Другая Индия. Ч - 1. Перелёт, переезд и немного истории

(Карта из интернета)

Состоит из семи штатов. Мы посетили Ассам, Аруначал-Прадеш и Нагаленд. Впрочем, не будем забегать вперёд.

(Картинка из интернета)

Не скажу, что я всю жизнь мечтал туда попасть. После отмены карантина хотелось куда-то съездить. Планировали Саудовскую Аравию, но тут резко подорожали билеты. В качестве альтернативы стали рассматривать Восточную Индию. Цены вновь запрыгали. Пришлось решаться и мы взяли на билеты.

Ближе к новому году Индия отменила коронавирусные ограничения. Зато их ввели Аруначал-Парадеш и Нагаленд — индийские штаты, куда иностранцем требуется пермит. Очередная головная боль, но мы справились.

Первого января Шереметьево поразило пустотой. Иностранных компаний не видели, а из наших только Аэрофлот, которым я летел во второй раз в жизни. Впервые это случилось в далёком 1972 году — Первый полёт на самолёте

Из положительных моментов отмечу — сидушки у Аэрофлота удобные и ноги не упираются во впереди стоящее кресло. Плюс, каждое оборудовано экраном дисплея; можно посмотреть фильм, послушать музыку, либо отслеживать маршрут. В общем, полёт, хотя и ночной, прошёл нормально.

Страшно подумать, в Дели мне довелось побывать в далёком 2003 г.

На ту пору аэропорт был маленьким. Теперь отстроился, но так и остался бестолковым.

По прилёту загоняют в накопитель, где сущая тьма народа. На паспортный контроль стоишь долго. Кабинок немного и пограничники неторопливы.

Друзья, соберётесь в Индию, обязательно делайте распечатку билетов. Без бумажки в аэропорт не войти. Аргумент, что всё теперь в интернете, на охранников не действует. Один из наших билетов оказался на английском, другой на русском, что опять же послужило поводом для разбирательств.

Прилетев в Дели, мы получили багаж, вышли из здания аэропорта, поднялись на этаж выше, зарегистрировались на местные авиалинии и упали в кресла возле нужного выхода. По прилёту из Дибругарха пришлось садиться на автобус и ехать в международный терминал. Не трагично, но тоже очередной квест.

В качестве плюса отмечу, большое количество едален и магазинов.

Цены завышены, одежда отличается от привычного нам ассортимента,

но сувениры интересные.

За остававшиеся три часа до вылета в Дибругарх, гуляя по залам, я обнаружил молельную комнату, где попросить Бога о хорошем взлёте и мягкой посадке имеют право представители любых конфессий.

Сомневаюсь, что верящий в Аллаха мусульманин будет молиться в той же комнате после многобожников, и тем не менее…

До Дибругарха несколько рейсов. Дмитрий Березин улетал на час раньше, но прилетел на полчаса позже. Самолёт делал остановку в другом городе. Наш рейс был прямой, полёт занял чуть более 3-х часов.

Ещё на регистрации я заметил, лица пассажиров и стюардесс отличаются от привычной Индии. Девчонки порхали по салону, с полуслова наливая сок, воду и кофе. Необычайно улыбчивые и доброжелательные. Посмотреть на них было приятно.

Что Дибругарх другая Индия, стало окончательно ясно по оформлению аэропорта.

Прилетевших встречал царь птиц, получеловек полуптица Гаруда; в индуизме — ездовая сила бога Вишну, в буддизме — один из символов просветлённого ума.

Яркий и нарядный пантеон гостям радовался, обещая красочную жизнь, но только не сегодня и не завтра, а после перерождения.

Помимо индуистской, другой символики не видел, хотя в штате Ассам представлены почти все религий мира, в том числе буддисты разных направлений.

Из нейтральных скульптур хочется упомянуть музыкантов,

птиц-носорогов

и носорогов настоящих.

Безбашенных путешественников, кому не сидится дома, вместе с нами набралось 12 человек. Гендерное равенство оказалось соблюдено, мужчин и женщин было поровну. Жаль, но оценить это было некому. За всё время путешествия, кроме ещё одной русской группы, других иностранцев мы не видели.

Встретивший группу гид внешне походил на казаха, уйгура или даже китайца, но ни коем образом не на индийца. Каждому из нас Тасан торжественно повесил на шею национальное полотенце, внешне похожее на украинский рушник.

Рассаживаемся по четырём машинам и в путь. За окном замелькали торговые лавки, тук-туки, мотоциклы, сочная растительность и не уступающие дорогу коровы.

Нам предстояло попасть в Зиро. Город в 170 км. от Дибругарха.

На голодный желудок трястись в машине не комильфо. Тасан решил нас покормить и завёз в ресторанчик, где львы на входе и алтарь с зажжёнными палочками свидетельствовали о качестве заведения.

Рассаживаемся по кабинкам, изучаем меню, при посредничестве гида заказываем курицу с рисом, «но пепер, но специ»… Через двадцать минут перед каждым выставляют блюдо, где завёрнутый в пальмовые листья рис дополняли пиалушки с соусами.

Позже на стол подали тарелку со свининой, где мясо было полностью заменено жиром, и тарелку с кусками курицы. И первую и вторую предлагалось разделить на шесть человек, и вкушать вместе с рисом.

От жира дружно отказались. Курица, хотя и досталась каждому в малых количествах, была вкусной.

Желая всё испробовать, я обмакнул рис в неприглядного вида соус и съел. Ошибку понял незамедлительно. Всю дорогу во рту, горле и желудке зрело что-то нехорошее, на горном серпантине так и не решившее, залечь ли в желудке или выплеснуть назад.

На одном из федеральных каналов есть передача, как злой дядька инспектирует кафешки, вставляя поварам.

Этому злому нужно посетить Индию. Думаю, после Индии он закрыл бы свою программу.

На правах автора предлагаю, отойти от нынешнего и поговорить о прошлом.

Индия до прихода англичан единым государством не являлась. Она состояла из множества королевств и княжеств.

С IV по XII век на территории Ассама и прилегающих землях существовало государство Камарупа. В период расцвета владело частями Бангладеш и Бутана. Камарупа распалась на части, одной из которых стал Ахом. Цари Ахома, выходцы из Юньнаня (Китай), считали себя правопреемниками Карамарупы.

Ассам попал в Британскую империю в результате Первой англо-бирманской войны 1824–1826. В 1822 г. бирманцы заняли Ассам и продвинулись к британским границам. Англичане в ответ аннексировали Ассам.

Закрепившись, расширили территорию, и образовали большой штат «Бенгалия и Ассам», частью которого стали Бангладеш, Западная Бенгалия и северо-восточная Индия.

К моменту распада британской Индии образовался Восточный Пакистан (будущий Бангладеш), что и создало на карте аппендикс.

На въезде в Аруначал-Прадеш на полицейском посту попросили показать документы. Нашего присутствия не потребовалось, Тасан решил вопросы. В январе темнеет рано. В Зиро попали часам к 9 вечера, что по местным меркам считается ранней ночью. Дорога заняла 10 часов.

В известной сказке Катаева у девочки не было то дудочки, то кувшинчика. Кто бы знал, сколько раз мне приходилось ночевать не пойми где… Теперь и в отель нормальный привезли, и номер, как семейной паре, самый лучший выделили, зато холод был жуткий.

Принесли обогреватель, но он большого номера прогреть не мог. Пришлось ложиться в одежде, накрывшись одеялами. Ужин местные ребята приготовили опят же ещё тот.

В любом случае, всё когда-то заканчивается, в том числе злая ночь. Как только стало светло, я отправился изучать окрестности.

Впрочем, «светло» трактовать можно по разному. В утреннем тумане видно было максимум на 200 метров. Воздух изобиловал влагой, но оставался чистым, без малейшего привкуса пыли и загазованности.

Штат Араначал-Прадеш в предгорье Гималаев. Зиро — административный центр округа Нижний Субансири.

Город обустроился на Апатани плато, на высоте 1000 метров. Окружён бамбуковыми и хвойными лесами. Зимой сухо и холодно. Ночная температура может опуститься ниже нуля. Лето, благодаря муссонам, влажное и жаркое.

Гуляя, встретил женщин. Не смотря на ранний час они уже успели нарубить дров и тащили вязанки.

Заметив меня, оживились, стали смеяться, но от фотоаппарата не прятались.

Всеобщее веселье особенно вызвал вопрос про мужчин, почему они не заготавливают дрова, перекинув это на женщин? Когда устроили привал, решил примериться к вязанкам. Каждая оказалась килограмм по 25, если не больше.

В очередной раз убеждаюсь, человек приспосабливается к самому разнообразному климату. Где-то жить проще, где-то сложней, но приспосабливается…

Древняя история штата Аруначал-Прадеш не изучена. Известно, что он находился в частичной зависимости от Бутана и Тибета, особенно северная часть.

Управлявшие Индией британцы в 1913 г. озадачились разграничением территорий. Губернатор Генри Мак—Магон нарисовал «линию Мак—Магона» длиной 890 км. Стали обсуждать границы с Китаем и Тибетом.

Симлская конвенция обязывала китайское правительство не обращать Тибет в китайскую провинцию, не создавать китайских поселений, не посылать туда войска и гражданских лиц. Право вести переговоры и заключать соглашения с Тибетом предоставлялось исключительно Англии.

Китайский представитель не поставил свою подпись, а Пекин вообще отказалось признать Симлскую конвенцию.

Британцы, укрепляясь в Гималаях, создали Полосы Северо-Восточной границы, а Индия, когда в 1947 г. стала самостоятельной, английский подарок закрепила за собой.

После образования в 1949 г. КНР, Индия официально объявила, что считает линию Мак—Магона действующей границей. В 1962 году произошла Китайско-Индийская пограничная война, но соотношений она не изменила.

Индия образовала на спорных землях отдельную Союзную территорию Аруначал-Прадеш. В 1986 году статус Аруначал-Прадеш был повышен до штата.

По некоторым данным, правительство Тибета в изгнании, желая заручиться международной поддержкой, линию Мак—Магона признаёт.

Китай до сих пор считает большую часть территории штата своей по причине нечёткости англо-тибетских договорённостей в начале XX века.

Если говорить на чистоту, Аруначал-Прадеш это в большей степени Китай, нежели Индия. Гуляя, я невольно прокручивал в голове историю, заблудился, но к завтраку пришёл во время. День обещал быть интересным.

Следующая часть — Краеведческий музей Зиро

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых