В Тбилиси мы остановились в районе Чугурети — одном из центральных районов столицы, который очень понравился своими старинными домиками в два этажа (в одном из них мы жили), со скрипучей деревянной лестницей, с древними храмами и с множеством музеев совсем рядышком (в нескольких побывали).
А какие чудные балкончики здесь можно увидеть (им можно посвятить отдельную тему) и грузинские дворики, где во дворах стоят горшки с цветами и сушится белье.
А этой лестнице больше 100 лет, как и многим домам в этом районе.
В один из дней грузинского путешествия решили проехать по Военно-Грузинской дороге.
Первую остановку сделали у Жинвальского водохранилища.
Жинвали — это был старинный средневековый город, в котором было все: дома, дворцы и замки, а местность эта была уже заселена в первые века нашей эры.
А потом в 1984 году построили искусственное водохранилище (нужно было обеспечить Тбилиси водой и электроэнергий) и средневековые памятники ушли под воду, в том числе церковь Джвари Патиосани 12 века. Говорят, что ее можно увидеть весной, когда уровень воды снижается.
Рек Арагви в Грузии несколько. Это Белая Арагви.
В поселке Пасанаури Белая Арагви сливается с Черной Арагви. В этот поселок мы заедем на обратном пути, так как Пасанаури считается родиной хинкали (надо же их попробовать на родине).
Про эти реки существует очень красивая легенда: в горах жили две сестры (у одной волосы были белые, у другой черные). Они полюбили одного юношу, который выбрал блондинку и женился на ней. Сестра не вынесла этого и бросилась в ущелье: так появилась Черная Арагви. Сестра в горе не выдержала и проделала ее путь: так родилась Белая Арагви. Что оставалось делать юноше? Все правильно: тоже самое. И родилась еще одна Арагви Пшавская. Небольшая речушка всего 56 км. Кстати, по ней организуют сплавы.
Вот такая легенда о любви и о реках Арагви: Белой, Черной и Пшавской.
А мы едем дальше. Периодически останавливаемся, чтобы сделать фотографии.
Незаметно добрались до Крестового перевала, где установлена Арка дружбы народов.
А вот и сама Арка на высоте почти 3000 метров, если быть точнее — 2384 метра. Автор проекта Зураб Церетели. Иногда бываю в его галерее в Москве.
Построена была в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского договора и во имя дружбы народов. Если вспомнить историю, в 1783 году Ираклий 2 обратился к российской императрице взять Грузию под свое покровительство (это было не первое обращение). Причины были двухсторонние: Россия хотела укрепиться на юге, а Грузия — освободиться от мусульманского владычества. Екатерина поручила заключение договора Павлу Потемкину и договор был заключен в городе Георгиевске (отсюда идет его название). Со стороны Грузии договор подписал князь Иван Багратион-Мухранский.
По этому договору Российские империя получила под свое покровительство грузинское царство Картли-Кахети. Вот такая история.
На смотровой площадке около Арки есть локации для фотографирования (не очень люблю это слово «локация», но местечко для фотографирования как-то не звучит).
Это сердечко и бамбуковое кресло.
Бамбуковое кресло на фоне гор сфотографировать без себя любимой и других, стоящих в очереди туристов, не удалось. Всем хотелось в нем посидеть и оставить фото на память о Крестовом перевале.
Прощальный снимок Арки и мы едем дальше, к нашей цели — это Гергетский храм и, конечно, посмотреть вершину Казбека.
В 1829 году А. С. Пушкин написал стихотворение «Монастырь на Казбеке» — это о храме в Гергети, расположенном у подножия Казбека на высоте 2170 метров.
До Гергетского храма надо еще добраться, а пока мы въехали в село Степанцминда, кто-то называет его городом с населением в пределах 2000 человек (с 1921 года по 2007 год назывался Казбеги и я была в нем еще в советское время).
Памятник Александру Казбеги, в честь которого и назван населенный пункт. Писатель родился здесь в 1848 году, написал романы «Заложник», «Отцеубийца», «Путешествие на гору Эльбрус», переводил, писал стихи.
В 2007 году Казбеги опять переименовали в Степанцминду в честь монаха местной церкви Степана Пицхелаури, который спас жителей от смерти. Увидев надвигающийся оползень, он зазвонил в колокола и жители спаслись.
Проехали мимо симпатичного фонтанчика.
В поселке есть краеведческий музей, но любителей краеведения (кроме меня) в нашей компании нет, поэтому его оставили без внимания (а я бы забежала, но подчинилась мнению большинства).
К Гергети ведет хорошая асфальтированная дорога, но проехав часть пути нас завернули, сказав, что надо ехать по объездной дороге.
Объездная дорога — это сплошные ямы и камни. Поэтому пожалев свою машинку (возвратились в центр поселка и оставили ее), договорились с местным жителем, который за 70 лари повез нас в Гергети.
Таких как мы оказалось много. Оставляли машины и ехали дальше с местными.
Скоро показался Гергетский храм.
Гергетский храм — визитная карточка Грузии. Гергетским его называют по месту расположения. На самом деле это храм Святой Троицы или Троицкий храм (Гергетис Цминда Самеба), который датируется 14 веком. Во время нашествия персов в 18 веке здесь прятали крест Святой Нино и другие святыни Грузии.
В крестово-купольный храм ведет металлическая дверь.
Внутри и снаружи храм аскетичен. Никаких росписей, никакого раскошного убранства.
Электричества тоже нет. Свет попадает через узкие оконца.
Святыня храма — икона Гергетской Божией Матери, праздник которой в храме празднуют 16 июля — Гергетоба.
В округе нет никаких сувенирных лавок и это очень хорошо. Храм и природа с Казбеком во главе.
На обратном пути проехались на канатке, где нас застал единственный за все время путешествия по Грузии дождь.
Дождь и ветер, несмотря на закрытость кабинки, было не очень комфортно (тряско и холодновато).
Вверх — вниз прокатились и поехали в Пасанаури, где решили перекусить, что и сделали.
Заглянули в придорожное кафе с несколькими столиками и огородом. Любезные хозяева и быстрое приготовление всего, что заказали.
Все было (для меня) вкусным: салат из овощей, растущих тут же в огороде, хинкали и оджахури, но были в нашей компании и привереды (знатоки грузинской кухни). К знатокам себя не причисляю: оцениваю однозначно — вкусно или невкусно, иногда — очень вкусно.
Какое вино пили, уже не помню, но как же в Грузии без вина. Литровый кувшин стоил 20 лари. Перепробовано было много и разного.
Дальше на пути была крепость Ананури 16 века. Около нее есть свои пешеходные тропы, хотелось бы походить, но дождь спутал все наши планы.
Крепость и в 21 веке просто красотка, недалеко от Тбилиси (всего 66 км) на левом берегу Арагви, с интересной историей.
Высота башен 7–9 метров, в которых видны бойницы и машикули (проемы, откуда лили смолу на головы врагов). Внутри крепости много интересных храмов, которые мы не увидели (церковь Мкуриали, храм Девы Марии, храм Успения). Думаю, что еще посмотрим, но это будет уже в следующий раз.
Еще один день нашего путешествия прошел. Замечательно прошел.
© 2009–2025 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
