Путешествие по западному Кыргызстану началось утром в понедельник 7 августа. Заранее списавшись, члены нашей группы встретилась в Бишкеке на площади Ала-Тоо.
Путешествие по западному Кыргызстану началось утром в понедельник 7 августа. Заранее списавшись, члены нашей группы встретилась в Бишкеке на площади Ала-Тоо.
Сюда же водитель подогнал и наше бессменное транспортное средство: быстрое знакомство, погрузка вещей, занятие мест, без обсуждения прикрепленных за каждым в течение всей поездки и приключение, длинное в десять дней и протяженностью 1900 километров началось!
Какое-то время ехали по Бишкеку, за окном мелькали не знакомые районы и архитектурный калейдоскоп. На окраине заехали в кафе-кондитерскую «Куликов», выпили кофе с пирожными, кое-что купили в дорогу на перекус, затем зашли в расположенный рядом супермаркет «Азия» с тем же намерением и еще для закупки кое-каких наименований для общего пользования. Рядом в банке можно было поменять валюту на сомы и все — более в городе нас ничего не удерживало.
Названия поселков Чуйской области, через которые мы проезжали, удивили, да в Средней ли Азии я- Беловодское, Петровка, Полтавка и прочие в таком же духе.
Оказалось, что русские названия сохранились со времен массового переселения русских в Семиречье, район, в который в настоящее время входят юго-восточная часть Казахстана и северная Киргизия.
Первыми русскими переселенцами, создавшими в Семиреченской области оседлые поселения, были казаки Сибирского войска. В течение 20 лет, с 1847 по 1867 годы, ими было основано 14 казачьих станиц и выселков с населением около 15000 человек.
С 1854 года в Семиречье стали переселять желающих и из сибирских ссыльнопоселенцев, «отличавшихся хорошим поведением» и сибирских крестьян «неисправных недоимщиков», с прощением задолженности. Все эти переселенцы обязательно приписывались в казачество.
После отмены крепостного права в России в 1861-м году и после вхождения северной части Киргизии в 1865 году в состав Российской империи, потянулась новая волна переселенцев.
Русские переселенцы двигались в новый регион большими группами, а с учетом опыта устройства быта на исконных местах проживания в России, на новых землях они в основном селились и жили обществами, образуя свои села, станицы, поселки.
Еще одно массовое переселение крестьян из Центральной России и Украины происходило вовремя Столыпинской аграрной реформы 1906–1916 годов. Прибывшие расселялись в Чуйской долине и вокруг озера Иссык-Куль. В Великую Отечественную войну в республику были направлены эвакуированные из западной части СССР, а после 1942 года репрессированные народы Северного Кавказа и Крыма. В 1950–1960-е годы произошёл масштабный приток этнических немцев из Казахстана и Сибири.
В настоящее время большинство русских проживает в столице Кыргызстана- городе Бишкеке, это 23% и Чуйской области — 21%.
Кстати, согласно Конституции Киргизии, русский язык является официальным языком в республике. Мне было удивительно осознавать этот факт, тем более, когда, гуляя по Бишкеку, посещая музеи от находящихся рядом киргизов я слышала только русскую речь. В регионах дела обстоят несколько иначе, но об этом по порядку.
А мы тем временем едем дальше.
После Николаевки, не доезжая километров 30 по автомагистрали Бишкек-Тараз до казахстанской границы, повернули налево и далее по платной и главной дороге Бишкек-Ош, соединяющей северные и южные регионы Кыргызстана, устремились вперед. В населенном пункте Сосновка в пункте ДПС у водителя проверили документы — теперь-то мы уж точно мы свободны и впереди не предвидится никаких преград?
Проехав 135 километров от Бишкека миниавтобус плавно зарулил на начало серпантина нашего первого высокогорного перевала Тоо-Ашуу — для него началась сложная работа, мы лишь могли смотреть в окно, изредка пытаясь сфотографировать моменты подъема.
Небо тем временем словно опомнившись, что мы в горах все же — нахмурилось и затянулось серой и зябкой массой. Но в машине-то тепло, и я с замиранием сердца наблюдала плавные кульбиты водителя на виражах, которых смело вел транспорт все выше и выше!
Периодически мы проезжали через старинные туннели, сооруженные в срезанных склонах горы,
но вскоре въехали в 2,5 километровый туннель имени первого киргизского инженера Кусаина Кольбаев, который был и первым в Киргизии министром автомобильного транспорта и шоссейных дорог.
Туннель расположен под седловиной перевала на высоте 3200 метров, он был построен в 1962 году и летом 2023-го, буквально недавно отремонтирован.
Туннель узкий, поэтому грузовики ждут разрешения для начала движения, а легковые автомобили и такие, как наш автобус, разъезжаются в нем без проблем.
Проехав туннель, водитель остановил, и мы вышли на свежий воздух — ух, резкие и леденящие порывы ветра сразу же заставили всех вернуться в автобус и утеплиться!
Высота перевала 3400 метров над уровнем моря и старая дорога поднималась ещё выше, но с открытием туннеля необходимость в ней отпала.
Со смотровой на перевале перевала Тоо-Ашуу открывались захватывающие панорамы,
а учитывая, что это был наш первый перевал, то дух захватывало от мощи природы, от исчезающих где-то внизу петлей серпантина, от облаков, грозно нависших на вершинах снежников и от слабо проглядывающей впереди бесконечной долины Суусамыр.
Звучит сигнал — по машинам и вот уже наш Мерс ловко лавируя по серпантину, слегка задерживаясь на виражах, медленно спускается на высокогорную долину Суусамыр, расположенную на высоте 2200–2600 метров над уровнем моря.
Спустившись, мы вновь попали в зону благоприятной погоды и понеслись вперед по потрясающе красивой трассе, любуясь в окошко проплывающими окрестностями — впереди еще долгая и насыщенная дорога.
Межгорная впадина исполинских размеров Суусамыр на севере проходит вдоль Таласского и Киргизского хребтов, на юге — хребтами Сусамыртау и Джумгалтау с пиками до 4500 метров высотой.
Длина этой огромнейшей долины с запада на восток — 100 километров, а ширина в самой широкой ее части достигает 40 километров. В долине нет проводов и нет деревьев, сплошные горные типчаковые (типчак — это пастбищно-кормовое растение, одно из распространённых степных растений) и луговые степи используются в качестве пастбищ.
В прошлом долина Суусамыр наиболее густонаселенное высокогорное пастбище СССР, по сей день радует путника вездесущими табунами лошадей, отарами барашков в свободном выпасе. То тут, то там белели юрты, некоторые из них были установлены в непосредственной близости к автобану, а значит здесь развернута торговля молочными продуктами собственного производства.
Всем уже не терпелось выйти и размяться, посетить туалет (отдельная песня(((да и не мешало бы подкрепиться, поэтому в одном, более многолюдном месте, организованном в долине для путников и дальнобойщиков, мы и остановились. Здесь впервые увидели курут: подсоленный сухой кисломолочный продукт, приготовленный в виде шариков из своеобразного творога.
Шарики величиной примерно с грецкий орех несколько дней сушат на солнце до твёрдого состояния. Хранят в холстяных мешочках в сухом проветриваемом месте до 1 месяца
Курут используется как самостоятельная закуска, так и для приготовления различных блюд. Мы пробовали не совсем высохший курут и решили, что он отлично подойдет к пиву. Но повторять эксперимент с дегустацией такой экзотики в дальнейшем желания не возникло.
В одном из кафе, расположенных тут же, решили и пообедать. В предоставленном меню фигурировало множество незнакомых названий, Александр и наш водитель расшифровывали содержание блюд. Хотелось манты, но их не оказалось в наличии, в итоге мы с девочками выбрали традиционное блюдо кыргызской кухни шорпо — суп из баранины на прозрачном бульоне, с добавлением крупно нарезанных овощей и тонкой лепешки. Порция оказалась огромной, овощи и мясо горкой возвышались над бульоном и все это было невероятно сытным и вкусным, я справилась!
Рассевшись по своим местам, отправляемся далее, через пару-тройку километров Мерс поворачивает направо, еще километров 50, и мы на очередной развилке дорог: прямо поедешь — в Токтогул и Ош попадешь, направо поедешь — в Таласскую область, граничащую с Казахстаном.
Согласно нашего маршрутного листка конечно же поворачиваем направо: слева на холме высится памятник Манасу, богатырю, знаменитому эпическому герою, объединившему киргизов,
а над автодорогой возвышается красивая арка, обозначающая начало Таласской области.
Но на самом деле область начинается чуть дальше, а мы на подъезде к следующему перевалу — Отмок. И практически сразу же входим в зону непогоды, серые тучи уже давно предупредительно маячили, группируясь в огромные безбрежные поля, заставляя нас переживать-а вдруг дождь и что же тогда? Автобус натужно кряхтел, поднимаясь по серпантину, а мы грустно смотрели в окна, по которым текли дождевые реки!
В виду отвратительной погоды и облачного неба, а также моросящего дождя на вершине перевала Отмок на высоте 3326 метров даже не хотели покидать теплый автобус, а начали медленный, опасный спуск по мокрому асфальту.
Еще не полностью покинув перевал на обочинах стали встречаться юрты, в которых опять же, продавали изделия местных животноводов. Но до чего же было жалко бедных киргизов, вынужденных при любой погоде находиться на пастбище в горах.
Около одной из таких юрт Александр попросил водителя остановить. Мы все, предварительно одевшись, высыпали на улицу и двинулись к юрте, нацелив на нее свои мобильники. Хозяйка, увидев эти манипуляции, скрылась внутри, ну так и мы за ней — ведь очень интересно увидеть, как все устроено внутри. Спросив разрешения — заглянули внутрь, а там темно, ближе к двери стоит печка-буржуйка, на ней кастрюльки — холодно, неуютно. Приглядевшись, увидела трех ребятишек мал—мала меньше, стало еще грустнее — как же они здесь обитают, особенно в непогоду, ведь с родителями находятся на пастбище весь сезон.
Спросили у хозяйки: Давно дождь?
-Уже дня три и по прогнозам будет еще с неделю — отозвалась она.
С востока с заметной скоростью налетали облака, закрывая собой изумрудные склоны гор.
Александр купил кумыс, по-киргизски «кымыз» и мы, стряхивая с одежды капли дождя, поспешили в теплый автобус.
Проехав еще немного, мы переезжаем визуальную границу: покидаем Чуйскую область и теперь уже точно оказываемся в Таласской, малопосещаемой туристами области.
Таласская область находится на северо-западе Кыргызстана и, как я уже писала выше, граничит с Казахстаном, а посему располагает устойчивой связью с ним. Область имеет богатое культурное и историческое наследие и согласно легенде, именно сюда привел богатырь Манас изгнанных ранее на Алтай кыргызов. Именно с Таласской области пошло покорение Тянь-Шаня и других регионов Центральной Азии.
Таласская долина от остального Кыргызстана отрезана неприступными горами со снежными вершинами. В начале нашей эры эти земли была частью Китайской Империи, но в 751 году арабы, кыргызы и часть тибетцев объединившись в одно войско разбили китайскую армию в знаменитой Таласской битве. Китайцы тогда не просто проиграли битву, они потеряли мастеров по изготовлению бумаги и шелка, захваченных в плен и секреты, бережно хранимые веками, стали достоянием народов Средней Азии.
Мы проехали поселок Манас и держали путь к селению Таш-Арык, до Таласа, где нам предстояло жить 2 суток, было еще 15 километров. Долгая и сложная дорога уже утомила, часы показывали почти 17, но нам предстояло посетить очень значимое для киргизского народа место — Манас-Ордо (или гумбез Манаса), обширный культурно-исторический комплекс, хранящий историю о Манасе.
Оставив автобус на парковке, мы поспешили к комплексу, опасаясь, что уже слишком поздно и он либо будет уже закрыт, либо не будет экскурсовода.
Главный вход на территорию охраняют воины — копья, их количество равно количеству верных соратников Манаса.
Посередине комплекса разбит большой парк, клумбы с розами,
а в центре, на высоком постаменте с мечом обозревает окрестности сам Манас.
Вокруг аллея памятников героям эпоса Манас — это его знаменитые сорок всадников.
Местоположения комплекса выбрано совсем не случайно: по легенде именно в Таласской долине располагалась основная ставка Манаса и его воинства. Но помимо самого героя, как такового, существует одноименный знаменитый киргизский героический эпос «Манас», который является самым длинным эпосом в истории мирового фольклора, превосходя в разы и знаменитую индийскую Махабхарату, и Иллиаду с Одиссеей Гомера. Именно из-за своего объема эпос включен в Книгу Рекордов Гиннесса.
Он носит легендарный характер, сочетая в себе историческую действительность и мифы, состоит из 3-х частей: «Манас," «Семетей», «Сейтек». Первая часть — это история самого богатыря Манаса. Во второй части рассказывается о сыне Манаса Семетее, о его детстве и борьбе с недругами, и третья часть — это повествование о жизни внука Манаса Сейтека.
Эпос о кыргызском баатыре Манасе, рассказывает о возвращении кыргызов с Алтая на Тянь-Шань, а позднее и защите их богатырем от китайских набегов.
На протяжении веков эпос передавался народными сказителями из поколения в поколение в виде стихов, обрастая все новыми фактами, вымыслом и легендами.
Комплекс Манас Ордо, построенный к 1000-летию Манаса в 1995-м году, как раз и создан для сохранения памяти о столь значимом в кыргызской культуре явлении.
За год до этого, в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании 1000-летия эпоса «Манас». На праздновании гостями были мировые знаменитости, а также руководители многих государств со всей планеты!
Мы, тем временем подошли к зданию музея
и пока разглядывали многочисленные балбалы, петроглифы и каменные орудия труда разных эпох, установленные рядом,
Александр выяснил — будет ли у нас экскурсовод. Он был, но засада — фотографировать категорически не разрешалось. Очень приятная женщина в деталях поведала нам историю Манаса и его потомков, подтверждая слова наглядными пособиями, картинами и прочими экспонатами. Наша группа словно зачарованные шли за экскурсоводом, переходя от одного из них к другому, было невероятно интересно прослеживать тысячелетнюю историю эпоса.
В музейном комплексе Манас можно также прикоснуться в историю и культуру Кыргызского народа, мы увидели древние инструменты, одежду, кожаную посуду и военные костюмы.
На выходе из музея нас ожидало еще одно разочарование: небо затянулось грязно-серым полотнищем, с которого землю орошал дождь!
Никто из нас и не подумал взять из автобуса ветровки или дождевики и постояв пару минут в раздумье, мы решили, что не сахарные и продолжили знакомство с комплексом.
В состав Манас-Ордо входят не только музей эпоса Манас, но и представляете: институт манасоведения, занимающееся научным исследованием эпоса Манас. Также, на территории комплекса установлена специальная юрта, где в живую можно услышать исполнение эпоса Манас акынами. Мы голос слышали, но юрту — не видели, поэтому подумали, что он доносится из колонок, расставленных по территории.
Но самой главной достопримечательностью комплекса является гумбез Манаса.
Гумбез — это архитектурное культовое сооружение, захоронение, усыпальница, мавзолей, сооружение купольного типа или постройка, накрытая куполом.
Защищенные от капель дождя пышными ветками хвойных деревьев, мы подошли к, архитектурному памятнику, построенному еще в 14 веке в эпоху, когда через Таласскую область проходил Великий шелковый путь.
Красивое здание мавзолея покрыто резной мозаикой из глины, а купол представляет из себя конус изрезанный формы, встречающийся довольно редко в строениях Центральной Азии.
Рядом с гумбезом на лавочке под навесом сидели два киргиза и один из них, пожилой и одетый в костюм, пел молитву. На нас они не обращали никакого внимания, но стало неловко, не хотелось мешать, и мы присели невдалеке.
Как выяснилось учеными, мудрая жена Манаса -Каныкей захоронила останки дорогого супруга где-то в горах, оставив на разграбление и поругание лишь красивое здание.
Но чтобы отвлечь внимание врагов, была сделана надпись о том, что это гробница дочери богатого эмира средневековья. Поэтому в Киргизии считают, что Кумбез Манаса — не усыпальница, а памятник, тем не менее особо почитаемая жителями страны святыня.
Мавзолей построен из обожженного кирпича, украшенного орнаментом с узорами кыргызского прикладного искусства и надписями на арабском языке.
Мавзолей находится рядом с небольшой горой, которая называется Кароол-Чекун, в эпосе «Манас» она упоминается, как Караульная гора,
с которой открывается впечатляющий вид на долину вокруг и весь комплекс целиком. Мы хотели в этом убедиться, но мешал дождь! Поднялись до первой беседки и остановились под навесом, разглядывая дальнейший путь наверх. В итоге мокнуть решили трое наших мужчин и смело отправились на самый верх. Мы же, как верные подруги, остались ждать своих героев под навесом в беседке.
За холмом есть ипподром, где проводятся праздники и национальные игры.
Как только наши мужчины спустились, дождь мгновенно закончился, ветерок разогнал мрачные тучи и небо вновь заиграло интересными красками.
Но подниматься на вершину холма уже никто не хотел. На стоянке автомобилей поглазели на мастерство местных жителей, представленное в сувенирных магазинчиках.
А затем, в уже сгущающихся сумерках направились в Талас, в место своей первой ночевки в просторном и уютном доме семьи фермеров средней руки. Но об этом расскажу в следующий раз.
В материале использовала фотографии, сделанные в первый и последний дни путешествия, почувствуйте разницу в изменении погоды.
Итоги дня: Поездка на авто: 320 км., перепад высот 730 — 3330 м.н.у.м.
Дороги Киргизии
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
