Другая Индия. Ч - 6. Дапориджо и его окрестности

Хотя… Кто знает? Часто бывает так, что своих родственников стараются не показывать.

По приезду нас заселили в отель. Питание и номер были в норме, а вот погода… Январь для Аруначал-Прадеша не самое лучшее время. После дневного +23С ночью температура опустилась до +7С. Обогревателя на ресепшене не нашлось, спать снова пришлось в одежде.

Утром с балкона открылась обычная для Индии картина. Отступивший туман явил взору пристроившиеся к склонам фавелы, давным-давно проржавевших крыш, пруты арматуры, хаотично нависающие провода и людей возле костерков.

При открытии отеля установили лифт. По прошествии времени, его кнопки залипли насмерть. Мне думается, он не работал ни одного дня, но может оно и к лучшему. Перебои с электричеством обычное дело. Застрять в таком лифте можно надолго.

В качестве положительного момента отмечу, большую карту Аруначал-Прадеша на ресепшене, с разграничениями по округам.

Холл оформили в виде небольшого музея, развесив по стенам предметы аутентичного быта народности Тагин — основной народности Дапориджо.

Выйдя из отеля, мы сразу попадали в цепкие объятия правдивой азиатской жизни.

Сосед своего здания не достроил, оставив после рытья котлована большую кучу земли, которую освоили дети.

Что особенно важно, дети в Дапориджо неприставучие, конфетами неизбалованные и никаких денег не клянчат.

И взрослые тоже доброжелательные.

Одному из наших товарищей утром стало плохо. Подскочило давление, началось усиленное сердцебиение. Врач в группе была. Диагноз поставила, но лекарств не оказалось. К счастью, мы жили по соседству с больничной улицей, куда и направились.

Елена оказалась врачом знающим, нужные препараты нашла быстро.

Что касается улочки, здесь было сразу несколько аптек и лабораторий. Последние предлагали разного рода исследования, в том числе на Ковид 19.

Напротив аптек располагалась больница. Какое оборудование внутри, не скажу, но внешне она выглядела прилично. Подъезжали и уезжали кареты скорой помощи. У ворот возвышался памятник заслуженному доктору, основателю больницы.

Теоретически, в этих местах естественный отбор.

Чахлые не выживают, но медицина таки присутствует.

После визита на фестивальную площадку, колонной из четырёх машин отправились на осмотр природных достопримечательностей. Если до этого мы спешили и редко где останавливались, то теперь появилась возможность.

Люди в горах селятся по долинам рек. В этом плане Верхний Субансири не исключение. Своё название административный округ получил от реки. Субансири необычайно живописна.

Её исток в Гималаях, на территории Китая.

Сперва река течёт на восток и юго-восток, преодолев горные склоны, поворачивает на юг в долину Ассам, где сливается с Брахмапутрой.

Субансири её крупнейший приток. Местные называют Субансири — Съём.

Если в России есть выражение «баба на лопате», то тут довелось видеть сразу двух баб на лопате. Индийское государство дорогами в этих местах особо не занимается. Чем дальше вглубь, тем допотопней техника. В нашем случае это были дорожницы с лопатами, в задачу коим ставилось перекидывание щебёнки.

Первая, орудуя лопатой, каменную крошку черпала, вторая, за счёт привязанной к лопате верёвки, помогала её поднять.

Действовали они слаженно, но при этом логичен вопрос, если здешние горы сплошь и рядом песчаные, а Субансири мелкие камни уносит, откуда берут щебёнку? С реки тягают валуны и молотками раскалывают. Этим занимается и стар и млад.

В общем, народ живёт крайне бедно. Повторюсь, Дели сюда денег не вкладывает.

Целью маршрута являлась пещера Шивы. Её второе название — храм Мегна. От Дапориджо Мегна в 7–8 км, что вылилось в час езды.

Водители паркуются на площадке, выходим из машин, поднимаемся вверх по лестнице.

Чем выше, тем интересней виды. Осмотревшись, понимаю, по соседству в Субансири впадает приток. Весь наш комплекс, вместе с горой, пещерой и деревушкой, образует мыс, соединённый с дорогой прочным и надёжным мостом.

Как это часто бывает в индуизме, у входа в храм символика в виде флагов.

Переступая порог, верующие звонят в колокольчик.

Пещера ухожена и облагорожена.

Дабы подойти к алтарю, необходимо снять обувь. Если учесть птиц и их составляющее, разуваться не хотелось, но я себя пересилил. Наградой стали фотографии святынь.

По словам смотрителя, в сезон дождей пещера наполняется водой. В её основании щель, по которой дождь наполняет пещеру. С мирской точки зрения, после каждого сезона приходится наводить порядок. С божественной, силы Природы очищают благодатное место от скверны.

Индуисты верят, здесь молился Шива — индуистское божество, верховный бог шиваизма, вместе с Брахмой и Вишну входит в божественную триаду тримурти.

Кроме того, что Шива любил марихуану и часто её употреблял. В качестве дополнения к образу, возле пещеры растут соответствующие кустики.

Храм Мегна считается священным не только для индуистов, но и для буддистов. Когда Тибет окончательно перешёл под контроль Китая, Далай-лама вынужден был бежать. Он и его приближённые отступали по Субансири. В прежние времена этим путём шли паломники.

Тагины контролировали дорогу, следили за подвесными мостами и обеспечивали безопасность. Осенью 1959 г. тропа сослужила последнюю службу.

В пещере, чтобы восстановить силы, Далай-лама и его приближённые останавливались на два дня. Китай далее перекрыл границу и паломничество прекратилось.

Далай-лама — нечто большее чем духовный лидер буддистов. Далай-лама что-то по типу живого бога и потому почитаем. После его ухода один местный человек начал жить в пещере. Именно его трудами она превратилась в храм.

В кого он больше верил, в Шиву или в Будду, не скажу. В любом случае, когда подвижник скончался, его похоронили у входа.

Судя по оформлению комплекса, храм не пустует. Паломники приезжают, что отражается на доходах местных жителей.

Проложить дорогу в горах - адский труд. Горы покоряться не хотят и стараются забрать жизни. Возле поворота к храму установлен мемориал, где сообщается - "Памяти военных строителей из части 1599 PNR COY, отдавших жизни при строительстве пограничных дорог".

На обратном пути удалось прогуляться по подвесным мостикам. Ты идёшь, а мост под твоей массой качается. На первых порах страшновато, но далее, поймав ритм, подстраиваешься и уже не боишься.

Вернувшись в город, мы с интересом прогулялись по улицам.

Архитектурных шедевров в Дапориджо нет, как и колониальных особняков, оставшихся после англичан.

Топят дровами, которые либо заготовляют, либо покупают.

С землёй в Аруначал-Прадеше ситуация крайне непонятная. Купить может только уроженец этих мест. Иностранцам, как и выходцам из материковой Индии, земля не продаётся. Местные, при отсутствии средств, что-либо построить не могут. Вот и стоят недострои с вытянутой вверх арматурой, а пустые участки медленно, но верно превращаются в свалку.

Неподалёку от гостиницы я обнаружил дедушку, в своём дворе вязавшего ножны для мачете. Подошёл, посмотрел, за душу не взяло, при этом сама идея сувенирного шоппинга зацепила.

Вместе с товарищами отправился в город, на поиски сувениров.

Центр поделён на две торговые зоны. В одной продают одежду и промтовары, в другой продукты.

Первую мы осмотрели бегло. Знающий человек посоветовал, отправиться на базар продуктовый, дескать, там есть нужная лавка.

Так мы и сделали. В результате оказались возле женщины, прилавок которой оказался усыпан побрякушками.

Помню, знакомая съездила в Мали и привезла оттуда широкополую шляпу фульбе. По словам Любы, в Мали всё очень дорого, шляпу она купила за 50 евро. Через год поехал я и выяснил, подобная шляпа стоит 5 евро.

Возможно я попал в аналогичную ситуацию, но, отмечу, помимо торговки обычный парень про национальный меч тагинов озвучивал цену в 300 долларов. К чему мы не прикасались — ценник объявлялся заоблачный. Сторговаться удалось только на женское головное украшение, которое носят на подвязках возле ушей.

Жена от подарка в резкой форме отказалась… В общем, моя коллекция, которую я непонятно зачем собираю, пополнилась очередной безделушкой. Зато никто не просил денег за фотографию. Теперь именно фото — главные сувениры из поездки!

Если бы Леонардо нарисовал Джоконду сбоку, или в движении, зритель не получил бы нужного ощущения. Джоконда смотрит на тебя. Ты контактируешь с женщиной через века. Именно тебе адресованы взгляд и улыбка.

Больше всего люблю фотографировать людей, и не бегущих или жующих, а именно глаза.

Как говорил классик: «Глаза — зеркало души».

Пересматривая снимки, возникает мысль, как сложится судьба людей? Понятное дело, мы друг друга никогда больше не увидим, ответа быть не может. И всё же интересно…

Прощайте тагины, фестиваль Си-Донья и Дапориджо!

Продолжение — Из Дапориджо в Алонг

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых