Какой-то я «неправильный» турист… Покажите мне у нас на сайте еще одного человека, который бы не был в Казани. Воот… А я не был. Нет, желание посетить столицу Республики Татарстан зреет давно. Что-то мешало, какие-то причины прокладывали мои туристические пути мимо Казани. А несколько лет назад интернет накрыло даже не девятым валом, не цунами, а гигантской апокалиптической волной из заметок, рассказов, фотографий. Все они были посвящены Казани. Насмотревшись и начитавшись, почти уверовав в то, что «я здесь был». И в то же время Татарстан на моей карте России сиял ярким белым пятном. Пора бы начать его закрашивать.
Весной этого года робкое знакомство с республикой — Тетюши и Камское Устье. В сентябре, прокатив команду единомышленников с Туристера по северу Пермского края, я отправился в короткую, но насыщенную метками в навигаторе, поездку по небольшим городам Татарстана. Увы, Казань опять не вписывалась в планы, хотя кое-кто и намекал мне, что «в наше время не посетить этот город — неприлично». Начинать надо с истоков…
На высоком берегу Волги, почти сразу после слияния ее с Камой, 11 веков назад стояла столица крупного государства, Волжской Булгарии — город Болгар. Здесь в 922 году предки современных татар приняли ислам.
Моя поездка началась не с Болгара, но слоган, повсеместно встречавшийся здесь и ставший заголовком этого рассказа, решил очередность моих заметок. «Татарстан начинается с Болгар».
В город приехали поздно вечером. Гостиница «Регина» вроде бы и на окраине, но от нее с километр по отличной дороге до Западных ворот музея-заповедника «Булгарское городище».
Перед ними огромная парковка, информационный центр, стилизованные под юрты шатры с прокатом велосипедов, самокатов и прочей самодвижущейся техники. Здесь же остановка электробусов для доставки туристов в центр городища.
У нас надежда на ноги — поглазеть на укромные уголки с велосипедом не потащишься. В итоге пройденный километраж не считал, а территория городища занимает что-то около 400 га…
Почти сразу за Западными воротами вдоль дороги все поле буквально «застроено» небольшими квадратами. Так обозначены места раскопок Западного бугра и найденные зерновые и хозяйственные ямы-кладовки, ямы-хранилища (погреба-ледники), погреба на месте жилищ.
Простирается этот «город» до самого берега. Немудрено, что такой обширный. Возродившись после сожжения монголами Джучи Бату в 1236 году, Болгар уже в 14 веке насчитывал 50 тысяч человек населения. Кожевенники, кузнецы, гончары, ювелиры… А сколько было торговцев! Болгар стоял на Великом Шелковом пути, и все караваны останавливались здесь. Да и сейчас пристань у Речного вокзала не пустует.
Здание вокзала — это Музей болгарской цивилизации.
Для тех, кто приезжает «посуху», одноэтажное здание может ввести в заблуждение. В Музее 6 этажей! Монументальность здания заметна для прибывающих на теплоходах по Волге. Три вокзальные башни символизируют важнейшие города Волжской Булгарии — Болгар, Биляр, Сувар.
Экспозиция музея состоит из нескольких разделов. «Открытие древнего Болгара», содержащий древние рукописи, в которых упоминается город. «Истоки и становление болгарской цивилизации» о происхождении и роли болгарского народа в истории. «Древний Болгар показывает жизнь горожан. Эта часть мне показалась наиболее интересной. Помимо найденных при раскопках предметов быта, орудий труда, водопроводных и канализационных труб, золотых и серебряных кладов,
в экспозиции много макетов и реконструкций. Это и макеты современного Болгара и застройки Западного бугра (о котором говорил в начале рассказа).
И реконструкции религиозных и общественных зданий — Черной палаты, Восточного мавзолея, Ханского дворца, Соборной мечети.
Также можно увидеть скульптурные облики жителей Болгара и воинов.
Музей богато оснащен историческими картами-панно и интерактивными экранами.
Информации так много, что зависнуть в Музее можно надолго.
Рядом с Музеем в 2012 году был построен Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году.
В 921 году хан Алмуш обратился к багдадскому халифу Аль-Муктадиру с просьбой о помощи в войне с хазарами. Через год произошла встреча хана с посланниками халифа, и ислам был признан официальной религией Булгарского государства.
На первом этаже размещены раритетные издания Корана и сборники хадисов, на стенах — суры и иллюстрации к легендам и историческим фактам.
В центральном зале размещена реликвия исламской культуры — Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое печатное издание священного писания.
2 метра в длину, 1,5 метра в ширину, весом 800 килограмм. Коран украшен топазами, малахитом, бирюзой, яшмой, изумрудами, серебром, сусальным золотом. Рядом на интерактивном экране можно «перелистать» все 632 страницы.
У самого Корана страницы перелистывают раз в месяц.
Мы уже в центре города. Доминантой высится Большой минарет, с ним соседствует Успенская церковь, по бокам руин Соборной мечети, словно два стражника, видны купола Северного и Восточного мавзолеев.
Соборная мечеть была построена в 13 веке, после завоевания Болгара ханом Батыем. Она олицетворяла мощь Булгарского улуса Золотой Орды. За многие века здание неоднократно разрушалось и восстанавливалось. До наших дней сохранились лишь частично восстановленные руины стен, угловых башен и несколько из 36 внутренних колонн.
Большой минарет воссоздан в начале 21 века. Отремонтированный по приказу Петра Первого, он рухнул в 1841 году. Причина проста — черные копатели, делавшие подкопы в поисках кладов. Поскольку это самое высокое сооружение в центре городища (24 метра),
было бы непростительно не подняться наверх. За счет толщины стен винтовая лестница очень узкая. Контролер на входе внимательно следит за посещением. Пока 3–4 человека не спустятся, очередь ждет. Двоим в проходе просто не разминуться.
С площадки наверху, откуда муэдзин распевал протяжные азаны, весь Великий Болгар, как на ладони.
В одном из резных окошек, рядом, руку протяни, крест колокольни Успенской церкви.
Спустившись по 141 ступеньке (ведь честно считал!), зашли в этот храм, где сейчас музей.
В начале 18 века в целях христианизации сел бывшего Булгарского государства был основан Успенско-Богородицкий монастырь. В 1732–34 годах построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Для строительства использовались камни от болгарских сооружений, могильные плиты. Церковь с небольшими изменениями простояла до закрытия в 1929 году. Дальше, как под копирку — клуб, мастерские, склады. В середине 1960-х годов начались реставрационные работы, а через 20 лет в здании разместили музей Булгарского заповедника. Экспозиция в церкви рассказывает об истории монастыря и храмов, находившихся в нем. Все они сейчас отреставрированы и представляют из себя вновь объекты Великого Болгара.
Восточный мавзолей с 14 века служил мусульманской усыпальницей.
С образованием монастыря был превращен в церковь Святого Николая. Сейчас здание вновь воссоздано как мавзолей. Внутри видим кладку старинных саркофагов, которые в свое время были засыпаны в подклети Никольской церкви.
Северный мавзолей был возведен в 14 веке при Узбек-хане и был семейной усыпальницей знатного булгарского рода.
В 18 веке монахи Успенского монастыря использовали его как погреб. После реставрации у мавзолея был восстановлен купол, внутри расставлены могильные плиты. На каждой — имя усопшего, рассказ о нем и его роде. Все эпитафии заканчиваются цитатой из Корана: «Смерть есть врата, и все люди войдут в них».
Ханский дворец — одна из самых ранних построек периода Золотой Орды.
Сейчас на территории, накрытой шатром с золотым куполом, можно увидеть лишь фрагменты стен, реконструкции, обломки колонн с замысловатым орнаментом.
Музей «Дом лекаря» был открыт в 2012 году на основе раскопок и старинных рукописей.
В Волжской Булгарии медицина была развита, как и во всем средневековом исламском мире. В этом уникальном музее мусульманской медицины мы видим «рабочее место» булгарского лекаря, его хирургические инструменты и фармакологические принадлежности, иллюстрированные пособия по методам лечения.
В исламе запрещено изображать человека, для лекарей делалось исключение.
От Речного вокзала идет историческая набережная. По небольшому отрезку и мы прогулялись. В самом ее конце расположена игровая зона, оформленная в виде лабиринта из кустов кизильника.
В нем «спрятались» копии находок археологов в Болгаре.
Неподалеку от этого арт-объекта находится Колодец Габдрахмана. По преданию источник возник на месте, где посох сахиба Габдрахмана прикоснулся к земле. Именно его водой лекари исцелили дочь Айдар-хана Туйбике. После этого семья хана приняла ислам.
Колодец Габдрахмана расположен в отдалении от центра городища на берегу Волги. Обратный путь в горку потребовал бОльших усилий, да и организм требовал подзарядки. С общепитом, вроде бы, проблем в заповеднике нет, но… Толи мы припозднились, толи «понаехавшие» группы с автобусов и теплоходов подсуетились. В ассортименте были только хот-доги. Хотелось чего-то горячего, национального, но дастархан был пуст.
Пришлось топать обратно к Западным воротам. По пути была Черная палата, наиболее сохранившаяся постройка 14 века.
Ученые так и не пришли к единому мнению о ее назначении. Кто-то считает, что это было медресе, другие склоняются к тому, что дом суда. Третьи видят в ней ханаку — гостиницу для странствующих дервишей. Почему Черная? По легенде, после разгрома Болгара Аксак-Тимуром хан Абдаллах с семьей укрылся в здании. Завоеватели подожгли палату, сгорели все, кроме ханской дочери. Аксак-Тимур позвал эту девушку замуж и отпустил на свободу ее братьев, приговоренных к смерти. Девушка отказалась и бросилась на догоравшие руины. Здание после пожара осталось почерневшим.
С осмыслением этой грустной легенды мы дошли до работающего кафе. «Лэйсэн» определенно понравилось. Редкий организованный турист добежит до него — далековато и от речного вокзала и от автобусной стоянки. Две летние веранды хоть и были заполнены, но ждать заказа не пришлось. И меню порадовало — шурпа, лагман, плов, различная национальная выпечка.
В-общем, после сытного обеда идти до Малого минарета и Ханской усыпальницы как-то расхотелось. Да и видели их с высоты Большого минарета.
Вернулись к машине и поехали в удаленный район Болгара, который почему-то считается главным въездом в музей-заповедник.
Белая мечеть, архитектурная жемчужина Татарстана.
Многие сравнивают ее с Тадж Махалом. Посетив когда-то в Агре эту мечеть-мавзолей, я бы такие сравнения не делал. Может быть, такое мнение складывается у людей из-за того, что казанский архитектор Сергей Шакуров перед строительством изучил особенности исламской архитектуры разных стран и времен и воплотил в жизнь смешение индийского и арабского стилей.
Минареты высотой в 46,5 метров выполнены в стиле минаретов Мечети Пророка в Медине.
Сделано это с той целью, что не каждый мусульманин может совешить хадж и прикоснуться к святыням ислама.
Огромная площадь обрамлена аркадой восточных колонн, в двух бассейнах при безветрии отражается вся мечеть.
Внутри стены мечети украшены узорами, орнаментами, изречениями из Корана, на окнах витражи со сказочными цветами.
Белая мечеть является символом возрождения на древней земле Болгара исламского богослужения.
В день принятия ислама в Волжской Булгарии, 21 мая 2016 года, было начато строительство Болгарской исламской академии. Через год ее двери открылись для слушателей.
Рядом с Белой мечетью большая территория, огороженная резным деревянным забором, которая позиционизирует себя как Музей хлеба. По моему мнению, это этнопарк, рассказывающий о жизни зажиточного крестьянства в Татарстане в начале 20 века. Итак, что мы видим? Огромный ресторан с двумя небольшими залами непосредственно музея в боковых крыльях, два огромных бревенчатых дома (кафе и сувенирка), реконструкции водяной и ветряной мельниц и усадьба мельника.
В залах ничего, что напоминало бы о Великой Булгарии. Не мудрено — деревянные рало, сохи, бороны и прочий сельхозинструмент не дожили до наших дней. То, что использовали в своем труде наши бабушки и дедушки — пожалуйста. Ну, и всякие калачи, беляши и эчпочмаки.
Вот усадьба мельника меня немного удивила. Бывал я в домах зажиточных крестьян в разных регионах. Здесь уровень жизни вызывает уважение, хоть и не напичкано добро по всем углам. Достаток чувствуется во всей этой, на первый взгляд скромной, обстановке. В доме 2 (!) русских печи (Это ж сколько дров надо?), резная мебель, сундуки набиты нарядной одеждой и обувью «на выход», вышитые накидки и балдахины у люльки и кровати из какого-то дорогущего материала (не спец).
Вот не зря голытьба после революции громила хозяйства мельников в первую очередь. Но главное богатство не в доме, а на скотном дворе. Баня, несколько амбаров, птичий двор, хлев и конюшня, огромный ухоженный огород.
Музейщики сделали все, чтоб приблизить хозяйство к реальности. По двору разгуливают индюшки, куры, гуси, утки. В клетках плодятся кролики, в хлеву ждет вечерней дойки корова, пестрый пони о чем-то задумался в конюшне, а за овином дремлют овцы и щиплют траву козы.
Чуть в стороне высится огромная мельница. Вряд ли рабочая, скорее наглядное пособие для экскурсантов.
Зато пекарня по соседству — самая настоящая! Запах свежевыпеченного хлеба по всей округе, и приобрести его можно в небольшом магазинчике на выходе к автостоянке.
Когда подошли к своему автомобилю, стоянка была практически пустая, да и солнце близилось к горизонту. Весь световой день потратили на знакомство с музеем-заповедником Болгарское городище. И не во все углы заглянули…
Что ж, свое начало знакомства с Республикой Татарстан считаю удачным. Впереди, надеюсь, другие города региона и, конечно, столица — Казань.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
