Германия. Мюнхен: от храма к храму

Мюнхен, да и вообще Германия, изначально не входили в планы моего, итак, чересчур перенасыщенного и путанного-перепутанного маршрута по Европе в феврале 2023 года.

Напомню его очередной раз, ибо к тому времени он достиг своего экватора:

Ереван (Армения)-Венеция Местре (Италия)- Удине (Италия) -Зальцбург, Куфштайн (Австрия) -Вадуц (Лихтенштейн) -Рапперсвиль, Цюрих, Люцерн, Шаффхаузен (Швейцария) — Мюнхен (Германия)-Любляна (Словения) -Триест (Италия) -Пиран, Марибор (Словения) -Вена (Австрия)-Ереван (Армения).

Но в итоге Мюнхен занял подобающее ему место, прежде всего, вследствие своего выгодного географического расположения. В этом городе я, увы, расстался со своими ребятами, племянницей и племянником, с которыми в течение пяти дней катался на их машине по Австрии, Лихтенштейну и немецкоязычной части Швейцарии. Забросив своего дядьку в Мюнхен, далее ребята уехали к себе домой в Лейпциг, а мне предстояло ещё чуть более недели скитаться по Европе, чтобы в итоге улететь из Вены в Ереван.

Переночевав в вышеупомянутом Hotel Fidelio и там же получив традиционный континентальный завтрак, свеженький и бодрый, с утра спозаранку я отправился исследовать Мюнхен, город, безусловно, бывший на слуху, но про который я мало, что знал.

В моём распоряжении было 5–6 часов свободного времени, великолепная почти весенняя погода, хорошее настроение и здоровое любопытство. Думаю, вполне достаточно, чтобы сформировать некое представление о городе, ну, или как минимум, об историческом его центре

Карловы Ворота, как свидетельство старины

Выбрать Karlstor, Карловы Ворота, в качестве исходной точки пешей экскурсии по Мюнхену выглядело весьма разумным по нескольким причинам.

Первая причина чисто логистическая, ибо сразу за этими воротами начинается большая пешеходная Нойхаузерштрассе, выводящая в итоге к Мариенплац, главной городской площади.

Вторая причина заключается в логике исторического развития событий, имеется в виду история Мюнхена и Баварии.

Если абстрагироваться от современных, большей часть безликих, строений, предстающих взору, включить воображение и представить средневековый город, существовавший в 12 или 13 веке, то редким свидетельством той эпохи, как раз и будут Карловы Ворота.

Итак, был некий старый город и система оборонительных сооружений вокруг него. Под оборонительными сооружениями я понимаю крепостную стену, ну и ворота для въезда/выезда, коих было, насколько я понял, четыре. Но к настоящему моменту от всего того средневекового великолепия сохранились только эти ворота, а если быть точнее, копия ворот изначальных.

Тут вот какую историю я раскопал. В 1302 году в процессе укрепления обороны города возвели крепостные вороты, названные Нойхаузертор (NeuhauserTor).

Сооружение выглядело весьма массивным и внушающим доверие. Представьте мощную центральную башню посередине, а по бокам, слева и справа, башенки поменьше, соединяемые между собой арочными мостками. Основную роль в обороне отводили, конечно, центральной башне, а те, что по бокам, так называемые фланкирующие, предназначались для обстрела с флангов, чтобы избежать возникновения мёртвых зон.

Но если вы посмотрите на Карловы ворота в нынешним варианте, то никакой центральной башни более нет, а есть только те фланкирующие башенки, соединённые хлипким на вид, арочным зубчатым мостиком.

И что это за метаморфоза такая, возникает закономерный вопрос. Да и название непонятное, совсем другое.

Тут вот в чём секрет. Сначала о переименовании, произошло это в 1791 году в честь некоего исторического персонажа Карла IV Теодора, курфюрста Пфальца и Баварии. Этот монарх правил долго, целых 57 лет, во время его правления и, очевидно, по его инициативе, смена названия и произошла.

Много позже, уже в 19-м веке с Карловыми Воротами случилась трагедия. В центровой башне хранили запасы чёрного пороха, смесь селитры, древесного угля и серы, которые в один из дней 1857 года рванули до небес. Центральной башни Карловых Ворот не стало, разлетелась вдребезги-напополам. Её решили не восстанавливать, смысла особого уже не было, соорудили нечто другое, что по мнению тогдашних архитекторов более вписывалось в архитектурный облик города.

Впрочем, надо идти дальше. Но у Карловых Ворот я задержался так долго не случайно, это был повод поговорить о старых временах, и я им воспользовался.

Приступ когнитивного диссонанса в самом центре Мюнхена

Знаете, моё состояние после того, как я очутился на Нойхаузерштрассе, главной пешеходной улице «старого города», легко попадает под определение когнитивного диссонанса.

Был некий психический дискомфорт, конфликт между тем, что я ожидал увидеть и тем, что увидел на самом деле.

Да, есть у многих россиян и не только представления о сытой и благополучной Европе, во многом не лишённые основания, но зачастую сильно преувеличенные и чрезмерно идеализированные.

Эти представления были заложены в поздний советский период и особенно с началом перестройки, когда «железный занавес» был наконец-то открыт и люди с бывшего постсоветского пространства принялись открывать для себя мир и в первую очередь такую близкую и такую недоступную прежде Европу.

Я хорошо помню свой автобусный тур 1995 года, что называется, «галопом по Европам» и помню разницу, между тем как жили мы и как жили они.

Прошло время, ситуация в нашей стране изменилась кардинально. Проблем, понятное дело, много, и было бы глупо их отрицать, но совершенно однозначно, что уровень и качество жизни в России приблизились к так называемым «западным стандартам», а местами определённо их превзошли.

Не буду дальше развивать эту спорную тему, а назову лишь причину, из-за которой мне захотелось об этом поговорить. Невероятный срач в самом центре Мюнхена, как и многочисленные личности бомжеватого вида по этому самому центру перемещающиеся, вот источник моего когнитивного диссонанса.

Неужели это тот самый, «благоухающий сад» о котором вещают отдельные европейские политики и о котором до сих пор грезят некоторые люди, проживающие на территории бывшего СССР, в том числе и в самой России?

В центрах российских городов, тем более столичных, такого безобразия уже не увидишь. Было дело, лицезрел я подобную картинку совсем недавно в гвинейском Конакри, так это мусорная столица мира, им вроде как простительно. А Мюнхен, может он теперь побратим Конакри?

Тропа паломника

В обычной жизни я абсолютно не религиозный человек, но в поездках культовые объекты посещаю постоянно и регулярно.

Для меня посещение очередного храма, а общее количество их количество трудно посчитать, но точно идёт на сотни, это как очередной урок религиоведения.

Всегда хочется разобраться, как возникла та или иная религия, как она развивалась, и какие исторические события с этим связаны.

Иногда бывает интересно сравнить различные верования, связанные с ними обряды и символы, чтобы понять уникальность той или иной религиозной системы, а может найти сходство с другими, определить их общие черты.

Я понимаю, что религиозные предпочтения основной идентификатор того или иного этноса, неотъемлемая часть его культуры, а вот эти моменты меня интересуют особо, к сожалению, не как профессионала, но большого любителя.

Вот и в Мюнхене я перемещался от храма к храму, и результаты этого движения сейчас доложу.

Первым культовым объектом Мюнхена стала иезуитская церковь Святого Михаила, расположенная на Нойхаузерштрассе сразу за Карловыми Воротами.

Чем мне запомнилась эта церковь?

В первую очередь своим необычным фасадом, который привлекает внимание издалека. Фасад разбит на многочисленные проёмы, как будто предназначенные для окон, но нет. Окон не существует, в каждом проёме установлены статуи и их расположение очевидно имеет некий сакральный смысл.

На самом верху ожидаемо сам Спаситель, а прямо под ним — Архангел Михаил, призванный уничтожить всё мировое зло. В прочих нишах статуи правителей Баварии, прославляемые как защитники католической веры.

И вот тут важно обозначить главное предназначение церкви. В материале из Цюриха я касался Реформации, ставшей глубоким потрясением для католицизма. Но параллельно наблюдались процессы католической Контрреформации, имевшие целью восстановить позиции и престиж Римско-католической церкви.

Так вот этот храм, возведённый в конце 16-го века, посвящённый Архангелу Михаилу, являлся неким благочестивым центром католической Контрреформации, такая его основная идеологическая нагрузка.

Рекомендую зайти во внутрь храма, рассмотреть внутреннее убранство в стиле барокко, отдохнуть немного от уличной суеты и идти дальше.

Следующим культовым объектом, запланированным к посещению, стала церковь Святого Иоанна Непомука, что расположена на улице Зендлингерштрассе.

Я знал, что эта церковь напоминает кладовую, доверху заполненную сокровищами, и очень хотел всё это великолепие увидеть лично.

Церковь Святого Иоанна Непомука, возведена по инициативе и на средства братьев Азамов в середине 18-го века и посему считается частной.

Вот уж точно, мал золотник да дорог, данная идиома как нельзя лучше подходит к этому храму. Церковь, маленькая по размеру, снизу доверху заставлена всякими херувимчиками, мраморными и позолоченными статуями, стены её обильно покрыты росписями, фресками, а в оконных проёмах цветные витражи.

Буквально места живого нет, везде сусальное золото или мраморные вставки.

Иногда нувориши, типа новых русских из 90-х или гаишников, заимевших дурные деньги на взятках, так оформляют свои дома. В таких случаях подобное убранство откровенный китч, признак дурного вкуса. Но данный храм, украшенный в стиле позднего барокко, переходящего в рококо, смотрится более чем органично и уместно.

Я провёл внутри храма, наверное, с четверть часа.

Сидел на скамье, в нижней части храма в этаком полумраке, предусмотренном архитекторами специально. Внизу храма темно, что символизирует страдания мира, но с набором взором высоты пространство заполняется светом.

В средней части церкви, уже более светлой, изображения посвящены тогдашнему курфюрсту Баварии, а ближе к потолку, где яркий и манящий свет, сплошные символы Бога и вечности.

Абсолютной противоположностью церкви братьев Азамов является Фрауенкирхе (Собор Богоматери).

Если первая миниатюрна и роскошна, то вторая гигантских размеров с простотой и скудностью внутреннего убранства.

Про все храмы Мюнхена я упоминать в данном материале не планировал, ибо это не посильная задача, но обойти внимаем Фрауенкирхе не смогу.

А как иначе, если две луковки этого храма видны в Мюнхене отовсюду.

Высота их чуть меньше, чем 100 метров, ибо строить выше в те времена было запрещено. Но и этого размера вполне достаточно, чтобы привлечь внимание прихожан. Иные храмы заманивают своей роскошью, другие берут монументальностью.

Я не буду пересказывать многочисленные легенды, опутавшие историю Фрауенкирхе, в том числе и ту знаменитую про сделку архитектора и чёрта.

Но перед посещением храма, всё же советую их найти и прочесть, мало ли, может внутри церкви и правда след чёрта, а не пьяненького каменщика Фрица, ступившего на незатвердевший бетон.

Главная площадь города

Наверное, начать свой репортаж следовало бы с Мариенплац, главной городской площади.

Но у меня восторженного воодушевления от встречи с Мариенплац не случилось по причине когнитивного диссонанса, что накрыл ещё на подходе к ней.

Но всё же я там был, причём весьма удачно подошёл к нужному времени, а именно к 11–00, когда на здании Новой ратуши началось представление кукол.

Я знал об этом, но и по резкому наплыву страждущих, можно было догадаться, что скоро на Мариенплац случится что-то из разряда интригующего.

Действительно, в назначенный час где-то там наверху массивного здания ратуши, начали бить колокола, как-бы призывая зевак задрать головы вверх и высунуть в предвкушении языки.

Далее само действо: начинают свой танец куклы верхнего яруса, тогда как нижний ярус был неподвижен.

Через несколько минут ярусы кукол поменялись ролью, верхние замерли, а нижние, напротив, пошли в пляс.

В итоге, скажу так, центральная площадь Мюнхена в принципе хороша, но только ребята, приберитесь там хорошенько. Это не так уж и сложно, достаточно просто купить метлу.

Завершить свою не столь продолжительную прогулку по Мюнхену я решил в королевском парке Хофгартене, куда направился, понятное дело, пешком.

Но в своём перемещении по столице Баварии я по-прежнему ориентировался на храм, в данном случае на Театинеркирхе, что расположился на Одеонсплац.

Впрочем, во внутрь этой церкви уже не заходил, решил, что не буду соперничать по святости с Папой Римским.

Прошёлся по парку, намотав круг — второй, вокруг беседки Дианы, в которой не наблюдалось, ни уличных танцоров, ни музыкантов.

Но это и понятно, откуда им там взяться в первой половине будничного дня.

Ну, что, а дальше, вкусно и недорого пообедал в турецкой забегаловке, угощение которой напоминало ту, к коей привык, живя на Кавказе.

Далее компания Flix Bus доставила меня в Любляну. Начался словенский этап моего европейского вояжа, разбавленный визитами в итальянский Триест и красавицу Вену.

Сразу скажу, более никакого когнитивного диссонанса. Увиденное оправдало все мои самые смелые ожидания, полный восторг и ничего другого.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия