Рак по гороскопу просто обязан любить всё, что булькает снаружи и внутри. Видимо, неспроста материалы получаются у меня эдакие «водянистые». Я и с турфирмами старомодно контачу. Дело ведь не в способах перемещения, а в сумме ресурсов и совокупности поставленных задач. Тот, кто даже поездку по затоптанным местам планирует строго самостоятельно, похож на космонавта, собирающего МКС гаечным ключом перед каждым стартом. Водному знаку этой страсти не понять. Ещё сложнее принять сочетание безбедного существования за счёт туристов с едва ли не презрительным к ним отношением. Что поделаешь-сталкивался… Приёмщик стеклотары может быть сварливым, он фасует пустоту. Принимающий относительно богатеньких буратин с чемоданами сольдо обязан зажать свою раздражалку в кулачок, даже если недавно звонили о скором увольнении. Память клиентов кристаллизуется и режет острыми гранями в неожиданных местах реноме не только контор, но и их отдельных представителей.
После короткого с приключениями перелёта жду в фойе отеля чуть в сторонке, пока немолодой-вальяжный-усатый убер-гид отбивает атаки великолепной пятёрки моих энергичных попутчиц. У таких на все случаи есть куча вопросов и впечатлений, а перекрикивать их- занятие зряшное. Подхожу последним, интонирую дружелюбно: «Простите, я стоял далеко, не расслышал, как к Вам обращаться?». Только честно: есть в сказанном что-то фамильярное, бестактное, способное вызывать вспышку внезапной ненависти? Для меня важно, ведь желваки высокоподброшенного кандидата в собеседники вдруг загуляли паровозными шатунами, а без того узкие глазки, прилепленные, как полупенсне у основания шнобеля, вот-вот готовы были брызнуть струями неправедного гнева. Драматической паузе только скрежета зубов не хватало. Наконец выдал по слогам: «Ва-си-ли-ос». В таких случаях глумливый отрок может выкрикнуть «Wow!» Но я, даже расслышав чистый среднерусский выговор, в толерантной Европе никого Васей не обзываю и по плечу не хлопаю, привычек таких не имею-с. Проехали. Спрашиваю насчёт организованной поездки на Афон. — «Нет!» — «А в пещеру Петралона?». — «Нет, вы один такой, группа не наберётся». — «А что ещё можно купить у Вас и на какие дни?». — «Я уже говорил, что программа изменилась, уточню и приду сюда вечером в семь».
Бэджик на пузо надо лепить, раз такой нервный и не научился терпеливо оглашать информацию в закрытом пространстве! Может, я похож на младшего кузена, что в детстве пи-пикал мимо его горшка и сваливал вину за сворованные пышки?
Вечером Хейта сменил доктор Джекилл. Преображение столь разительное, что без вмешательства бигфармы как пить дать не обошлось. Или магнитная буря прошла стороной. Но в сладкие мгновения, когда из крошечного кассового аппаратика вылезали чеки за проданные экскурсии, василевсовы очи в отсветах вечерних Салоников предательски увлажнялись, а усищи, ей-богу, шевелились, как у чуковского тараканища, оседлавшего хлебный мякиш. Скупой, но не рыцарь. Его бы без грима и репетиций в советский сериал на роль белогвардейца, гнобящего первых колхозников Сибири под заунывный зыкинский напев!
Ну да ладно, две пробоины армаду не потопят, и замены быстро подобрались (получится-расскажу). Когда многим тоскливо, время сбацать релаксы с красотусями. Их хоть и немного, но есть у меня! Водно-природные, позитивно-щебечущие, утренний омлетик с помидоркой от турист-туристыча. Итак, излагаю последовательно)).
Ожидающим много и сразу физическая карта вокруг Салоников показывает, в какую сторону правильно выезжать. Если к пляжам Кассандры или, наоборот, на север, то вначале пустовато.
Скрасить серость за окном поможет богатая «колесница». Это если в ней, вместо крикливых мажоров, вдумчивых знатоков человек 5–6. А ещё правильно настроенный кондёр и жк-панелька на удобной высоте. Вот он, еврокайф, keine kompromisse! Рекламы ни-ни: основатель в прошлом году умер, сама фирма вроде как по миру пошла (с душком каламбур), но память нашёптывает, что для этих дней весёлых буквы «vip» на борту смотрелись обоснованно.
В самой древней древности (а в нашей Отчизне не так уж и давно) дорогами считались направления, где можно пробраться, сильно не убившись. Раз дошёл, то слава богу. Вопрос не комфорта, но выживания
Всяким пассионарным любознателям и завоевателям протоптышей в газоне мало, им без обустройства и окультуривания траекторий не обойтись. Красная линия поперёк — это via Egnatia, некогда самая главная магистраль тогдашней европейской цивилизации. Испокон веку двигались здесь ручейки конных, людных и оружных, мифических и легендарных, ахейцы и дорийцы, Дарий и Ксеркс, Филипп и Александр. Римлянам сами боги велели присоседиться, поэтому их главная на тот момент Аппиева дорога (та, что жёлтым, про неё есть целый экскурсионный маршрут) продолжилась от Капуи и словно бы перетекла через море. Во многом благодаря ей ромеи смогли на века относительно упокоить абсолютно нерешаемый ныне балканский вопрос.
Даже при сегодняшних знаниях и технике тянуть автостраду по сложным почвам и рельефам — это вам не лобио кушать. А в 145 году до н. э. подрядчик прописывал себя в вечности. Проконсул из плебеев Гней Эгнатий (Эгнаций) кроме своего opus magnum больше ничем особым не отметился и до конца маршрута в тогдашних Фессалониках не дожил, но Полибий, Плиний, Страбон и даже Цицерон с Цезарем о нём позаботились. Картинка для иллюстрации трудоёмкости годится лучше тысячи слов. Тогдашняя via — это как египетская пирамида, размотанная лентой на поверхности. Только смысла и общей пользы неизмеримо больше. Изображённые булыжники, песок, щебень укладывались не везде одинаково, а строго по науке, в зависимости от качества почвы. Слева виден образец столбика milliarium с указанием пройденного расстояния (они теперь собирают пыль во всех окрестных музеях, воистину столбовая дорога античности). Не отражены такие элементы инфраструктуры, как лагеря, посты, контрольные пункты, караулы, целые крепости на реках, возвышенностях и перевалах, харчевни-мансионы со сменой лошадей. Имелась даже разделительная полоса посредине в виде торчащих булыжников. Движение, кстати, было левостороннее. А знаете почему? Оказывается, тогда считалось, что плеть для бедных коняшек у погонщика преимущественно в левой руке, и значит надо снизить шанс огреть ею встречную повозку. Привет Британии с её правыми рулями!
Честность-моё второе имя, поэтому каюсь, что насчёт общей пользы буквально воспринимать не стоит. Хоть и называлось это сетевое великолепие со времён «отца Европы» Октавиана Августа сursus publicus — «общественный путь», но создавался он прежде всего для продвижения легионов и того, что способствовало их победам. Ворота войны в храме Януса закрывались лишь изредка, поэтому всякая штатская шантрапа могла искать себе приключения только с весомыми «подорожными грамотами» или за взятки. В противном случае легко очутиться в канаве и не обязательно живым-здоровым… Всё как сегодня: коли бедный, но любопытный — айда в солдаты. Рим во многих смыслах (в том числе и в буквальном) нам, благодарным, верные дороги прочертил.
Осталась для меня поныне одна загадка (посетивший Помпеи поймёт): вы попробуйте бодрым шагом прогуляться по выпуклым и склизлым булыжникам ну хотя бы полчаса. А идти по ним целый день? А неделю? Это какую надо обувку иметь, а к ней в придачу хрящи и мышцы! Боковых тротуаров и установленной Цезарем стандартной ширины городской колеи с желобами для колёс конструкция обычных дорог вроде как не предусматривала. А конному гонцу с важной вестью легче лёгкого было угробиться, а нет, так душу с ливером растрясти. У крепкой телеги того гляди через версту колёса долой. Теперь понятно, насколько тяжела и неказиста жизнь у римского туриста, и насколько богатой и влиятельной публике были по карману так полюбившиеся нам праздные путешествия. А мы тут, не стыдясь, на временные неудобства друг дружке жалуемся. Да здравствует лень-незримый двигатель прогресса, да здравствует труд-его неиссякаемый источник!
Сегодняшняя Эгнатия Одос (ΕγνατίΑ οδός) , важная, но уже не важнейшая на свете, построена не прямо над древней, но совсем рядышком. Кое-где оставлены для наглядности старые куски, иногда окультуренные в археологические зоны. Достопримечательность в 670 км до самой турецкой границы и далее в Стамбул, с разветвлениями во все балканские государства на целых 6 аэропортов. Даже римляне не смогли бы 73 тоннеля прорыть. Всем, кому, дай бог, ещё доведётся кататься в Грецию за рулём авто, никак не миновать этого великолепия ценой в 6 млрд евро, обслуживающего 36% населения страны и 33% её валового национального продукта. Тогда я всем этим голову себе не забивал, но теперь по факту горд и счастлив: как-никак встал на «тропу истории»! Есть люди, что бояться или радуются, когда всё давно позади. Наверное, я из таких)).
Плюс-минус за час домчались до Эдессы. Обнаружил, что с названиями путаница, насчёт которой никому дела нет. Переводится как «крепость на воде». В русской Википедии с одним «с» и ударением на первом слоге, но оригинальное греческое написание Έδεσσα». Наши турсайты подстраиваются под ассоциации с любимой всеми столицей юмора и оптимизма. Плюс ещё в 302 году до н. э. эпигон Селевк I Никатор в тоске по родине на месте древнего армянского Адми (юго-восток Турции) основал город-клон. Но не за это он эпигон (с древнегреческого «потомок»), а потому, что после смерти Александра Великого его бывшие кореша и телохранители, возомнив себя «алексанычами», раздербанили на лоскуты гигантскую державу. Именно из-за таких «корольков» прилепилась негативная коннотация к бестолковым продолжателям и подражателям. Турецкий же топоним везде пишется с двумя «с», хотя греческая орфография у них одинаковая.
Эдес©а своей историей словно спародировала человеческую жизнь. Сначала всё по-детски духоподъёмно, потом лихо- переменно, а сегодня скучноватая, но красивая старость. «Македон» с догреческих наречий — «долговязый» или «горец», хотя согласны с этим не все. Якобы потомок Геракла Коран (Каран, часто пишут Каранос во избежание неуместных ассоциаций) в 814 году до н. э. отправился на север исполнять ориентирующее пророчество Дельфийского оракула (без него тогда побриться боялись). Увидев на склоне и в долине множество предсказанных коз и прочей дичи, сразу нагромоздил акрополь. Летописцы это место долго считали церемониальной столицей античной Македонии (Эги), где во время праздника убили-похоронили знаменитого-одноглазого Филиппа II. Сомнения зрели постепенно, а в 1977 году археологи окончательно ограбили «эдесситов», совершив открытие века — фантастический по богатству некрополь в Вергине
То, что в нём упокоился «сашин папа», теперь уже общепризнанный факт. Я там побывал и до сих пор под впечатлением не только от уникальности экспонатов, но и от злобной вздорности музейщиков.
Фоном сквозь эдесские столетия прошлись византийцы, максимально буйные тогда болгары (их царь Симеон фамильярно, но в точку переименовал город в Воден). Отметились помпезно-кратковременный король латинян Бонифаций Монферратский и куда менее благозвучный Фе(о)дор Комнин-Дука. В 1342 году похулиганили сербы, а дольше всех, с 1389-го по 1912-й, задержались османы (юный Мустафа Кемаль любовался из окна поезда красотами, катаясь на учёбу в Битолу и обратно). В 1845 году славист В. И. Григорович указал местных болгар в качестве этнической доминанты, но всё изменил 1923-й год с его перерывом в бесконечных войнах и тройственной болгаро-греко-турецкой эмиграцией. Увы, про то, что именно у нас «между первой и второй», в курсе даже дети. Уходя в 44-м, озлобленные немецкие «цивилизаторы» учинили немотивированный разгром, взорвав половину городских зданий, включая кафедральный собор. А окончательно страну загнала в нищету гражданская война 1946–49 гг. Понятно, что по итогу от «Манчестера Востока» (трескучая уездная метафора: 20 мирных лет тут производили шёлк) не осталось ничего, кроме водяных колёс в настолько убитом состоянии, что нам их постеснялись показывать. У теперешней Эдес©ы всего один титул — «самый романтический город». Немудрено с таким водным изобилием на 20 тысяч граждан засушливой страны. Пенсионеры-греки возвращаются на дожитие даже из США и Австралии. Здесь с историей конец, дочитавший-молодец.
А вот то, ради чего сюда народ катают: парк из 11 водопадов во главе с крупнейшим в Греции красавцем по имени Каранос (все сразу догадались, в честь кого). Покорители африканских викторий, американских игуасу с ниагарами могут презрительно фыркать хоть до икоты. Делайте скидку на масштабы стран и пословицу про малый золотник.
Пару слов о разоблачении черной магии туристических легенд и их стыдливо-анонимных сочинителей. Народ привык, что водопады-штука долговременная, и отделено от нас их появление даже не веками, а геологическими периодами. Здешнее же 70-метровое великолепие — результат «недавнего» землетрясения конца 14 века. До этого всё было куда как скромнее. Ясно, что имя полумифического основателя населённого пункта было пришпилено сильно потом, от балды и для пущей торжественности. Сочинить что-нибудь про огромного горного козла, запустившего поток на глазах у царя ударом золотого копыта, фантазии не хватило.
Вид сверху правдив и не так эффектен. Фото не моё, тут за ради наглядности. Но есть фишка покруче: не под каждой водной стихией безопасно постоишь и близко сфотографируешь. А здесь — пожалуйста: проход и смотровая площадка.
Рядом весьма кстати от(к)рыли уютную пещерку.
Лезть внутрь и читать старинные граффити «здесь был Додик» поленился, кто-то снял за меня — ничего выдающегося.
Чтобы описывать природу, надо родиться с фамилией Пришвин. Ну, или Песков (который Василий-нормальный). Нетипичные для Греции густота и разнообразие зелёных тонов навеяли мысли о джунглях. Был удивлён, вычитав, что один из немецко-фашистских оккупантов в офицерском чине, ужаснувшись плачевным ландшафтом, дал команду вырыть тут водоёмы и насадить клумбы. Через пару десятков лет и до сего дня имеем туристический рай площадью в сто км квадратных.
Пока не прочитал о запрете, думал, что инстаграмм — это дозатор для разлива. Садово-огородные красоты щёлкаю подряд, куда глаз глянет, в том числе живописную разруху. Думал, выскочит из ручья нимфа-хохотушка, и утянет её в кусты порнокопытный сатир. Говорят, что обороной города от турок руководил монах Серафим. Когда супостаты его схватили и убедились, что никакой он не шестикрылый, то решили утопить непременно в одном из здешних водоёмов. А, может, православный сам сиганул, растворившись в брызгах, аки божество языческое. Поэтому тут точно есть водопад под названием «Монах внутри», только никто не помнит, какой именно.
Вставил сюда т.н. «Византийский мост», т. к. он всем в интернете глаза мозолит.
По мне, так его и фотографировать страшновато, не то что пройтись. Забыл сообщить, что экскурсовода у нас не было. Кто-то решил, хватит угрюмого «водилы», а воды и так будет достаточно.
Здесь наш «рулевой», второй раз за всю поездку открыв рот, сообщил, что, дескать, местная киностудия. Хотя, согласно табличке, «демотический кинотеатр». Ну да бог с ним. Вопрос на засыпку: вспомните хоть один греческий фильм? Справка: «Грек Зорба» -голливудская ч/б стряпня по роману Казандзакиса
Гуттаперчевый Энтони Куинн сыграл бы вам и араба с итальянцев, и Незнайку на Луне. Похоже, что данный объект вкладу Греции в мировой синематограф соразмерен)). Судя по граффити, ночами тут футбольная тусовка.
Милая избушка-церквушка Вознесения Господня.
Маститый блогер lokruskif (Vit) снял её сюжетнее меня — словно хрупкую веру людскую поддерживает воплотившийся в дерево ангел.
Неподалёку главный в городе «фотосессионный» платан.
На этом собственно экскурсия была закончена. По мнению её организаторов, тратить время на гульбу и осмотры мозаичной мостовой, квартала Варос, непонятного военного самолёта на постаменте — пустая трата времени в стране, второе имя которой История. Куда актуальней перед загрузкой в «колесницу» прикормленная сувенирная лавка.
Не знаю, как вам, но что-то в Эдес©е определённо есть. Живут тут, видимо, не помпезные островные калласы с онассисами, но вполне себе средний самодостаточный класс, понимающий, где на самом деле уютно и несуетно. Для таких же разборчивых приезжих в крошечном городке десятка два отелей.
Удалось ли напитать читателей привкусом романтизма, покажут комментарии. Весь он замешан на воде, которую в помрачении текстильного бума пошло обозвали «белым углём» (за вращение тех самых ткацких колёс). У меня такая фигура речи ни с чем, кроме пищевых отравлений, не ассоциируется, магазин вкусностей проигнорил.
Ну как не понять, что лепить в таком в раю земном какой-то «манчестер»-вопиющие для эллинских потомков варварство- Посейдон наложит проклятие! Нет нигде в городской черте столько чистейшей, не скованной кандалами фонтанов воистину живительной влаги. Невские и амстердамские каналы -урбанистическая отрава. Даже Венеция цвета серой лужи у самого плеча в переполненной гондоле, доложу я вам, то ещё удовольствие.
Надпись над боевым щитом времён Филиппа и Александра («Македония означает Греция») отсылает к недавней распре с соседним осколком Югославии за славу предков и вытекающие из этого туристические ништяки. Гоголя нет на эту комедию! Худо-бедно, но вопрос закрыли. Несчастных македонцев (в отличие от античных македонян) большинство соседей не то что не боится, а за народ не считает. Их язык до сих пор многими расценивается, как диалект болгарского. Тут поневоле под любую «крышу» нырнешь… Ладно, хватит отвлекаться. Это я упомянул, поскольку далее мы свернули с Эгнатии и по зову воды двинули в сторону границы. Синева ещё не вся расплескалась! Для подъёма настроения можно видео посмотреть:
Водная симфония Эдессы
