Первый послековидный круиз — Восточный Крит

Зная, что у нас будет полдня на Крите, я сразу решила, что никаких Кносских дворцов, мы там были 15 лет назад, когда две недели отдыхали на Крите с детьми. Хотелось чего-то совсем аутентичного. Поэтому договорились с коллегой — гидом, что она повезет нас в Восточную часть острова. Восточный Крит, в отличии от Западного менее популярен у массовых отдыхающих, хотя именно здесь расположены самые фешенебельные отели.

С утра вышли с корабля и отправились на восток. Мы сделали небольшую паузу, что бы полюбоваться на оливковые плантации внизу и Диктейские горы вдали. Этот хребет делит Ираклион, откуда мы ехали и район Ласити, куда мы направляемся. Самая высокая точка — пик Спафи, его высота 2148 метров, но он был не виден в дымке. Горы снизу покрыты оливковыми рощами и соснами, чуть выше — хвойный лес и каменный дуб, а на самых вершинах — каменные плато с колючками. В долинах между гор выращивают фрукты, оливки и цитрусовые. Однако, известность горы Дикти получили благодаря знаменитому «уроженцу» — именно здесь, в одноименной пещере, на высоте 1024 метра, согласно легендам, родился бог Зевс.

Деревня Фурни.

Деревушка Фурни в регионе Лассити — как раз то, что я хотела: совершенно безлюдная в ноябре, точнее — без туристическая, местных жителей мы, как раз, видели. А одна тетушка бдительно все у нас выспросила — кто мы, откуда и зачем пожаловали. Местный страж, видимо. Застукала она нас в момент, когда я пыталась развернуть флаг (точнее, подбила на это мужа, мне надо было его сфотографировать). Но, обошлось, видимо, наши правдивые ответы ее удовлетворили.

Деревня является одной из самых старых в Греции, первое поселение здесь существовало примерно в полуторатысячном столетии до н. э.

Как говорят, ощущение, что жизнь здесь замерла, полностью исчезает в августе, в период каникул, когда сюда устремляются не только критские жители, но и гости со всей Греции: кто-то владеет здесь собственным жильем, кто-то — к бабушкам и дедушкам. Хотя до моря здесь 15 километров.

Бабушки и дедушки по всей деревне сидели во двориках: бабушки занимались делом, вязали, дедушки, как водится, кофе пили. Неудобно было фотографировать, я и так ощущала, что я нарушила из медленный и ленивый ритм жизни, своим неожиданным капризом — притащиться сюда в ноябре.

Касаемо бабушек: многие одеты полностью в черное. Они соблюдают траур всю жизнь после смерти любимого мужа! Некоторые, помоложе и попродвинутей, недолго — всего три — четыре года! Удивительная патриархальность.

Меня удивили по всей деревушке дорожки для слепых. Оказывается, ЕС дает деньги на поддержание таких мест, но при этом, выдвигает некоторые обязательные требования: дорожки для слепых и пандусы для колясок в общественных местах — обязательное требование ЕС.

В деревне явно чувствуется долгое венецианское господство, хотя и нет моря, но какие-то элементы архитектуры или декора выдают присутствие Светлейшей.

Церквушка Святых Апостолов 15 века, с явным византийским влиянием, которую открываешь ключом, воткнутым в замок, впечатляет! Удивительный иконостас, удивительные иконы — смесь Византии и Запада, изображение Бога — отца. Что еще изумило — натуралистическая анатомия младенца Иисуса, которого в ясли укладывают, когда устанавливают рождественский вертеп. Порадовалась, что это не девочка.

В том же стиле вторая церквушка, но закрытая, здесь нам ключик не приготовили. Посмотрите на кладку; все периоды, включая османский. Стрельчатые окна — привет от готики.

Третья, в том же стиле, встречает гостей и провожает на входе — выходе из деревни. Вроде, православные церкви. Но куполное строительство церквей на Крите долгое время запрещалось — венецианцы, да и османы, были против.

Четвертая выглядит совсем старой, хотя относится к тому же 15 веку. Жаль, что только в одну сумели попасть.

Пятая немного отличается. Пять церквей в одной крошечной деревне о многом говорят. Религиозная страна. К ней примыкает домик, который выставлен на продажу. Никому не надо? Миленький.

Там, где я живу, вдоль дорог, в основном, стоят паломнические кресты, а здесь везде маленькие часовенки, как игрушечные домики.

А вот эти интересные скрепки — столб объявлений. Судя по количеству, летом, когда прибывает народ, объявлений бывает множество.

Даже кошки и собаки здесь ленивые, одну я не смогла уговорить повернуться ко мне — она была занята важным делом, поглощала сухой корм. Вторая, охранявшая автомобиль, при виде нас, лениво слезла и поплелась к дому, видимо, хотела сообщить хозяину о приближении чужаков. Собакевич вообще только глазами в нашу сторону повел.

И везде буйство зелени, вновь чувствуется, что не жаркое и сухое лето. Мандарины, апельсины, гранаты, лимоны, хурма — вся палитра, на выбор.

Монастырь Арети.

Поднимаемся дальше в горы, к монастырю Арети — Святой Троицы. Монастырь основал состоятельный критский аристократ Марко Пападопулос во второй половине 16 века. Это было важное место, в лучшие годы насчитывающее до 60 монахов. Помимо основной функции, монастырь еще был и наблюдательным пунктом, ведь ниже, располагалась важная для венецианцев крепость на острове, со стен монастыря в случае необходимости вполне можно было обстреливать нападавших на крепость (правда, ее это не спасло). Во время господства османов монастырь был резиденцией епископа. В 1821 году турки разграбили и сожгли монастырь, уничтожили многие исторические и культурные ценности: мебель, церковные реликвии, библиотеку. Через 20 лет монастырь восстановили, в наше время в нем проживают 7–12 монахов, один из которых подметал двор. В комплекс входят помещения келий, гостевой дом, кладовые, кузница, пекарня, сыроварня, трапезная и мастерские. Масличный пресс задействуется регулярно, у монастыря есть своя оливковая плантация.

Маленькая часовня у входа — погребальная церковь Святого Лазаря, относящаяся ко времени правления венецианцев. Часовня тоже однонефная, сводчатая.

Монастырская церковь — кафоликон — расположена в центре двора. Это однонефный храм со стрельчатым сводом. Судя по дате на колоколе — 1618 — что-то еще сохранилось от венецианского периода. И вновь, удивительный иконостас, опять византийско — западные изображения ликов, и вновь Бог — Отец.

Внутри монастырских помещений есть третья церковь, точнее, церквушка — Святого Макария Египетского.

Под двором расположены резервуары для сбора воды, в небольшом дворике целых два колодца и ванны.

Вот и сказывается наличие воды: деревце хурмы, пара десятков сантиметров, однако вызрел вполне полноценный плод и на наших глазах свалился.

При монастыре живут гуси (я очень надеюсь, что они не знают про рождественские традиции), которые вполне сойдут за охранников. При нашем приближении один подскочил к ограждению и злобно зашипел. А вот многочисленные кошки, бродящие в загоне с гусями, вполне мирные, на нас не реагировали. Видимо, чувствуют защиту. Еще есть большая клетка с попугайчиками. Кстати, полную тишину этого места нарушало только их пение.

Выход, конечно, через магазин. Подметавший двор монах открыл нам его, угостил мармеладными конфетками, и долго играл с моим мужем в игру «кто кого громче хлопнет по руке». После того, как мы купили мед и сувенир, очень тепло, не по-монашески, пообнимался с нами. Какой-то очень веселый и игривый монах.

На выезде встретили целую отару любимой еды критян, да и вообще греков. Как ни странно, греки больше мясоеды, нежели любители морепродуктов. Главное и любимое блюдо — баранина.

Залив Элунда, остров Спиналонга.

Следующая точка нашего маршрута — смотровая площадка над островом Спиналонга, в заливе Элунда. Изначально он назывался «Стинелонда», это венецианцы начали произносить по-своему, в переводе означает «Длинный шип». В 15 веке венецианцы отстроили на островке крепость, чтобы защитить свои владения от пиратов. Все бы ничего, но на острове нет пресной воды. Установили цистерны, воду завозили и накапливали дождевую, но при длительной осаде османов вода закончилась и защитники острова были вынуждены поднять белый флаг. Умные и хитрые венецианцы сумели договориться, их отпустили, дав уйти в Венецию, а вот мужское население острова было убито османами, женщины и дети проданы в рабство.

В начале 20 века на изолированном острове устроили лепрозорий. Болезнь была мало изученная и неизлечимая, а соответственно, пугающая окружающих своей «заразностью». Люди обустроили остров и общество жило максимально нормальной жизнью. Несмотря на запрет жениться, конечно, на острове складывались семьи, и местные священники проводили венчание. Рождались совершенно здоровые дети. Когда власти узнали про это, детей начали забирать и вывозить на Крит. Тогда островитяне стали записывать детей, как больных. Лепрозорий просуществовал до второй половины 20 века, пока не выяснилось, что болезнь не заразная, и что 1% населения имеет предрасположенность к ней. Тогда это безобразие и прекратилось. Английская писательница Виктория Хислоп так впечатлилась историей Спиналунги, что написала роман «Остров», ставший бестселлером. А греки даже сериал по нему сняли.

Агиос — Николас.

Отправляемся в столицу региона Лассити, курортный городок Агиос Николас, названный так в честь старейшей церкви Святого Николая, построенная в эпоху иконоборчества. Поскольку, что бы попасть в нее, надо зайти на территорию отеля Минос Палас и взять на рецепшене ключ, мы решили обойтись, времени особо не было, потратили эти полчаса на то, чтобы посидеть в кафе с видом на город, выпить кофе и вино. А фото — с рекламного проспекта.

Справа напротив виден тот самый отель «Минос Пэлас», самый старый отель Крита.

Тем более, виды из кафе открывались замечательные — на главную достопримечательность города — озеро Вулисмени. Узенький канал, построенный в 1867 году, соединяет озеро 64-метровой глубины с морем. Канал построил Костас Адоссидис Пассос — турецкий Паша. Удивительно, но под слоем соленой воды, озеро пресное! Именно в нем, согласно эллинским легендам, купались Афина и Артемида, мыли свои роскошные волосы в бирюзовой воде озера. Местные жители долгое время считали озеро бездонным, образовавшимся в результате разлома, пока английский ученый Спратт (ох уж эти английские ученые) который создал карту Крита, не измерил глубину и не сообщил всем, что оно питается от подземной реки.

А рядом — дерево тамариск, на которое невозможно не залезть, во всяком случае, я такое не могу пропустить. Оно может питаться соленой водой, и даже на вкус иголки соленоваты. Римляне любили распинать на таких, чтобы раны несчастных пропитывались солью.

Город основан из двух поселений в конце 3 века. Уже тогда Айос-Николас чеканил собственные монеты, на реверсе была изображена Богиня Артемида, на аверсе — Гермес Латонский. Город был мирный, дружил с соседями и в римский и византийский периоды играл важную политическую роль.

При венецианцах, после того, как пала Восточная Римская Империя — Византия — в 1204 году, он получил статус города. Его никто не завоевывал, а просто продали венецианцам. Светлейшая вообще умела решать вопросы с помощью денег, а не оружия, если таковая возможность была. И в это же время пират из Генуи Генри Пескаторе выстроил в этих местах крепость, дав ей имя по первой фразе, которую он воскликнул, увидев эту красоту: «Мира Белло», «Прекрасный вид».

Во время владычества турок османы практически уничтожили город. Вновь он начал обживаться в 1869 году, когда сюда прибыли переселенцы из других частей Крита. К началу 20 века городок насчитывал 500 человек, однако в 1905 году он стал центром района.

Но, те времена не могли похвастаться туризмом, в отличии от 60-х годов 20 века, когда началось активное строительство отелей. Первые знаменитости, посетившие этот курорт, были Уолт Дисней и сьемочная группа «Апполона 13».

На одной из главных улиц — церквушка Девы Марии, зажатая между домами, правда, тоже закрытая.

Как во времена античности это был процветающий торговый центр, так и сейчас он может похвастаться двумя пешеходными торговыми улицами, куда приходят и приезжают отдыхающие из самого городка и окружающих деревень.

Вот и мы второй день подряд, как настоящие немцы, помогали греческой экономике, купили целый пакет всяческого:

Любимое место для прогулок у туристов — набережная Кундуру в небольшом, но оживленном городском порту.

И на набережной, с другой стороны, «Похищение Европы». Они такие разные во всех городах, я очень люблю этот сюжет, многократно воспетый не только в легендах и скульптурах, но и в живописи, от Рембрандта, Рубенса и Тициана Вечеллио, Гвидо Рени, Франсуа Буше и Франсиско Гойи, до Гогена и Серова. Европой звали прекрасную девушку, дочь финикийского царя Агенора. Однажды ей приснилось, что Азия и другой материк, борются за нее, будучи в виде женщин. Хотя вскормила и воспитала Европу Азия, но она была слабее и уступила Европу второй женщине — материку, отделенному от Азии морем. Европа проснулась в холодном поту, дрожа от страха, помолилась Богам, чтобы они защитили ее, и нарядившись в пурпурно-золотые одеяния отправилась гулять с подругами. Они пришли на прибрежный луг, на котром сидонские девушки веселились и собирали цветы и душистые травы в золотые корзины, а потом начали водить хороводы и петь. Вот в этот момент могучий Зевс — Громовержец, сын злобного Крона и приметил красавицу Европу. Он превратился в быка, чья шерсть блестела, как золотая, на лбу быка горело серебряное пятно, как луна, а рога блистали золотом, изогнутые, как месяц (вот страшилище). Девушки начали гладить быка, обнимать и целовать. Как только Европа села на подставленную спину, Бык вскочил и понесся к морю. Он бросился в воду и поплыл, он вышел на Крите со своей украденной красавицей, и она стала его женой, родив трех сыновей: Миноса, Радаманфа и Сарпедона. Потом она вышла замуж (а так можно было?) за царя Крита Астерия, он и воспитал детей Зевса. Зевс оказался щедрым: подарил мужу своей жены бронзового великана Талоса, который трижды в день обходил остров, охраняя его. А Европе — волшебного пса Лайлапа, который мог догнать любого зверя (а зачем ей это?). А главным подарком стал небесный — созвездие Тельца.

Сегодня население города составляет менее 9000 человек, но количество туристов значительно превышает эту цифру, и доходит до 40 тысяч.

Так мы провели полдня на Крите, и к 15.00. вернулись на наш корабль (на предпоследний шаттл в порту успели).

Впереди — два дня, ради которых и был выбран этот маршрут. Спасибо за внимание, продолжение следует

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия