Островной переполох. Как отличить Боробудур от Прамбанана

Короче, волею неволею, правдами неправдами, но попали мы в тридевятое царство, тридесятое государство. Как летели, о том я уже рассказывал https://www.tourister.ru/responses/id_32158, https://www.tourister.ru/responses/id_32428 , а пока давайте искать, как потрогать заветные каменюги, спрятанные в яванских джунглях.

Говорили, в смысле писали на туристических сайтах, что проблем с доставкой путешественников на прокорм тропическим комарам никаких нет. Дескать, турагентств по всей Джокье и на Малиоборо хоть пруд пруди. Обращайся в любое, договаривайся и отправляйся на поиски приключений.

Должен сказать, что это не совсем так. Вот смотрите, мы стоим по центру улицы. Шарим глазами вправо, влево:

— Никаких подходящих заведений нет.

Одни универмаги, лавки с китайским ширпотребом и народные промыслы из батика. Этого добра хоть отбавляй.

Прошлись взад, вперёд. О! Нашли нечто похожее на информационный туристический центр. Спрашиваем:

— А где? — Не знаем, но тут нет.

Вначале немного растерялись. Хотя бы потому, что в своём отеле Ibis Malioboro уже спросили. Там экскурсионные услуги не оказывают и помочь не могут. Не отчаиваемся. Запомнил на всякий случай заранее несколько адресов отелей, где по отзывам до меня ходящих можно найти машину с гидом. На крайняк, есть вариант тёрок с таксистами и бомбилами. Это знающие люди, завсегда подскажут, правда не забесплатно. Да и потом, мы ещё в подворотни не сворачивали. Может там что приютилось полезного? Время в запасе есть. Даже не стемнело.

Сильно не гонимся, по дороге суём нос в каждую дверь.

— Может есть там что-нибудь интересного?

Заодно общаемся с теми, кто с нами общается.

Вот, например, мужичок непонятной итиологии. То ли продавец чего-то непонятного из отдела в торговом центре. То ли зазывала. То ли просто засижий бездельник. Понять по внешнему виду невозможно.

Как обычно следуют вопросы:

— Кто такие? Откуда? Зачем в Джокьякарту припёрлись? А, туристы? Тогда есть предложение. Экскурсию по окрестностям не хотите?

Собственно нам это и нужно. Давай калякать уже по смыслу.

— Где? Когда? Сколько и что нам за это будет?

Короче, водила с машиной на десять часов, крути куда хочу, обойдётся в фиксированную сумму 500 тысяч рупий.

Переводим для понятливости в рубли, получаем 2100 деревянных. Аренда авто на целый день за такие деньги вполне укладывается в наш бюджет. Договариваемся. Бьём по рукам. Оставляем координаты проживания. Назначаем стрелку на восемь утра. Обмениваемся телефонами на всякий случай.

Вроде сделка завершена. Дальше следует типичный азиатский блок предложений по всем фронтам:

— У меня дядя (брат, сват) держит фабрику (лавку, мастерскую, подпольный цех) по производству батика. Вы обязательно должны это видеть… — И ведёт нас по узким улочкам, в непонятную подворотню, мимо ям и колдобин шут знает куда.

Там, в глухом помещении устроено нечто вроде арт галереи. Три картины на пяти стенах, и продавец, потирающий руки:

— Лохов привели.

Осматриваемся, как раки пятимся назад:

— Сорри, сорри, но интерестинг.

В смысле, я и сам так рисовать умею.

Но главный пункт вечера выполнен. Нашли чем заполнить завтрашний день.

Тут дам немного лирического отступления. Мозгой, какая осталась, я понимаю, что вариант стрёмный. По всем законам собственной безопасности так делать нельзя. Потому что кто приедет и приедет ли вообще, сплошная лотерея. С другой стороны, пока деньги не заплачены, а отдадим мы их только после и ни центом раньше, есть вероятность порядочного развития событий. Плюс учитываем, что это Азия, а не Европа, где тебя кинут несмотря на многочасовые договорённости посредством интернета и прочих новейших средств идентификации. Случайный заработок здесь превыше всего.

И вообще, у меня сложилось мнение о индонезийцах в целом, как о нормальных ребятах. Они честные и непуганые. В магазинах никто за товаром не следит. Но никто и не ворует. Западло что ли? Ни у кого плохих мыслей по поводу присвоения чужого не возникает. Опять же, это мне так показалось. Как на самом деле, за несколько дней не понять.

Сомнения прочь, ровно в назначенный час поутру водитель на бодреньком, слегка ободранном минивэне был у дверей отеля. Так что исполнилось приключение, как нельзя лучше.

Теперь небольшой совет, чтобы не допускать моих ошибок при планировании отпуска. На осмотр достопримечательностей Джокьякарты мы выделили три полных дня. Рассчитывали так:

— Один день по городским музеям, второй на Боробудур, третий на Прамбанан.

То есть я ещё не научился незнакомые слова выговаривать правильно, но галочку must be уже поставил. Чтоб с чувством, с толком, с расстановкой.

В реалиях жизни оказывается, что обе эти достопримечательности, да ещё с заездом сфотографироваться на фоне грозного вулкана Мерапи за оплаченные десять часов, за световой день короче, вполне можно и должно успеть. Поэтому если кто путешествие настраивает впритык по времени, двое суток на Джокькарту выше крыши достаточно.

Итак, едем. Расстояние от точки сбора до первого чуда вселенной, до храмового комплекса Боробудур примерно сорок километров. Если нестись по автостраде, много времени не заняло бы. Но мы же в Азии. Не забываем про то. Поэтому кидаем на дорогу около часа. Как бы не вышло больше.

Это время понадобиться с учётом отсутствия пробок на выезде из Джокьи. Просто движение на дорогах хоть и подчиняется формально правилам, но больше похоже на броуновское. Как попало, куда вздумается. Отсюда вытекает непреложное правило:

— Скорость не превышать!

То есть как бы не спешил, и какой бы мощностью двигатель под капотом не обладал, больше сорока километров в час всё равно не поедешь. Ибо ты лишь частица окружающего тебя мира. Галдящего, шумящего, ревущего, сигналящего по делу и без, но движущегося в нужном направлении гурьбой и по отдельности.

Дороги при этом отличаются ухоженностью и вполне соответствуют качеству. Покрытие ровное. Без перепадов и рытвин. Причём даже просёлочные тропы имеют разметку, бордюры и ограждающие конструкции в нужных местах.

Единственная проблема со светофорами. Вернее с их отсутствием. Очень часто на пересечении двух магистралей возникает затор, потому что никто из водителей не понимает, кто, как и каким бортом должен разъезжаться. Но не всё так ужасно, потому что именно здесь начинаются чудеса, абсолютно непонятные для привыкшего к чёткому регламенту европейца.

— На таких перекрёстках поставлены регулировщики.

Не знаю, насколько официальные. Скорее что-то вроде муниципальных работников, но точно не полицейские.

Одеты в жёлтый светоотражающий жилет. Который, естественно, ни разу в жизни ни стирался, поэтому цвет уже не яркий, а выгоревший и полинявший. Из предметов управления движением красный флажок и, конечно же, свисток. Без него никак…

Теперь представляем, дорогие читатели, себе подобный перекрёсток. Со всех сторон подгребают участники дорожного движения. Вопрос:

— Кто проедет первым?

Учитывая правый руль и левосторонние правила в стране.

Слышу голоса:

— Тот, у кого нет помехи слева?

— Нет.

— Кто первый к перекрёстку подобрался?

— Нет.

— Тогда кто наглее или у кого джип больше?

— Тоже нет.

Это было бы слишком, даже для Индонезии.

Сдаётесь? Намотайте на ус и запомните:

— Первым проедет тот, кто даст регулировщику мелкую денежку в качестве чаевых.

Вот такие вот правила по понятиям.

Пока едем, буду учиться выговаривать правильно название местности и комплекса, а заодно налью немножко истории, смазав краски будней.

— Боробудур.

Второй по величине буддийский храм в мире, не считая Ангкор-Вата.

Зачем построили такую махину, по какому поводу, что скрывается под потаённым смыслом и в потаённых комнатах, до сих пор никому не известно. Так же, как неизвестно имя затейника новостройки. Есть, правда, легенды и народные сказания, напрямую соотносящие Боробудур с именем во многом сказочного персонажа, некоего архитектора Гунадхармы.

Который строил, лепил и творил это яванское чудо света тридцать лет и три года, а замуровав последнюю центральную ступу на вершине холма внезапно кинулся оземь и превратился в близлежащую гору.

— Что ж. Такое в буддизме бывало.

Реинкарнация, медитация и всё такое прочее… Почему бы и нет?

Так же неизвестно, почему гигантское по сути строение в течении буквально ста лет пришло в полную негодность. Если придерживаться не конспирологической, а чисто типа житейской точки зрения, то скорее всего следует винить непокорную мощь Земли, как планеты.

— Бабахнул соседний вулкан Мерапи.

Как следует бабахнул. Всё в округе засыпало пеплом, животинки убежали, кто успел. Остатки роскоши былой поросли джунглями. В тропическом климате это быстро случается. Когда люди вернулись лет через много на прежние места, поезд уже ушёл.

В первую очередь сменилась государственная формация и господствующая религия. Ислам, как мы знаем, не терпит изображения Богов. Поэтому ступы с Буддами откапывать никто не стал. О Боробудуре счастливо забыли лет на пятьсот…

Как всегда в любом начинании лавры первооткрывателей достаются англичанам. Их колониальная администрация хоть и пребывала на Яве всего-то пять лет, с 1811 по 1816 годы, развила бурную деятельность. Вообще, такое ощущение, что если бы англицкой колонизации всея азиатского мира не было бы, её нужно было бы придумать. С одной стороны плохо, конечно, чужими народами повелевать и управлять, с другого борта дикие острова до сих пор бы в общинно-первобытном строе жили.

Итак, в 1814-ом году сэру Томасу Стемфорду Раффлзу, а заодно яванскому губернатору докладывают:

— В непролазных джунглях возле Джокьякарты, сэр, стоит огромный холм, сэр… Так вот на нём непонятные строения закопаны, сэр, и статуи древние произрастают, сэр…

Сэр Томас Раффлз мужик был деятельный. Других на губернаторские должности не назначали. Поэтому научная экспедиция снаряжена была незамедлительно и неукоснительно. Двести рабочих выделили на лесоповал и расчистку территории от земли и прочего природного мусора. А инженеры составили рисунки и планы храма. Так Боробудур повторно явился народу.

Сменившие британских управленцев голландце не так трепетно относились к колониальным землям. Точнее забили на них большой болт. Поэтому тащили с Боробудура всё, что только можно было унести. Местные селяне жители предпочитали отёсанные камни в качестве строительных материалов. Кто поумнее, грузил «сувениры» бочками. Нынче по всему миру в различных коллекциях можно найти барельефы или статуи из этих мест. Дошло даже до того, что голландцы даже разрешили официально королю Сиама взять что хочешь, вернее сколько увезёшь.

Короче, в зале искусства Явы в Национальном музее Бангкока нынче произведения искусства из Боробудура есть, а вот сам комплекс потом пришлось восстанавливать. Стоимость ремонтных работ непосредственно отражена в цене билета.

Если учесть, что оптом дешевле и комплексный вход в Боробудур вкупе с Прамбананом стоит 45 долларов, честно говоря жаба душит основательно и строго. Видимо назначатели тарифа справедливо полагают:

— Раз уж гринго приехали сюда за тридевять земель, то любую закосмическую стоимость всё равно выложат.

И где-то они правы. Зубами скрипим, но в карман за купюрами лезем.

Зато билет выписывают красивый, модный, по современным технологиям, с фотографией владельца. Помните шутку?

— Если фотоальбомчик маленький, а фотография в нём только одна и страшненькая, то это Ваш паспорт.

Теперь в этот список можно добавить билет в Боробудур…

Но есть и хорошие новости. В эту цену входит бесплатная наряжалка в фирменную тряпочку саронг. Синенькая, с рисунками со слонами и башнями. Непонятно зачем и что ей покрывать, но на всех импортных туристов её цепляют. Не столько, наверное, чтобы пятками голыми не сверкать, сколько для знаков отличия. Типа:

— Вон глядите, белые пошли.

Будто по нашим рожам не виден статус made in…

Платформа Боробудурского комплекса конечно поражает размерами. Если смотреть издали и сравнивать с чем-то ради описания пейзажа, то это гора. Большая. Ровная. Ступенчатая. Идущая на конус. Пирамиду из атцекской заморской жизни знаете? Очень похоже, только здесь не ровные геометрические уступы, а множество состоящее из мельчайших деталей. Такое Лего, которое детям до пяти лет в руки не давать. Чтобы в рот не тянули. Из-за этого множества Боробудур ещё называют храмом тысячи Будд.

Правда количество статуй давно уже пересчитали на раз, два, три, и убедились, что их всего 504 штуки. Ровно по количеству перерождений божества.

— Приписками занимаются.

Как в колхозе при сдаче урожая.

Всего в пирамиде девять ярусов. И по правилам заведённым ещё с древности, нельзя просто так взять и резко в поднебесье подняться. Вначале нужно по каменной лестнице подняться на нижний уровень, повернуться по ходу часовой стрелки и обойти ступу по кругу. Потом переползти на левел номер два. Повторить процесс. Только таким образом и никак иначе забираемся на самую верхотуру. Набежав заодно ровнёшеньки пять километров. Как в спортзале на тренажёрной дорожке.

Для чего это сделано?

— От я тоже хотел бы знать…- произносил я где-то посередине пути, вытирая пот с лысины с пересохшим языком, лежащим на левом плече.

На самом деле согласно божественному провидению каждая платформа представляет собой один из этапов просвещения. Которые все нужно пройти по пути перехода из земной жизни в сферу небесную.

Короче:

— Хочешь в нирвану? Будь добр постараться.

Ленивым путь к просветлению заказан.

Нижняя ступень, длинная и широкая, это мир земной. Греховный. Человечий, то есть. Тут желания и страсти. На барельефах по стеночкам нарисованы сценки камасутры, заодно грабежи, убийства, пытки и прочие прелести людской природы.

Дальше по мере устремления ввысь люди постепенно освобождаются от мирских желаний. Начинают поститься. Задумываются о судьбах человечества. А заодно наматывают пять кругов, читая рисунки, раскрывающие суть буддизма.

Наконец третья степень познания уходит в сферу нематериальную. Это уже обитель богов, где душа обретает бессмертие и кристальную чистоту. И на конусе жизни, в точке зеро, уходит в нирвану.

Знаете, мне подобная картина мира больше напомнила триптих Босха «Сад земных наслаждений» из испанской галереи Прадо. Помните? Там слева на маленькой картонке райские кущи. Сидят на облачке души свесив ножки вниз и скучают. Справа на такой же задворке ад нарисован. Черти грешников жарят парят… А вот по центру на всей площади полотна дела земные.

— Джаз, бокс, секс.

На минутку так, это тысяча четыреста какой-то дремучий год.

Завёл я разговор к тому, что на самом деле от возраста и национальности суть природы вещей человеческих не меняется. Людям всегда и всюду хочется вкусно есть, сладко спать и желательно не работать. А как их наставить на путь истинный? Правильно:

— Боробудур Вам в помощь!

Мы туристы, а не паломники. Поэтому километры наматывать не стали. Сразу поднимаемся на энный этаж. С таким учётом, чтобы округу было видно как на ладони. Чтоб сфотографироваться без лишних глаз на тему «Я тут был».

Ну и просто, чтоб постоять и подумать, как далеко мы забрались…

Заодно наблюдаю за процессом подгонки элементов конструкции. В те древние времена о цементе, понятно, никто не знал. Раствор между блоками не клали. Изобрели несколько иной способ увеличения прочности. В одном кирпиче каменотёсы выпиливали выступ. В другом углубление. Потом вставляли один в один, как детские пазлы, как розетку со штепселем. По методу «папа — мама». Я сейчас не на сексуальные темы рассуждаю, это инженерный термин, не подумайте плохого. В результате получилось вполне жизнеспособное сооружение.

Можно, как я уже говорил, на осмотр Боробудура заложить целый день. Чтобы пройти по пути истины, изучить каждый камень в основании. Зарисовать сцены с барельефов. Но это уже будет чисто научный подход. В реалиях туристических на всё про всё нужно не более часа. Особо медлительным полтора. Отсюда и исходите.

Спустившись со ступы по задней стороне пирамиды, попадаем на объездную, вернее на обходную круговую дорогу. Можно пешком свернуть направо и несколько минут спустя доползти до автомобильной стоянки, где припарковался ожидающий вас минивэн. Но это не так интересно. Мы нашли развлечение чуточку круче.

Там же, у задней калитки стоят повозки запряжённые маленькими островными лошадками. С кучером одетым по последней яванской моде. В батик ярчайшего цвета. И лошадь и её хозяин готовы прокатить Вас по окрестностям Боробудура за определённую сумму.

По меркам Индонезии запрашиваемая купюра в сто тысяч рупий кажется огромной. Нулей на бумажке много. Причём это самая высокостоимостная банкнота. Больше неё только пачка себе подобных. Но если смотреть на перевод, то это в районе 420-ти рублей.

— Можем себе позволить! — Переглядываемся с женой и залезаем в бричку.

Пункт назначения всё тот же. Автомобильная стоянка. Но только попадём мы на неё с другого борта. Сделав круг по просёлочным дорогам, мимо полей, засаженных рисом, проехав через деревни с пасторальным видом на череду грозных вулканов.

— Где такое ещё увидишь?

По дороге можно остановиться. Таки не автомагистраль же. Да и кляча плетётся не со скоростью курьерского поезда. Заодно встать на обочину лужайки. А можно завернуть в ресторанчик и выпить кофе.

Кстати, заметил одну интересную вещь. У нас в России довольно популярен сорт зелёного чая, растущий на Яве. Вспомним хотя бы упаковку, продающуюся в любом супермаркете. Я сейчас про «Принцессу Ява» говорю. Согласитесь, видел её всяк и каждый? Так вот:

— На Яве чай не пьют вовсе.

Только кофе, лимонады и прочие холодные сладкие пресладкие смеси.

Чай, конечно, можно запросить по особому требованию. При этом на тебя посмотрят странно:

— Турист. Что с него взять… — И принесут кипяток с разведённым третий раз пакетиком Липтона.

Согласитесь, очень странно для страны с чайными плантациями.

В супермаркетах та же картина. На полках импортный пакетированный продукт. Местный продаётся только в очень больших магазинах и то всего лишь несколько сортов. Упакованный в бумажные брикеты.

Помню в глубоком детстве, такие квадратные пачки продавались в СССР с чайных фабрик, специализирующихся на развесе грузинского или краснодарского чая. Очень похоже.

На ожиданиях прекрасного я, конечно, несколько упаковок прихватил в качестве сувенира from Indonesia. На радостях приехал домой. Заварил… Что смею сказать:

— Теперь я знаю, почему яванцы свой чай не пьют.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия