Владикавказ. Горы

Сворачиваем в горы, дорога идёт вдоль реки Фиагдон. Ярко, зелено, но вершин не видно. Машина с большой цистерной из нержавейки наполняется водой. Это родниковый источник минеральной воды Тбау, которую мы пьём третий день, вкусная, кстати. Просто залили из источника, отвезли на завод и расфасовали, всё. Никаких систем очистки, вода из источника и так кристально чистая. Первая остановка у каскадного водопада.

Это рукотворный водопад, построил его в 1974 году начальник Фиагдонского рудника Баскаев Н.А.

Первый вопрос у меня возник — как построил, на свои средства? Во времена развитого социализма? Откуда столько денег, что на водопад хватило? Заинтересовало меня, а что добывали на руднике? Поискал в Сети и вот что нашёл: добывали в основном цинк и свинец, отработанную руду здесь и сваливали. Рудник закрыли, завалы остались. Под завалами в туннеле течет река Ханикомдон, которая в свою очередь впадает в Фиагдон. Если туннель рухнет, вся масса вредной выработки хлынет с водой в Фиагдон, хана экологии. А тоннель на ладан дышит, уже были прорывы. Все материалы датируются 2010 — 2015 годом, решили проблему или нет, неизвестно. Последний материал датируется 2017 годом, вроде вопрос включили в Федеральную экологическую программу и к 2020 году должны были ситуацию исправить, но как я не искал, никакой более свежей информации не нашёл. Вот так, копнул, и оказалась непарадная сторона.

Будем надеяться, что проблему решили и ничего страшного этому удивительному по красоте краю не грозит. А у нас уже следующая остановка под названием Барс. Между отвесными скалистыми берегами реки Фиагдон застрял огромный каменный валун, на который поместили скульптуру Барса, сделанную из зеркальных стёклышек, заметить сложно, да вообще невозможно!

Вдоль дороги соорудили высокое металлическое ограждение, чтобы не лезли фотографироваться с барсом, говорят, что уже были смертельные случаи, так разве людей остановишь? Вот и среди наших нашлись отчаянные смельчаки. Среди развлечений «тропа чудес» за 100 рублей, всего-то 300 метров, но у нас нет времени.

Совсем короткий переезд, и мы в посёлке Дзивгис. Сам посёлок угасает, осталось пять домов от силы, но здесь находится сразу три достопримечательности: средневековая наскальная крепость, святилище Уастырджи и некрополь. Это не считая сторожевой башни.

Артисты — крайне неорганизованная публика, разбрелись кто куда. Мы, небольшая группа исследователей, состоящая в основном из театральных директоров, отправились на изучение крепости. Её особенность, она наскальная, прижимается к пещерам на скале. Таких пещер шесть, во время боя каждая становилась автономной. Кстати, а не повод ли рассказывая о крепости, заодно пояснить, почему республика называется Северная Осетия-Алания и существует Южная и Северная Осетия. Не зря я потратил несколько часов на поиск в Сети и теперь мне не терпится поделиться полученными знаниями.

Слушайте! Читайте, то есть. С древних веков здесь (и не только) жили аланы, потомки скифов и сарматов. С востока на них двинулись гунны, часть аланов, вместе с гуннами ушла дальше покорять Европу, а часть осталась. В средние века пришли татаро-монголы. Аланы долго и упорно сопротивлялись, особенно те, что жили в горах, но покосила орда многих, а тут ещё чума сделала своё черное дело, в конце XIV века пришёл Тимур с войском и окончательно разгромил аланов, государство как таковое престало существовать. Часть аланов перебралась через Кавказский хребет в поисках плодородной земли и обосновалась в Грузии, часть ассимилировала с другими горными народами. Отсюда берёт свои истоки Северная и Южная Осетия.

Грузины назвали пришедших аланов от имени одного из аланских племён асы — оси. А земли, где они жили — осети. Осетины — это потомки кочевников аланов. Нужно сказать, на грузинском языке Алания и Осетия — это одно и то же слово. Так из аланов в средние века получились осетины.

А крепость эта была создана, чтобы сдерживать набеги завоевателей, предположительно того же Тимура. Следует заметить, что крепость так прилегает к скале, что её попросту невидно. Когда я отошёл на некоторое расстояние, обернувшись, просто не мог найти, настолько она сливается с горой.

Святилище Уастырджи не посещали, знаю, что это герой эпоса, святой небожитель, место молитвенное для осетин. Опять же в Сети обнаружил, что 30% жителей республики продолжают следовать традиционным верованиям.

А вот до некрополя добрались, несмотря на сигналы автобуса и звонки коллег: — возвращайтесь, поехали!

По местным традициям умерших не хоронили в землю, а оставляли в склепах. И сейчас, заглянув туда через окошко, можно видеть черепа и кости. Экскурсовод показал совсем маленький склеп, построенный для захоронения детей. А вообще есть большое кладбище, город мёртвых у селения Даргавс по пути в Кармадонское ущелье, но мы туда сегодня тоже не попадём.

Я на прощание успел запечатлеть два крайне раритетных грузовика: один мне хорошо известен, это полноприводный ГАЗ-63, редкий родственник популярного в своё время ГАЗ-51.

А второй — тоже грузовик повышенной проходимости Praga V3S из ЧССР (для молодёжи поясняю, что во времена социализма существовало такое государство — Чехословацкая социалистическая республика). И тот, и другой достойны занять место в автомобильном музее, а ГАЗон высокой проходимости ещё и ездит!

Следом ущелье резко расширяется и взору открывается покрытая ярко-зелёным ковром долина в обрамлении гор. Простор и красота — дух захватывает! Но насладится невозможно, автобус едет не останавливаясь, нам надо успеть вовремя вернуться. Проезжаем Верхний Фиагдон и в селе Хидикус останавливаемся в конечном пункте маршрута — Аланский Свято Успенский мужской монастырь, самый высокогорный на территории России.

Монастырь здесь появился совсем недавно, в 2000-х, на месте родового поселения Гусовых, от них остались две сторожевых башни, которые после реставрации превратились в колокольни монастыря.

Внутри хорошо, свет правильный, мягкий, роспись некрикливая, спокойная и серый цвет мне всегда нравился.

А теперь поесть! Гостиничный комплекс и ресторан «Панорама» принимают нас. Мой принцип продолжает действовать на Кавказе: поели, посмотрели.

Вернулись в отель уже к вечеру, но беседа в кругу коллег на околотеатральные темы продолжилась за полночь.

День третий. Бегом по городу. Отъезд.

Завтрак, ещё важный разговор с коллегами, сбор чемодана. На самостоятельное знакомство с Владикавказом у меня остаётся два часа, побежал. Из отеля по мосту Кладки в сторону проспекта Мира. Слева от моста большой бетонный пустырь, кто-то из местных сказал, что решили на этом месте строить многоэтажку, но что-то не договорились, начатую было стройку прекратили, строение разобрали, а на краю стоит загадочная беседка, на которой надписи с философским подтекстом.

Иду быстро, но не остановиться не мог, представительница самых красивых животных в мире, кошка, гордо восседает на колонне. Я поначалу принял за скульптуру, но нет, живая, настоящая. Посмотрите сколько достоинства в этой позе!

Конечно, проспект Мира — самая нарядная улица города. Но параллельные улица Миллера и Ленина тоже вполне интересны застройкой начала прошлого века, просто лоску и свежей краски поменьше. Рассказ-описание достопримечательностей Владикавказа дальше не получится, совсем нет времени разглядывать и вникать, всё, что успел увидеть и сфотографировать — смотрите ниже.

Обращу ваше внимание на памятник Пушкину, действительно необычный, поэт был во Владикавказе на пути в Тифлис. Бричка запряжена волами, а уставший от долгой дороги поэт кутается от холода в пальто. Кстати, памятник свежий, создан осетинским скульптором в 2014 году к 185-летию приезда Пушкина во Владикавказ.

Другая скульптура, которая сдержала мой быстрый шаг, оказалась девушка с яблоком в руке, расположившаяся на чьём-то балконе на улице Ленина, тут ещё и ангелочек в ногах разлёгся, а из клеток только что райские птички вылетели на охоту.

На самом деле, бегая по городу, я пытаюсь купить сувенир для Сани, своего племянника. Заинтересовался он моим сообщением, что славные осетинские пивовары научились достойно варить бельгийский трипль, вот ищу в последний момент. Заглянул в магазин, пару пивных баров -нет! Идите в Бердинберг. В самом центре находится ресторан Бердинберг одноимённой пивоварни, цена — выше московской, 350 рублей за бутылочку 0.33 литра. Но искать некогда, взял.

А по дороге в аэропорт водитель, по своей инициативе, заехал показать большие пивоваренные заводы — «Дарьял» и «Бавария». Осетия — единственная республика Северного Кавказа, где большинство жителей исповедуют православие, соответственно и алкоголь разрешён к употреблению. У соседей с этим не забалуешь. Водитель вспоминает 90-е, когда Осетия стала поставщиком дешёвой водки на всю территорию России. Да, говорит, времена были. Разгул преступности, лёгкие деньги. Машину с водкой везли в Москву, покупали старые Жигули там и набивали деньгами под обивку дверей, чтобы безопасно довезти. Не знаю как водка, не проверял, а пиво действительно дешёвое и неплохое. Не удержался, в киоске при заводе «Бавария» купил себе пластиковую полуторалитровую бутылку Оригинального. 75 рублей всего, я в Москве такое пиво не пью, но мне кажется значительно дороже.

Дорога обратно, к аэропорту, проходит мимо кладбища жертв Бесланской трагедии, водитель, узнав, что я хотел почтить память безвинных жертв, остановился, развернулся, и вернулся назад. Что могу сказать — страшная трагедия…

Рейс по расписанию. У меня есть еще немного времени съесть вместо обеда в кафе аэропорта фэдджын, осетинский пирог с говядиной.

Нынешние заметки никак не претендуют на полноту, наоборот, это набор отдельных впечатлений из которых сложно выложить общую мозаику. К тому же, я никогда не был в других республиках Северного Кавказа. Скорее, это вообще событийный репортаж об открытии дома-музея Вахтангова. Но меня определённо заинтриговал этот уголок России. В горы точно надо вернуться, глядишь, и солнышко над Владикавказом выглянет.

Огромное спасибо коллективу Московского драматического театра имени Евгения Вахтангова и лично его директору Кириллу Игоревичу Кроку за неповторимый праздник, который вы нам подарили!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия