Их деревни. Эйвбери и её сакральный хендж

Мы должны были посетить пару знаковых английских сел, а закончить день в г. Бат. Сельскую пастораль я люблю гораздо больше столиц и крупных городов, единственные исключения из последних — это Лондон и Москва. Главная же опасность в посещении сельских поселений заключается в их обнообразии. Но отмечу сразу, что деревни Эйвбери и Лакок, входящие в сегодняшний прейскурант, хоть и находятся в одном графстве, друг на друга не похожи и наполнены достопримечательностями совершенно разного толка.

Эйвбери.

Знаменита деревня тем, что в ней находится самый большой мегалитический круг в мире, который древние люди строили в течении нескольких сотен лет во времена неолита (3 тысячи лет до нашей эры).

Вот вам сразу фотография из интернета, чтобы иметь полную картину что и где находится.

Вот например эта дорожка, усыпаная белым гравием, я то думала, что она идет в луга и поля, а на самом деле, описывая полукруг по насыпи, выруливает к главной улице деревни.

Круг целиком, по научному называющийся хендж, состоит из насыпи и рва, а внутри стоят эти каменюки разных форм и размеров.

А теперь представьте человечка 5-ти тысячной давности. Письменности нет, орудия производства примитивны, жилье явно не такое.

И даже не такое.

Сельское хозяйство в зоне рискованного земледелия. В общем все на грани выживания. И вдруг, с какого-то перепуга они начинают вырывать глубокие ямы и втыкать туда разнокалиберные булыжники, свозимые из разных мест. Для этого нужно иметь очень большое желание, причем осознанное или подвергнуться массовому одновременному психозу.

Даже ученые не пришли к единому мнению, для чего нужно было «городить этот огород». То-ли в религиозных целях, то-ли утверждая свое могущество, как бы выворачивая землю на изнанку. Кстати говоря, Стоунхедж из этой же серии, и находится также в Уилтшире, разве что выглядит более презентабельно, чем разрозненные булыжники Эйвбери.

Кто-то из археологов склоняется к более утилитарной версии — рынка, то отсутствие внутри хенджа таких остатков жизнедеятельности, как кости, черепки и прочия, говорит, что место было стерильным, т. е. священным, предназначенным не для человека.

Сейчас доподлинно невозможно даже установить, каким порядком булыжники стояли. За столько лет не только много воды убежало, но и тысячи поколений сменились, веры менялись, а лишний камушек в хозяйстве никогда лишним не был.

Я же, если честно, никакого священного «друидского» трепета в этом мегалитическом круге не испытала. Все это было интересно скорее с точки зрения англицкой пасторальной природы, пышущей соками раннего лета.

Ходить в пределах этих кругов можно везде, хотя кое-где и существовали калитки, но они предназначены для коровенок.

Было забавно смотреть, как молодые бычки то бодаются, то милуются, надо всем этим свиристят птички и по невероятно высокому английскому небу несутся безумной красоты облака.

И было у меня уже желание пойти по этой щебеночной дороге,

Но заметила краем глаза готические башенки местной церкви. Туда и подалась. Но как подалась, побежала уже, т. к. из полутора часов, отведенных на Эйвбери, потратила уже половину.

И не прогадала.

Нырнула в эти ворота,

прошла мимо дома, в сад которого из-за дисциплинированной храбрости постеснялась зайти, хотя вроде и не было табличек ни про частное, ни про злых собак.

Там же мне встретился этот чудный домик под живописной соломенной крышей на две семьи, если судить по 2-м входным дверям. Интересно, те разноцветные тряпочки — это кухонные полотенца или флажки в честь 70-ти летия правления Елизаветы II? Если последнее, то сэкономили на «Юнион Джеках»?

И вот она — англиканская церковь св. Джеймса первоначальной постройки Х века, где даже кое-где сохранила элементы тысячелетней давности, как и последующей перестройки века ХII. Её тянущаяся ввысь колокольня была похожа на парус, а сама она на поживший, но еще крепкий корабль.

Потом, конечно, что-то убиралось, что-то добавлялось, но выглядит это все очень торжественно, ухожено, с неизменным, очень характерным кладбищем вкруг церковных стен.

Когда-то церковь была католической и являлась частью бенедиктинского монастыря св. Георгия, как и Эйвбери Мэйнор, куда я поспешила, судорожно глядя на часы и отмечая, что минут 20 у меня еще есть.

Как-таковым поместье стало в 1548 году при Уильяме Шарингтоне. Ни его имя, ни имя последующих владельцев ничего нам не скажут, но в Англии существуют усадьбы, коими владеют в течении сотен веков представители одного-единственного рода.

Жаль, что лаванда еще не зацвела.

До 1955 года поместье принадлежало Александру Кейлеру, увлеченному исследователю Эйворианского хенджа. Но дом приходил в упадок, а в это время в Англии, как это не странно, историческим наследием мало кто интересовался, и подобные строения разрушались по 5 в день (на полном серьезе). И он его продал сэру Френсису Ноулзу.

Последний здание отремонтировал и устраивал самодеятельные развлечения для местных и туристов ради привлечения посетителей, в которых участвовал самолично, при поддержке жены и детей. В мае 1956 года он был чуть-ли не первым частным домом открытым для публики.

После было еще пару владельцев, пока дом не выкупил Национальный фонд. В 2011 году BBC One сняло про дом Эйвбери фильм «Возрожденное поместье». Не знаю платный ли вход, но не смотря на старинную мебель и интерьеры, он интерактивный. Т. е. на креслах можно посидеть, вот не знаю можно-ли полежать в кроватях. По общему мнению, а может для привлечения посетителей, в доме водятся привидения. А может в одном из шкафов есть и вход в Нарнию. Жизнь представлена мелочами и в каждую эпоху они свои.

А у меня времени исследовать музей не было, но по садику, что также как и мэйнор, претерпел за столетия разительные перемены пару минут погуляла. Стриженные тисовые фигуры и неистребимый травяной газон радовали глаз.

И в церкви, и в доме была какая-то щемящая геометрия уюта.

К минивену уже бежала. Еще несколько домиков по дороге.

Живя в такой декоративной местности, наверняка хочется перенестись в действительность английских романов, которые никогда не потеряют актуальность из-за легкости вообразить место действия. Связь вымысла и реальности здесь как-то легко устанавливается и несомненно существует.

Едем в Лакок. Ну и на этот раз: продолжение следует…