Идеальный Рабат

Рабат расположен в северной части Марокко на побережье Атлантического океана. Это один из четырёх марокканских городов, которые могут похвастаться титулом королевского. Это обозначение напоминает нам о том, что в определённое время конкретный город служил, когда временной, а когда постоянной резиденцией правящей династии. Рабат — последний обладатель этой привилегии, которой до сих пор пользуется.

Финикийцы и римляне имели свои крепости в Сале, эта старинная деревня сейчас район Рабата. Большую известность город приобрёл в 12 веке во время правления династии Альмохадов. Халиф Абу Юсуф Якуб аль-Мансур приступил к амбициозному проекту по строительству новой укреплённой имперской столицы, названной аль-Махдия или Рибат аль-Фатх, на месте нынешней Медины Рабата, с новыми стенами, простирающимися на обширную территорию за пределами касбы. Этот проект также включал строительство огромной мечети и новых больших ворот, таких как Баб-эр-Руа, и главных ворот касбы, ныне известных как Баб Удая или Баб аль-Кбир. Но после смерти аль-Мансура в 1199 году мечеть и столица остались незавершенными, а его преемники не захотели переезжать из Марракеша. Новый город никогда не был полностью заселён, и был практически заброшен. Тогда Рабат так и не стал столицей государства.

Зато он стал «столицей» в 17 веке, когда город захватили пираты, объявившие здесь независимую республику, откуда они предпринимали набеги на Средиземное море. Что-то вроде Порт-Ройал по-мавритански

В 17–18 веках султаны из алавитской династии проявили некоторый интерес к городу. Мулай Исмаил расширил касбу на юг и построил в ней королевскую резиденцию к концу 17 века. При Сиди Мухаммаде в 1780 году был основан новый королевский дворец Дар аль-Махзен. Он придал городу характер и функции выездной королевской резиденции за пределами главной столицы, которая тогда была в Мекнесе. В 1850-х годах Мулай Абд ар-Рахман достроил дворец Дар аль-Махзен, в котором и живёт сегодняшний король.

И именно французы перенесли свой административный центр во время оккупации из традиционных, хаотичных Феса и Марракеша в 1912 году в прибрежный Рабат. Это было стратегическое решение, поскольку оттуда им было легче контролировать снабжение и оборону. С тех пор город остаётся официальной резиденцией королевской семьи Марокко и правительства. После 1955 года, когда Марокко обрело независимость.

Несмотря на то, что Рабат принимает гораздо меньше посетителей, чем другие направления в Марокко, такие как Марракеш и Фес, столицу определённо стоит посетить. На самом деле здесь — одни из самых интересных исторических и архитектурных памятников Марокко. Лучше всего то, что в центре заметно спокойнее и расслабленнее. Чистые, ухоженные, засаженные пальмами бульвары Рабата в основном свободны от движения, куда-то внезапно подевались тысячи байков и ослов. Рабат предлагает посетителям совершенно иной взгляд на Марокко, который нельзя упустить.

Сегодня пиратское прошлое давно забыто. В городе находится несколько университетов, марокканское правительство, парламент и большинство посольств. Здесь вы найдете штаб-квартиры крупных банков, транснациональных компаний, оживлённые торговые центры и сети роскошных отелей. Вас обязательно удивит здешняя космополитическая атмосфера. У меня не было ощущения, что я здесь в Африке, и если бы не вездесущие мечети, вы бы вряд ли поняли, что находитесь в мусульманском городе.

Сначала мы проехали к Королевскому дворцу Рабата, который окружён ландшафтными садами во французском стиле.

Дворец служит резиденцией марокканской королевской семьи. Построенное в середине 19 века, здание на протяжении многих лет служило местом проведения многих важных событий, в том числе королевской свадьбы. Спроектированный французскими архитекторами, вдохновленными традиционными арабскими мотивами, интерьер дворца остаётся закрытым для посетителей.

С большой площади перед входом можно сфотографировать королевскую гвардию.

Но осторожно. Только на зуме, когда я приблизился, наверное ближе, чем 50–60 метров, один воин отделился и направился в мою сторону такими резкими шагами, что лучше было поскорее отойти.

На площади, украшенной клумбами, старинными орудиями и центральным фонтаном, проходят официальные парады.

Когда в 1912 году большая часть Марокко перешла под контроль Франции, колониальная администрация захотела, чтобы султан находился в одном месте, недалеко от их собственного административного штаба, чтобы продемонстрировать своё согласие с новым режимом. Хотя в распоряжении королей было много резиденций, когда в 1955 году была провозглашена независимость, они решили сохранить дворец Дар аль-Махзен в качестве главного дворца монарха.

Хотя, например, Мохаммед V, дедушка нынешнего короля, предпочитал меньший и относительно уединённый дворец Дар-эс-Салам, расположенный дальше от центра города, сохраняя Дар-аль-Махзен лишь в качестве своей официальной и административной резиденции при визитах гостей и торжествах.

Наряду с жилыми помещениями для короля и королевской семьи, помещения для марокканской королевской гвардии, дворцовый комплекс также содержит Королевский колледж, отдельную школу для членов королевской семьи, кулинарную(!) школу, и библиотеку на первом этаже, построенную специально для хранения коллекции рукописей и книг Хасана II, отца нынешнего Мохаммеда VI

В десяти минутах ходьбы от обнесённой стеной Медины находится Мавзолей Мохаммеда V. Главный вход виден без проблем — его украшают два живых воина, каждый из которых сидит на своём чистокровном арабском скакуне.

Как только вы пройдете между двумя охранниками, вы найдёте гигантскую площадь с массой колонн, среди которых возвышается главная древняя достопримечательность Рабата — Башня Хасана.

Эта башня — минарет недостроенной мечети, которая была заказана Абу Юсуфом Якубом аль-Мансуром, третьим халифом Альмохадов, ближе к концу 12 века. Башня должна была стать самым большим минаретом в мире, а мечеть, если бы она была завершена, стала бы самой большой в западном мусульманском мире. Когда аль-Мансур умер в 1199 году, строительство мечети прекратилось. Минарет успели возвести до высоты 44 метра

Остальная часть мечети только начала строиться, мы видим по сути разбивку — нескольких стен и 348 колонн. Общие размеры мечети были огромными для того времени: 183 на 139 метров. Если бы она была завершена, она была бы больше, чем даже Великая мечеть Кордовы. Периметр мечети должен был быть дополнительно окружён другой стеной, которая стояла примерно в 50 метрах от самой мечети со всех сторон.

Хотя башня и мечеть были заказаны аль-Мансуром, памятник известен как Башня Хасана. Откуда взялось название, неизвестно до сих пор, хотя так минарет называли ещё в 13 веке. Есть предположение, что это могло быть имя архитектора, но это не подтверждено.

Напротив самой главной древней достопримечательности расположена главная достопримечательность современности — большой комплекс мавзолея Мохаммеда V.

Гробницы отца и деда нынешнего короля находятся внутри сложного мраморного мавзолея, богато украшенного узорчатой ​​плиткой и резной штукатуркой. Кедровая крыша покрыта сусальным золотом. Посетители направляются по приподнятой галерее, но не в день нашего посещения, комплекс был закрыт.

Но, видя фотографии изнутри, не особо расстроились, по-моему, главная красота мавзолея снаружи.

Строительство мавзолея было завершено в 1971 году. Потрясающее здание — белоснежный фасад с множеством отличительных и красивых узоров.

Примечательно не только само здание, также кованные решётки ограждения, боковые фонтаны, вазы и так далее. Местные приходят сюда для селфи

Настало время покинуть широкие авеню и углубиться в лабиринт узких улочек Медины. На всю Медину уже нет времени, мы идём смотреть самую интересную её часть, Касбу-де-Удайас. Касба — одно из самых интересных мест в Рабате. Внутрь входим через огромные ворота Баб Удайя, построенные в 1195 году.

Ворота искусно украшены резными арками.

Касба за высокими стенами — самая древняя часть Медины, построенная в 12 веке, очень интересная для изучения. Побывав в Фесе и Марракеше, мы поняли, насколько спокойнее в рабатской Медине. Здесь тоже удивительная чистота, отсутствие толп народа.

Как будто мы в музее на открытом воздухе. Но нет, люди здесь живут также, как и в любой другой Медине, но как бы поточнее выразится… образцово живут, что ли. Идеально.

Старая застройка тянется к морю через лабиринт бело-голубых улочек. По выступающему в небо минарету можно найти мечеть Эль-Атика, старейшую в Рабате. Датируется 10 веком, хотя минарет был восстановлен в 1700-х годах на деньги, пожертвованные пиратом, известным как Ахмед эль-Инлиси.

В Касбе стоит удивительная тишина. Здесь не беспокоят шумные машины и даже продавцы редки и не настырны!

Ряды великолепных бело-голубых домов придают Касбе неожиданную эстетику натюрморта, написанного акварелью.

Мы не торопясь прогуливались по деревенским узким улочкам Касбы. Мимо красивых дверных проёмов, украшенных мозаикой, стай кошек, спящих на подоконниках, красивых фрескок, нарисованных местными художниками.

Улица Джамаа проходит прямо через касбу к Платформе дю Семафор, большой открытой площадке с великолепным видом на пляжи и океан.

Даже не верится, что именно здесь было логово корсаров, которые на этой большой площади, на базаре Эль-Газаль, продавали своих христианских пленников.

В это время года туман стоит над морем, начиная поглощать картинку буквально в 50 метрах от тебя, практически целый день. Это очень раздражало в Касабланке, а в Рабате нет. Придавало большую порцию таинственности и романтичности древним укреплениям, спускающимся к самому морю.

Пираты в начале 17 века построили широкую платформу на северо-восточном краю Касбы с видом на океан, которая использовалась для семафорной сигнализации. Позже в 18 веке к ней был добавлен склад, который сегодня используется как школа и ковровая мастерская. Ниже платформы, к северу, находилась скала и артиллерийская платформа, а всего в 25 метрах вверх по течению впадающей в море реки, находилась «Башня корсаров».

По другую сторону платформы были видны случайные посетители пляжа, молодые люди, занимающиеся ерундой на песке, больше на пляже в это время всё равно ничем не займёшься.

Вход в порт с северной стороны платформы также скрыл туман.

Вторая основная улица внутри Касбы, улица Базу, выходит через южную арку и спускается по склону чередой лестниц.

В конце Касбы можно найти невероятно уютную террасу, где за несколько дирхамов можно выпить вкусный мятный чай и полюбоваться прекрасным видом на море. Или на ближайшую его часть и новостройки на другом берегу залива в условиях тумана.

Пришло время обеда, очень приятный ресторан оказался неподалёку. В этом месте решил немного поговорить о марроканской кухне. Еда здесь пёстрая, на разный вкус. Есть почти что вегатарианская, но я, как мясоед, конечно изучал то, что «посущественнее». Было по разному. Что-то очень вкусно, что-то «так себе», что-то не понравилось вплоть до полного неприятия, например нечто вроде пиццы или пирога с непонятной начинкой в пустынной области.

В салатах как правило ничего особо гениального не было. На большое блюдо намешают всего, от сырых порезанных овощей, через баклажанную икру до варёных картошки и риса.

Очень понравились мясные тажины и не только тажины, например говядина со сливами в горшочке, бараньи котлетки на гриле, и так далее. А здесь, в Рабате, взял что-то очень почти родное. Намного больше специй, чем кладут наши бывшие советские сограждане из бывших южных республик, но всё равно очень даже с удовольствием было употреблено.

Зелёный чай с мятой пили по нескольку раз в день, можно сказать, что наступило даже привыкание. А в ресторанах юноши даже устраивали представление, наливая чай. Подозреваю, как и всем иным туристам.

Ну что ж, подкрепились, едем дальше, в сторону Танжера.

Теги: Культурно-познавательный туризм