народ! Но как! Первую рюмочку хлопнули и… в следующий трактир за бесплатной! Чтоб не разориться, трактирщики сделали специальную рюмку для первого захода. Малюсенькая, 10–15 грамм, она стала называться «мухой». В 2015 году Елабуга «приватизировала» это название, получила патент на изготовление и под эгидой музея-заповедника стали продаваться сувенирные рюмки-«мухи». Только цены, скажу я вам, совсем не сравнить с размерами емкости. Да и сфотографировать эту «муху» не получилось. «Нет покупки — нет фото». Народ у нас в стране ушлый, на каждую монополию найдется свое решение вопроса. В сувенирных лавках Елабуги появились другие емкости того же размера. И цена «правильная», и название оригинальное, с этаким татарским акцентом. «Щютарик».
«Выпьем по щють-щють для здоровья!» Мимо такого сувенира никак было не пройти.
В дом-музей памяти Марины Цветаевой мы не пошли. Еще около памятника поэтессе напротив кафе с символическим названием «Серебряный век» еле выгадал момент для фото между группами экскурсантов.
Около самого же музея ожидали своей очереди группы из трех огромных экскурсионных автобусов.
Зато посетить неказистое здание напротив желающих не наблюдалось. Мое же «хочу — хочу» вырвалось только при одном упоминании названия — Музей Портомойня.
В действующую портомойню я заходил в Каргополе, хотелось сравнить старинные прачечные на Онеге и на Каме.
Выложенный камнем и огражденный плетнем двор. Канавка для стока воды. стены портомойни выложены из камня.
Внутри группа школьников дослушивает рассказ экскурсовода. Глаза у ребятишек горят — это не мамина стирка в машине-автомате.
Пока детвора слушает, прошелся по стендам на стенах. На них рассказ о мыловарении с древних времен, рисунки первых стиральных машин, рецепты щелока.
После ухода молодежи можно в деталях рассмотреть и реконструкцию процесса стирки в старину. Если на Онеге портомойни строилисьнепосредственно над рекой, то здесь вода подавалась по деревянным трубам и нагревалась в котлах.
Потом женщины набирали воду в деревянные корыта и замачивали белье. Ну, а затем, с помощью стиральной доски, но чаще рубеля со скалкой на деревянных полках происходил сам процесс стирки.
Полоскали белье в этих же корытах. Может, прачечная была платной, или девушка за небольшим прилавком просто продавала мыло.
Только помнится мне по рассказам стариков, в деревнях было не до такой роскоши. Зола с водой — вот тебе и стиральный порошок. Хоть и не было у нас экскурсовода, весь процесс стирки был понятен. Наверное, память предков еще жива у моего поколения…
На этом я, пожалуй, прервусь. И лонгриды нынче не в моде, да и лимит фотографий исчерпан. В следующей части продолжим и поговорим о любимой многими теме — старинных купеческих особняках. В Елабуге есть на что посмотреть!
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
