Сардиния. Кастельсардо — вишенка на торте

Отправляемся в городок с длинным названием Кастельсардо, но, с учетом, что раньше он назывался Кастельдженовезе, а позже Кастельарагонезе, и с учетом, что в немецком языке есть слова, состоящие из 60 и более букв, нам название понравилось.

Залив, в центре которого расположен городок (население около 5,5 тысяч, он совсем маленький), называется Азинара. Он расположен на северо-западе острова, отсюда отлично видна Корсика и длинная часть береговой линии Сардинии.

Самый популярный у туристов и местных жителей песчаный пляж, который называется Лу Банью, но сегодня муж остался без купания: во-первых, было совсем не жарко и дул достаточно сильный ветер, что привычно для этого места, во-вторых, совсем не хотелось везти в ручной клади что-то мокрое, а чемодана с собой не было.

Из-за удобного географического положения, а главное, из-за наличия множества бухт, которые использовались в качестве естесственных гаваней, люди селились в этих местах издревне. Вокруг города расположено множество археологических комплексов, где находятся и донуралгические и нуралгические поселения.

Археологией мы насытились в первые пять дней, поэтому решили осмотреть единственный старый памятник, который «маст си» в Кастельсардо — это Домус-де-Джанас, или «Дом Фей», гробницу из нескольких камер, которые вырубали в скалах в период 4–3 тысячелетия до н. э.

Эта гробница расположена буквально в 4 км от центра города, с нее мы и начали. Собственно, почему именно это захоронение так нас заинтересовало, и почему именно оно считается одной из главных достопримечательностей города? Потому что она похожа на слона и так и называется: Слон-Камень.

Действительно, похож. И внутри этого самого «Слона» расположена пещера, в которой и было захоронение.

(вид с обратной стороны).

Древние люди позаботились о туристах, или муниципальные власти так решили — не знаю, (интернет утверждает, что здесь и стоял, но тогда точно дорогу специально проложили возле него, а это еще римляне проделали), но камень очень удачно стоит прямо на дороге. И там есть хорошая обочина, есть где остановиться.

Я, конечно, весь его облазила, и внутрь пещеры тоже залезла. Стены внутри украшены изображениями бычьих голов — традиционных для древних памятников острова. К сожалению, там темно, снять не получилось.

Въезжаем в город через порт Фринциану, в котором интересный мост через речку Фриджано. К сожалению, на него нет возможности подняться, он перекрыт.

Зато яхты во всей красе и ими вполне можно полюбоваться. Это, конечно, не Лазурный Берег и не Майами, яхты скромные, но очень симпатичные.

И, по всему городу, главный символ моря — чайки — толстые и наглые. И не менее упитанный кот жмурился на солнышке, почему-то, поглядывая на нас неодобрительно.

После доисторических поселений, в этих краях обосновались карфагеняне. Они смогли завоевать остров в 6 веке до н. э., и владели им до середины 3 века н. э., когда после Первой Пунической Войны вынуждены были покинуть эти места. Почти ничего не осталось от их пребывания на Сардинии, только редкие археологические находки.

Зато, осталось множество следов пребывания римлян. В Римскую эпоху Сардиния входила в состав провинции Англона, и Кастельсардо была ее столицей. Это было сельскохозяйственный придаток Империи, провинция снабжала римлян продуктами питания, а во множестве бухт Кастольсардо были организованы порты отправки товаров на материк.

И именно тогда были построены дороги вокруг города, часть из них сохранилась, а современные дороги проложены точно по римским.

Римляне назвали свой поселок Фритум Джени, и от этого названия холм над морем и река, которая в него впадает, называются Фриджано.

После римлян, когда Империя пала, как водится, пришли варвары, а именно — вандалы. То самое германское племя, по имени которого образовалось слово «вандализм» и составляющие от него. Можно представить, какие «милые» люди они были.

Следом — то, что осталось от Римской Империи, ее восточная часть — Византия. И в это время побережье начало страдать от набегов еще одних «милых людей» — мусульманских пиратов. Византия к 8 веку ослабла настолько, что потеряла свою власть на острове, и здесь образовались четыре феодальных независимых государства, называемые Юдикаты.

Кастельсардо вошел в государство Торреса, которое трижды меняло свою столицу: изначально это был Торрес, потом Ардаоа, и, в финале, Сассари (к чьему округу город относится по сей день). Торрес к этому времени христианизировался, и земли юдиката разделила церковь и монашеские ордена. Еще одни «милые люди».

После 10 века две мощные морские республики ведут спор (тоже совсем не милый) за Сардинию, и земли почившего юдиката Торреса отходят Пизе и Генуе. В 1297 году папа Римский Бонифаций VIII вдруг решил, что он может позволить себе создавать новые страны, и объявил о создании Королевства Сардиния и Корсика. И, подарил его королю Арагона. Правда, все это было тоько на бумаге до 1323 года, когда Джакомо II, арагонский король, решил, что пора завоевать то, что и так его на бумаге. Для этого Арагону понадобилось всего лишь 125 лет.

К этому времени в городе противоборствовали две знатные семьи — Монтекки и Капулетти — Дория и Маласпина — Арагонцы захватили замок, принадлежавший семье Дориа в 1353 году. Но о замке чуть позже, когда подойдем к нему.

В середине 15 века арагонцы все же сумели овладеть городом, после 10 лет осады и многочисленных попыток штурмов. Кастальарагоне, как они переименовали город, получил «цитта региа» — королевский статус, который давал права на автономию и непосредственно подчинение королю, минуя феодала.

В начале 16 века адмирал Андреа Дориа сделал попытку отбить крепость, напав с моря. Но, природа постаралась, ветер подул с другой стороны, и флот оказался без надобности, а жители Кастельарагонезе смогли отстоять город. Но долго спокойно они не прожили, во второй половине века прошла страшная эпидемия чумы, выкосившая пол Европы, потом возобновились атаки турок.

Следующие хозяева города — савойцы, и в их период город начинает расти и развиваться. Именно в этот период построили множество общественных зданий: школы, семинария, почту, дороги. К середине 17 века король Сардинии и Пьемонта Карл Эммануил III переименовал в сегодняшнее название — Кастельсардо. Кстати, такие отвесные и скалистые берега обусловлены тем, что скалы здесь трахитовых пород, для них характерен подобный ландшафт.

Как ни странно, самые тяжелые времена наступили в 19 веке: семинарию закрыли, епископская кафедра переехала, начался отток молодежи. Но, после ВМВ власти поняли, что есть те, кто смогут поднять экономику города — туристы! Они начали привлекать бывших жителей города, успешно разбогатевших в эмиграции, и те инвестировали в туристическую отрасль. Сегодня этот городок — один из самых туристических на острове. Он маленький, но очень милый, я такие обожаю.

На главной площади Нового города, нависающей над бухтой на платформе, есть Информационное Туристическое бюро, где можно разжиться бесплатной картой города. А перед бюро — вот такая странная скульптура без опознавательных знаков. И замечательные виды от парапета площади.

С платформы — площади видна церковь Саграда Фамилия — Святого Семейства. Но, она расположена довольно далеко, вдали от Старого города, мы к ней не поехали.

Не дойдя до главного входа в город проходим мимо Муниципальной Башни, которая претерпела множество изменений за долгие века. Сегодняшний вид она приняла в 18 веке.

Кампанила во времена семьи Дориа использовалась как маяк, а после реконструкции собора в качестве соборной колокольни. Купол покрыт полихромной черепицей 1600-х годов. Часы были установлены немного позже.

Еще одно укрепление Лоджиа, было добавлено к фортификационным укреплениям, созданными королем Карлом V, для усиления защиты главного доступа в город. Сын Карла приказал построить дополнительную башню в бывшей крепости, чтобы полностью обезопасить город. С момента постройки оно использовалось в качестве не только фортификационного, но и административного.

Еще одна защитная башня — Фриджано, расположенная на входе в порт. Эту 13-метровую башню выстроили испанцы во второй половине 16 века, так что, она, сравнительно, новая. Главная цель постройки была защита побережья от нападений Османской Империи — от турок.

Но основным защитным сооружением служила крепость Кастельдженовезе, возвышающийся на скалистом мысе, начиная с 12 века. Муж внутрь не пошел, там музей — это выше его сил, а я пошла и не пожалела, одни виды сверху стоили подъема.

Замок был построен генуэзской семьей Дориа в 1102 году. Он становился убежищем для семьи во все века во времена различных войн и конфликтов. В середине 14 века было подписано перемирие, по которому Маттео Дориа уступает замок арагонцам. Но не прошло и 4 лет, как Бранкалеоне Дориа женится на Элеоноре Арборейской, последней правительнице соседнего юдиката — Арбореи, и с ее помощью возвращает себе замок.

Элеонора была удивительная женщина, одержала массу побед в битвах с арагонцами. Помимо того, что она была отличным военачальником, еще и политиком неплохим: составила первый свод местных законов на сардском языке, в котором сформулировала основные нормы уголовного, гражданского, сельскохозяйственного права. Этот свод, который назывался «Карта де Логу» действовал до первой половины аж 19 века! В нем содержались не только законы, но были прописаны и процессуальные меры.

Поднявшись на крышу становится ясен выбор места строительства замка — отсюда виден северный берег всего острова, и во времена, когда пизанцы воевали с генуэзцами, владение этой точкой точно давало стратегическое преимущество последним.

Путь от замка пролегает к церкви Святой Марии и далее, к Кафедральному Собору, по узеньким, спокойным улочкам со старинными домами.

Под стены этого замка, под его защиту, на внутреннюю часть холма, постепенно начали переселяться жители. Это было удобное место, с собственной гаванью, с возможностью рыть колодцы и устанавливать баки для хранения воды.

Сейчас все эти подкрепостные улочки — сплошные ряды ресторанчиков. Город славится своими лангустами по-кастельсардски, но мы не рискнули остаться на обед, боялись не успеть сдать машину, а жаль. Хотя, насколько я знаю, лангусты — зимняя еда, а сейчас только октябрь. На всякий случай озвучу рецепт, вдруг, кто-то дома будет готовить: обжариваете чеснок, лук и петрушку, на оливковом масле, потом вливаете туда томатный соус, лимон и острый перец. Отдельно отвариваете икру и темную часть головы лангуста в соленой воде, и подают с приготовленным ранее соусом. Все просто. Поскольку я всегда хочу есть, то сделали короткую кофейно-круасанную паузу.

Арагонский портик из квадратных каменных блоков был и остается входом в винный погреб.

Кафедральный Собор аббатства святого Антонио, перестроенный в 16–17 веках на основе романской церкви, по приказу епископа Джованни Санна, и освященный в 1503 году. В здании сочетаются стили Ренессанс и каталонская готика, форма — латинского креста. Алтарная картина «Мадонна с младенцем на троне» относится к 1400 году. Крипта активно использовалась в качестве склепа, в ней сохранилось множество погребальных камер. В соборе шло венчание, я не стала наглеть. Кстати, многие годы я не видела столько нарядных людей одновременно, если не считать круизных лайнеров. Дамы на шпильках, в вечерних длинных или коктейльных коротких платьях, все мужчины — в узких укороченных брюках и обуви на «босу ногу», с начесанными и набриолиниными волосами. Забавно.

В Крипте Кафедрала расположен музей с церковными экспонатами, но, опять — время! Однако, вниз, к морю, я спустилась, к римским руинам и городскому парку. Тоже приятное место, но тоже сильный ветер дует.

Церковь Санта Мария делле Грацци была построена в 12–13 веках, при бенедиктинском монастыре, а в 1376 году она перешла к Малому монастырю. Каждый год в ней принимают присягу на верность статуту магистраты. Поскольку она «прилеплена» к соседнему зданию, то у нее отсутствует фасад. Внутри церкви сохранились две полихромные деревянные скульптуры 14 века, главный алтарь в стиле неоклассицизма. Распятие «Черный Христос» 13 века — одно из самых древних на Сардинии. Черный он не потому, что африканец, а потому, что изготовлен из можжевелового дерева, которое чернеет. Колокол датирован 1401 годом.

Перед церковью — площадь Милосердия. Название дано в напоминание о пушечном ядре, попавшем в стену монастыря и не разорвавшемся в 1627 году, во время морского сражения против Андреа Дорта.

Муниципалитет второй половины 12 века, в котором не только заседало правителсьво города, но и размещались таможенные службы, проходили собрания. Колокол на башне датируется 1111 годом.

Семинария второй половины 16 века, украшенная красивой колокольней. В 1760 году дворец стал Высшей Школой Грамматики и Риторики, предназначенной для обучения священников, но открытой для всех граждан. В 1922 году семинария закончила свою деятельность.

А этот дом называется Можжевеловый, в строительстве использована именно эта древесина.

Кажется, я уже рассказывала в каком-то рассказе про этих «Шпиончиков». Это держалки для ставен, мода на таких двусторонних человечков пошла из островов Венецианской лагуны. Рыбаки надолго уходили в море, не все жены охотно плели кружево, некоторым скучно было. И если он повернут головой вверх — муж дома, головой вниз — мужа дома нет. В общем — горшок на окне, что явка провалена.

В Кастельсардо процветает производство плетения корзин и других изделий, их продают повсюду. Сидят бабушки возле домов, плетут и продают. В замке Дориа, о котором я выше писала, расположен музей плетения, он сюда не вошел — ему отведен отдельный отзыв.

Вот так замечательно прошел наш финальный день недельного путешествия по Сардинии, в очаровательном городке, входящем в список самых красивых деревень в Италии. И, пообедав (почти поужинав) в Ольбии, мы сдали машину и отправились в аэропорт Коста Смеральда, откуда отправлялся наш рейс в Базель. Коробка на фото — добыча с Сардинии.

В аэропорту выставлены двигатели Beechcraft C-45 G, зарегистрированные I-SARE, первого самолета, эксплуатируемого компанией Алисарда, ныне МеридианФлай, когда компания начала свою деятельность еще в 1964 году, и использовавшегося на маршруте из аэропорта Ольбия-Венафиорита в Ниццу. Этот самолет был построен после ВМВ для ВВС США в количестве 372 единиц. 8-местный самолет вместе с еще двумя в 1966 году был заменен на турбовинтовые самолеты большей пассажировместимости. Самолет завершил свою почетную полетную деятельность в 1987 году, после того, как был использован в сценах фильма «Последний император» режиссера Бернардо Бертолуччи. Затем самолет был переведен обратно в Ольбию, и после тщательной работы, проведенной техником Меридианы ДЖованни Питторру, который при поддержке команды опытных сотрудников великолепно восстановил самолет, был представлен экспертам. Наконец, двигатели самолета заняли место в зале вылета аэропорта Коста Смеральда, как символ Меридианы и авиационное наследие.

Всем спасибо за внимание, посетите Сардинию обязательно, интересное и красивое место!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия