Пройдя испытание временем: истории Абанери, Январь 2023, отзыв от туриста borisnov на Туристер.Ру

Маленький городок Абанери когда-то был сияющим городом, наполненным роскошью и жизнью. Этот город быстро вырос из небольшой деревушки, расположенной недалеко от Джайпура. Считается, что Самрат Михир Бходж, который был королём Гурджаров, основал деревню Абанери. Первоначально город назывался Абха Нагри, что означает «город блеска», но со временем название транформировалось в Абханери или Абанери.

Сегодня город уже давно выкинут на обочину истории, и о нём никто бы особо не вспоминал, если бы не знаменитый ступенчатый колодец. В наши дни огромный колодец и пара древних храмов вокруг него работают как портал в давно минувшие времена.

Чудо архитектуры, ступенчатые колодцы можно найти по всей Индии, каждый со своим дизайном. В древние времена ступенчатые колодцы использовались для хранения воды и служили местом встречи, где королевские особы и горожане собирались, чтобы пообщаться. Из-за своей конструкции ступенчатые колодцы также были убежищем от палящего зноя, так как температура внизу, у воды, была на 4–5 градусов ниже.

Здесь нет большой толпы, многочисленных рекламных фотографов, ни даже билетной кассы. Тем не менее, как только вы увидите это сооружение, которое будет притягивать вас ближе и ближе, вы поймёте, что находитесь в нужном месте. Как только вы подойдёте, вы станете свидетелями красоты этого места. Замысловатые ступени, ведущие вглубь к воде, выглядят мистически и волшебно. Таков Чанд Баори в Абанери.

Один из старейших ступенчатых колодцев в Раджастане был построен ещё в 825 году нашей эры. Глубина колодца около 20 метров, хотя сверху он кажется намного глубже. Есть около 13 извилистых и визуально одинаковых уровней, которые делают фотографии эстетичными. Это также один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Раджастане, что принесло ему известность.

В ступенчатом колодце около 3500 ступеней, и самая захватывающая особенность всей конструкции заключается в том, что для создания ступеней не была использована технология кирпичной кладки или литья бетона. Эти ступени вместе со стенами «вырезаны» в породе. Мастерство безупречно. Эти ступени остались нетронутыми на протяжении более 1000 лет, даже пережив несколько землетрясений и много циклонов.

Чанд Баори — несомненно, самое бесценное достояние Абанери. Помимо основной функции, ступенчатый колодец служил как место проведения фестивалей и торжеств. Место, конечно, оригинальное благодаря своей изысканной геометрии и замысловатым узорным каскадам, создающим игру света и тени.

С одной стороны колодца на нас смотрят павильоны и причудливо вырезанные галереи с балконами. Это было место для королевской семьи и знати во время проведения фестивалей. Интересно там было бы походить, но вход запрещён. Сейчас в этих помещения живут только голуби.

С колодцем связано много легенд. Я выбрал три. Первая. Однажды священнику-брамину приснился сон, в котором бог (я невыяснил, какой, ведь в Индии их целый пантеон) сказал ему выкопать этот колодец. Как только брамин, безусловно с помощью рабов и ремесленников, сделал это, он снова был восстановлен в должности министра короля (он пребывал до этого в немилости, правда, за что — тоже история молчит). А король так полюбил ступенчатый колодец, что даже построил рядом колоссальный и красивый дворец. Дворец в Абанери и правда был, от него сейчас одни развалины, а сохранившиеся детали выставлены в галереях вокруг колодца.

Номер два. Чанд Баори построили за одну ночь призраки по просьбе жителей, так как стоял особо засушливы год. За что часть жителей Абанери поплатилась своими жизнями, став новыми призраками. Отдалённый вариант европейских легенд о дьяволах — мостостроителях, строивших знаменитые мосты или акведуки за одну ночь в обмен на чью-нибудь душу.

Номер три. Не получится дважды пройти по одной и той же ступеньке. В этом лунном колодце обитают джинны. Согласно легенде, они «запутывают" людей, которые, набрав воды внизу, никогда не смогут подняться наверх тем же путём, которым спустились. Вероятно, одна из причин, почему колодец полностью огорожен. Много нашлось бы любознательных туристов, желающих проверить теорему.

Недалеко от Чанд Баори стоит ещё одно известное среди путешественников сооружение 8 века — храм Харшат Мата. Харшат Мата — богиня радости и счастья. Относительно небольшой сейчас храм в сравнении с Чанд Баори, как раз подчёркивает разрушительное действие времени.

И хотя его основание стоит прочно, сама конструкция давно превратилась в руины. То, что мы видим, было относительно недавно отреставрировано, зачастую из частей, валявшихся по округе.

Эти фрагменты проливают свет на тот факт, что в своё время храм был довольно большим и величественным, а то, что мы видим сегодня, является лишь невнятной тенью предыдущего храма.

Сохранились часть стен с дошедшей до нас замысловатой резьбой.

Из Абанери мы поехали во Вриндаван. Мне и сейчас крайне неприятно вспоминать о посещении этого города, но для целостности рассказа о маршруте немного о том, каким нам показался Вриндаван. Самым гнусным местом из всех, увиденных в этой поездке. Практически единственным, оставившим отрицательные воспоминания.

Вриндаван — исторический город в районе Матхура штата Уттар-Прадеш. Он имеет религиозное значение в индуизме, поскольку Кришна провёл большую часть своего детства в этом городе.

Это одно из самых священных мест для кришнаитов. Вриндаван является важной частью «круга паломничества Кришны», который также включает Матхуру, Барсану, Гокул, Говардхан, Курукшетру, Двараку и Пури. Вокруг Вриндавана около 5500 храмов, придорожных молелен, посвящённых Кришне и его божественной супруге Радхе. Верующие верят, что Кришна каждую ночь посещает город, чтобы поклониться Радхе.

Миллионы преданных Радхе-Кришне ежегодно посещают Вриндаван и его окрестности для участия в ряде фестивалей. В один из таких дней мы и оказались во Вриндаване. Со всех сторон неслось «Радхе Радхе» или «Харе Кришна». Возможно, мы оказались не в то время не в том месте. И тем не менее… Не могу сказать, что храмы не понравились. Нет, архитектура празднична и искусна.

И многие посетители вполне приличны, в праздничных одеждах и приподнятом настроении.

Но, как полный контраст — другая часть паломников, которые приезжают и живут вокруг храмов неделями. Весь центр был перегорожен, машины не пускали, пришлось идти примерно километр до храмов. Зачастую по грязи и отбросам. Паломники живут вдоль дороги в каких-то шалашах. Где едят, там гадят. Устойчивый запах протухших остатков еды, смешанный с отходами жизнедеятельности.

И — колоссальное количество воистину неадекватных людей. То ли накурившихся, то ли ещё как-нибудь. По поведению этой толпы вокруг возникло реальное чувство опасности. Было не до фото. Так что, не дойдя до основных храмов, мы сказали: Кашиф, вези нас куда-нибудь, неважно, только отсюда.

Повторяю, это было единственное такое впечатление за всё время пребывания в Индии. Мы нормально гуляли в толпе, тоже во время фестиваля, в Аллахабаде и Варанаси. Спускались в густой толпе в пещеру, где жил Рама. Посетили один известный храм обезьяньего бога, где все кричали как мартышки и скакали вокруг огня. Везде было интересно и занимательно. Но Вриндаван — совсем другое. Не только мы, вероятно, хотели как можно скорее покинуть этот город. Как вы думаете, сколько человек может уместиться на одном мопеде?

А куда-нибудь — это в Агру. Этот знаменитый город был следующим по списку. Куда мы приехали вечером, основные впечатления были оставлены на следующий день. Пригороды Агры, как везде в Индии малоинтересны.

Ближе к центру город немного облагородился. В центральной Агре много неплохих площадей и бульваров.

Город Агра знаменит ремесленниками по камню, инкрустаторами, мозаичниками. Недаром — ведь здесь знаменитый мраморный Тадж Махал. Магазины—мастерские их по всему городу.