Другая Индия. Ч - 13. В гостях у коньяков

Столовых и кафешек по дороге нет. Гид сразу заинтриговал, объявив, что обед будет происходить в королевском доме и готовить мы будем сами, для чего необходимо затариться продуктами.

Пришлось поездить по городу в поисках рыбы и картошки. В память врезалось, что килограмм рыбы на наши деньги стоил 40 рублей.

Жителей чуть более 15 тыс. Школьники и студенты утром спешат на занятия, торговцы открывают лавки, куда направляются домохозяйки, полицейские объезжают владения… В общем, проснувшийся город выстраивал очередной день.

Мон на высоте 900 метров над уровнем моря, город по азиатски необустроен, хаотичен, но свой шарм имеет. Несколько церквей к шедеврам отнести сложно, а архитектура обычных зданий своеобразна.

Запомнился сквер с монументом, площадь с круговым движением и будкой регулировщика. Как объяснил местный водитель, утром машин немного, а позже регулировщик может понадобиться.

Лонгва от Мона на расстоянии 42 км, но это по прямой. Непредсказуемая грунтовка поднимается в гору и петляет по хребту.

Как называются изумрудные горы, не скажу, но они входят в Индо-Бирманский хребет.

Здесь сходятся Индийская и Бирманская плита. Надвиги, складки и возвышения сформировали хребет, состоящий по большей части из песчаника.

Каких-либо селений по пути не попадалось, точнее, дорога огибала их стороной.

Несколько раз проезжали плантации ананасов. Вместе с мандаринами их продавали на придорожных рынках.

На одной из таких остановок, заприметив впереди столб дыма, я начал беспокоиться. Если горят джунгли, мы рискуем попасть в огненную ловушку. Гид заверил, ерунда, не волнуйтесь.

Всё ближе и ближе мы подъезжали к месту пожара. Наконец, за поворотом открылась ужасающая картина, отчего невольно вспомнилось «Краденое солнце» Корнея Чуковского.

Солнце по небу гуляло

И за тучу забежало.

Глянул заинька в окно,

Стало заиньке темно

Наши предки, осваивая леса, применяли подсечно-огневое земледелие. Когда про это читаешь в справочниках, особых чувств не возникает. Ну применяли и применяли… Зато когда видишь, как это выглядит на самом деле, приятного мало.

Взору предстала гора, с дымящейся вершиной, откуда ветер разносил во все стороны искрящий пепел. Она напоминала вулкан, готовящийся извергнуть магму и спалить всё живое. Безжалостный чёрный крокодил сомкнул челюсти, а медведя, который бы их разжал и выпустил солнце, поблизости не наблюдалось.

В Африке неоднократно приходилось видеть, как выжигают сухостой. Но там речь шла о полях, которые кормят земледельца, а здесь горели девственные джунгли.

Впрочем, уже не девственные. Человек 850 тыс. лет проживает на территории Индии, а в Мьянме более 100 тыс. лет. Предки нага в середине I тыс. до н. э. расселились в этих краях на волне миграции тибето-бирманских народов.

Подсечно-огневым (на местном наречии — джум) и орошаемым террасным земледелием на склонах холмов (рис, просо, кукуруза, бобовые, овощи) они занимаются более десяти веков. Свободной земли нет, вот и устраивают огороды, переходя с места на место.

Через какое-то время в просвете зелени мелькнула Лонгва. Два три поворота по хребту, после проехали под аркой и оказались среди неказистых домиков с длинной соломенной крышей.

Мы принялись изучать новое место. Нас тоже изучали, но без попрошайничества.

Как далее выяснилось, по соседству находилась площадка, где женщины продавали сувениры. Привлекая внимание, их поддерживал мужчина с татуированным лицом. Он без проблем позировал, разрешая фотографировать.

Нага не образуют единого народа. Не смотря на общность языка и культуры, они живут в изоляции друг от друга. Их принято делить на 17 племён. Ещё совсем недавно наги воевали между собой.

В деревне Лонгва, как и в соседних, проживает племя Коньяк. Коньяков по внешнему виду делят на две группы: «Тэнду» (Татуированное лицо) и «Тэнто» (Белое лицо). «Тэнто» — люди, которые занимались по большей части с/х работами.

Ещё совсем недавно и те и другие прокалывали уши, вставляя в мочки клыки и когти диких животных.

Татуировки на лице остались в прошлом. Точнее, их делали лет 40 назад молодым воинам, дабы устрашить врага. Высушенные черепа на бусах, украшенные клыками кабана, обозначали убитых врагов.

Коньяки прославились на всю Индию и Мьянму как неустрашимые охотники за головами. По их верованиям, в голове человека заключена жизненная энергия. Если добыть голову и высушить — ты перенимаешь силу поверженного врага.

В наши дни настоящие черепа на подвесках заменены латунными, но носить такую красоту могут только «Тэнду».

Когда отмечались в пограничном селение, друзья рассказывали про человека с маской на шее. Я не успел его сфотографировать, зато здесь подобный персонаж попался.

Очень часто народы, живущие на удалении друг от друга, приходили к одинаковым решениям. В лесах африканской Гвинеи мы видели опознавательные маски. Отправляясь куда-то, их подвязывали на верёвку, выставляя на груди. Паспортов не было и это обозначало — я такой-то, из такой-то деревни.

Молодежь коньяков подобное не практикует, а старшее поколение до сих пор опознавательные маски использует.

Следующей точкой экскурсии стал морунг (мужской дом) — одноэтажное строение с традиционной крышей, стойки и балки которого оказались украшены резными фигурами людей и животных, символизирующих души ушедших соплеменников.

Хотя морунг и считается мужским домом, нас встретила женщина и повела вглубь своего тёмного, освещённого одной единственной лампочкой, хозяйства, предложив сувениры.

Коньяки славятся как резчики по дереву. Статуи, панно и фигурки отдавали примитивизмом, при этом было понятно, что хотел сказать мастер.

Морунги использовались как помещение для мужских собраний. Здесь хранились головы врагов и особо ценные атрибуты: барабаны, оружие, инструменты. Людские черепа в настоящем заменены черепами быков, но в остальном интересного по прежнему много.

Мальчишки от старшего поколения набирались в морунгах знаний. Для юношей и воинов мужские дома были чем-то по типу школы и казармы. Если враг приближался к деревне, воинов не приходилось искать, они всегда были готовы отразить нападение.

По выходу из морунга гид показал на гору и ведущую к ней улицу, заявив, что далее мы отправимся на территорию Мьянмы.

Покружив по холму, мы миновали церковь и футбольное поле, и, после ещё одного подъёма, оказались на вершине. Последняя состояла из ровной площадки, где в ожидании туристов разложили сувениры женщины, и массивного одноэтажного дома, принадлежавшего королю.

Что меня удивило, в Аруначал-Прадеше сувениров не было, как и в других деревнях Нагаленда, а здесь большой выбор?

Помимо бусиков и масок я приобрёл деревянного человечка с дудочкой. Позже выяснилось, дудочка не была дудочкой — человечек курил опиум. Как коньяки пыхтят, я не видел, но, по словам гида, опиумные посиделки дело обычное.

Среди сувениров курительные трубки предлагались, но в Москву их лучше не брать. Останутся внутри кусочки дури, собачка в Шереметьево уткнётся носом и доказывай потом, что ты не верблюд…

При входе во дворец по обеим сторонам символы Индии и Мьянмы. Дескать, правая половина в Индии, а левая в Мьянме. В жизненном плане это символично, но в географическом немного не так.

Позже, изучая карту, я обнаружил, что гора вместе с Баптистской церковью, футбольным полем и домом короля действительно на территории Мьянмы. Неподалёку у бирманцев туристический центр, следовательно в Лонгву приезжают туристы из Мьянмы, и именно Мьянме мы обязаны большим количеством сувениров.

Лонгва образована задолго до 1967 г., когда правительства обеих стран проецировали разграничения. Жителей деревни решили территориально не ограничивать и прочертили границу по деревне.

Что касается дворца, здание основательное, из камня и красного кирпича, увенчанное железной крышей. К нему примыкают сараюшки с курятниками.

Внутреннее убранство оказалось на порядок интересней. У входа под козырьком посетителя встречали барельефы на тему славного прошлого племени, дополненные скульптурами.

Со стороны Индии скалилась пантера, напомнившая Багиру из сказку Киплинга. С хищницей соседствовала плита, где рассказывалось о деревне.

Слева, со стороны Мьянмы, держась за руки и переступая через слона, спешили куда-то охотники за головами. Резчик по дереву очень точно изобразил соплеменников! Простенькие на вид фигуры передавали азарт и движение.

Из одежды набедренная повязка, мочки ушей проколоты и украшены длинной палочкой, волосы собраны на затылке. Один вооружён копьём, другой широким мечом-дао. Сбоку у каждого сумка, куда они положат трофеи.

Сразу за дверью располагался зал приёмов, где король встречал гостей, либо решал с соплеменниками важные дела.

Коньяки приняли христианство, но своего прошлого не забывают. В королевском зале запомнилась длинная скамья в виде леопарда, черепа быков, козлов и баранов с разнокалиберными рогами, слоновий бивень, круглые воинские щиты-барабаны.

Более других привлекал внимание двухметровый щит, где на металлическую поверхность был нанесён золотистый рисунок. Чтобы щит удерживал равновесие, ему подставила спину деревянная пантера, у основания которой грустно чернели черепа.

Поразил один из барельефов, ещё недавно выполнявший роль наглядного пособия. Склонившийся в три погибели бедолага подставил свою шею под меч. Доблестный воин придерживает его за волосы, готовясь правой срубить голову.

Под всевозможными черепами и рогами длинным коридором переходим в следующий зал. По площади он оказался такой же большой. В центральной части дымил угольками очаг, устроенный по тому же принципу что и в предгорье Гималаев. Столы, стулья и великое множество посуды не оставляли сомнений — в этом зале ферзём была королева.

Как я уже писал, туристы в Лонгву приезжают и на королевской кухне обедают, либо чаёвничают. В нашем случае, отстранив царицу и придворных, за дело взялся Григорий и приготовил удивительно вкусную рыбу.

На момент нашего визита хозяин отсутствовал. Ангх (король) отправился в город на свадьбу, которую мы на следующий день увидели, и поразились размаху. Про короля пишут, что в его подчинении 7 деревень в Индии, 50 в Бирме и гарем из 60 жён.

У коньяков, в отличие от племён Аруначал-Прадеша, не было рабства, они не выработали кастовой системы. Каждая деревня жила обособленно, но старшинство главного короля признавала. Над сколькими селениями главенствовал король Лонгва, не скажу, но 60 жён явный перебор.

Во дворце несколько комнат, где могли жить ещё жёны, но никак не 60, при этом спальня королевы не отапливалась и на звание королевской не тянула.

Известный блогер Елена Яхонтова в подобных случаях высказывается так: «А женщиной все же лучше родиться в России!»

Как бы там ни было, я взял из Москвы зимнюю шапку МЧС и подарил её королеве Лонгва. Тёплая шапка короны практичней.

90% Нагаленда на горной территории. Деревня коньяков может насчитывать от 10 до 100 домов, спланированных по кварталам. Все дома каркасного типа, плетёные из бамбука, на сваях.

Коньяки самодостаточны, появление иностранцев ажиотажного интереса не вызвало. Дети играли в мяч и в нашу сторону даже не повернулись. Я и мои спутники раздавали им небольшие подарки, но никто не летел к нам на перегонки.

Интересно было посмотреть, как несколько мужчин собирали крышу из сухого листа пальмы. Работы по крышеванию крышует местный король — это его бизнес.

Если верить справочникам, в посёлке индийская и мьянманская школа. Местные имеют двойное гражданство и могут пересекать границу без визы. Более того, часть молодых парней служит в Индийской армии и полиции, другие присягнули Мьянме.

Пользуясь свободной минутой, мы спустились к футбольному полю, дошли до церкви и заглянул внутрь. Баптисты приверженцы одной из ветвей протестантской веры, их храмы строги и аскетичны.

Мне думается, если бы здесь начали появляться католические церкви с пышным убранством, это затруднило бы христианизацию.

Следующим интересным местом стал оружейный цех. Он находился в частном доме, немного ниже королевской резиденции. Прежде чем познакомиться с мастером, мы прошли по его дому. Человек по местным меркам вполне подходил под понятие обеспеченного.

Обстановка большого зала с традиционным очагом и со множеством рогов, черепов, щитов, удивления не вызвала, зато оружейный цех поразил!

Помимо мощных тесаков, самой разнообразной формы, здесь можно было купить резные фигурки, дульнозарядные ружья с капсульным замком, собственноручно собранные мастером, бусы, ожерелья, мужскую набедренную повязку б/у… Но, самое главное — на одной из стен висела сумка с черепами. Это были головы обезьян, высушенные и украшенные рогами козлов и клыками кабанов.

В прежние времена охотники за головами именно так дополняли имиджевый антураж.

Мастер, увидев гостей, работы не прервал Он что-то полировал и дошлифовывал в новом ружье. После с достоинством повернулся в нашу сторону, засыпал в ствол порох, забил пыжа, вставил пулю и медленно поднял ствол в дверной проём.

После нажатия на курок, замок послушно щёлкнул. Раздался оглушительный выстрел, помещение заволокло дымом. Мне невольно вспомнилось, что примерно с такими ружьями Робинзон Крузо противостоял дикарям. Роман о его приключениях Даниэля Дефо (1660–1731) впервые опубликовал в 1719 г.

Как я уже писал, полицейские и военные из города стараются не выезжать. Зато мы видели большое количество людей с подобными ружьями и рогатками. Они охотятся на птиц-носорогов и обезьян.

Птиц и животных в Аруначал-Прадеше и Нагаленде основательно подчистили. Возле человеческого жилья их нет. С этим всё понятно, удивляет другое?

В Африку приезжаешь, народ босиком ходит, но автомат Калашникова за 300–500 дол. покупают. Согласно справочникам, на территории Мьянмы (по соседству с Лонгвой) квартирует штаб повстанческой армии нагов.

Если есть деньги, ты можешь купить автомат? Никуда бежать не надо, перекупщики сами привезут и предложат! Зачем тебе дульнозарядное ружьё? Ну не дебилы же они, чтобы идти с ними против регулярной армии?

Читаем:

В Нагаленде тлеет этнический конфликт, который за 1992–2012 годы унес 3432 жизни. Подавляющее большинство погибших — повстанцы-боевики: например, за 2003–2012 годы были убиты всего 10 правоохранителей.

Жертвы среди гражданского населения за 2003–2012 годы не превышали несколько десятков человек. В то время, как боевиков за это время погибло больше тысячи.

Позже нашёл ещё одну справку:

В 1958 г. центральными властями Индии был принят закон, по которому армии разрешается стрелять в любого подозреваемого без приказа свыше.

Если так, к боевикам можно отнести одного, двух, пять, десять… В общем, перефразируя Толстого — все богатые страны счастливы одинаково, тогда как каждая бедная несчастно по своему.

На обратном пути водители решили сделать для нас подарок, показав ещё одну деревню. Неприметная грунтовка повела вверх, покружив по склону вместе с ней, через десять минут мы оказались в селении Тангниу.

Тасан объявил, что у нас час времени. Кто хотел, пошёл вместе с ним. Мы с женой, общаясь с детьми, немного отстали от группы и решили гулять самостоятельно.

Деревни коньяков во многом похожи. Обустроенные на горе, они мало чем отличались друг от друга. В каждой свой морунг, дом короля и баптистский храм.

Тангниу неподалёку от Лонгвы. Ещё пятьдесят лет назад деревни враждовали, теперь помирились, но осадок остался.

Позже, когда товарищи показали фотографии, мы пожалели, что не пошли с гидом. Тасан привёл их в морунг, где заседали старики с татуированными лицами. Зато нам удалось посетить что-то по типу собрания.

Мужчины слушали докладчика и на нас внимания не обратили. Женщины в подобных вопросах голоса не имеют, но при этом ущемлёнными их назвать нельзя.

Замок здешнего монарха располагался на самой верхней точке горы. Он был на порядок скромнее Лонгвы, сочетая кирпичную стену с плетёнкой.

Хозяин оказался в отъезде. В дом нас не пригласили, однако мы монаршую семью видели и даже перекинулись парой фраз с королевой.

После спустились к баптистской церкви, оценили её основательную конструкцию, посмотрели миссионерский мемориал и направились к машинам. Солнце спешило спрятаться за холмом, и петлять в ночи по горной дороге не хотелось.

По словам гида, король Тангниу тоже уехал в Мон на свадьбу, но завтра мы короля обязательно увидим. Монарх Хонгхоя уже в возрасте и городские гулянки ему противопоказаны. Единственное, высушенных черепов, как это было обещано в программе, не будет. В деревню Чуй правительство Нагаленда запретило возить турстов. 

Вернувшись в отель, я долго переосмысливал увиденное, сопоставляя здешнюю историю под события в СССР и под дату своего рождения.

Продолжение — Ветераны племенных войн

Теги: Культурно-познавательный туризм