Начало:
Намибия — другая Африка. Часть 1. Gamedrive или сафари по-нашему
Намибия — другая Африка. Часть 2. Парад невероятных впечатлений
Намибия — другая Африка. Часть 3. Океан и Пустыня
Ночь под звёздами
Покидаем Sossusvlei и через час перемещаемся в новую точку. Namib Desert Lodge, головной офис для нашего сегодняшнего ночлега. Регистрируемся и остаёмся ждать заезда. На часах два, а машина в camp заберёт нас только в 17:30. На ресепшн магазин сувениров, среди прочего есть занятные безделицы, но меня привлёк переходник с местного староанглийского стандарта розеток на нынешний европейский, всего-то 46 n$, 220 рублей*, попался бы мне он раньше, смог позавчера в Людерице подзарядить компьютер, пока тот не сел.
На территории центрального лоджа проходит конференция местных гаишников, перед входом табун всё тех же Toyota Hilux, только в раскраске ДПС.
На удивление нет алкоголя, проституток, героина и иного порока. Вполне себе мирно едят и болтают между собой. Правда, нам из-за них еды не дают, за исключением пиццы и сэндвичей. Но пива наливают. Поели, попили, я искупался в бассейне. Потом подремали прямо на стульях. Пришло время, поехали. На стоянке два генерала в разной форме. Ты откуда? Из России. Как дела? Хорошо. Русский немного знаю. Можно сфотать? — Да. Мало ли пригодится, покажу местному ГАИшнику, не обижайте! вот, с вашим генералом дружбу вожу.
По мягкой песчаной дороге, в лучах вечернего солнца, едем по долине, по левую руку терракотовые скалы. Блин, опять красиво, а как красиво будет впереди! Семь километров и мы на месте. Dune Star Camp, в названии таится смысл. Ночь под звёздами. Домик на сваях на краю оврага. Вид на всю округу. Из удобств вода и туалет. Розеток нет, три светильника от солнечной батареи. Большой балкон, широкие двери, приспособленные для выкатки кровати. Кровать на колёсах. Двинул, поехала! Выкатываем на балкон, ложимся под тёплое пуховое одеяло и обозреваем небо над кроватью! Офигеть, такая красота!
Но, вернёмся немного назад. Йоханнес, парень, который привёз нас из центрального лоджа, поднёс в номер багаж, сообщил программу. На закат снеки и напитки, на ужин меню. Вид с центральной веранды умопомрачительный на долину и окружающие горы. Три человека: Йоханнес, Ана-помощница, повариха на нас троих. Несли сделал за всех нас пробежку на закате по красно-коричневым пескам, приняли душ и собрались на центральной веранде над песчаными барханами. Ветер уже успел подсыпать песка к входу, приходится преодолевать песчаный холм, чтобы попасть на веранду. Место фантастическое, по правую руку кружка с холодным пивом, компьютер с мышкой по центру, а впереди невообразимый вид на пески, пространство и горы. Намибия, я люблю тебя!
Ужасное место! Своей красотой! Просто захотел сходить в туалет справить нужду по малой, там перед писсуаром окно, а за ним опять захватывающий вид на пустыню!
Седьмой закат на нашем пути и ни одного повтора!
Вкусный овощной супчик, роллы из ветчины и пельменей (можно было пропустить), филе орикса (ну сколько можно!) в соусе и сложносочинённый гарнир: тушёная морковка, цветная капуста аль денте и savory rice. С приходом темноты становится свежо, но газовые светильники издают тепло, не дают озябнуть.
Решение принято, ночуем на все деньги на улице под звёздами, та самая ночь под луной. Кровать, пуховое одеяло, бутылка красного вина! Романтики запредельно!
Картина динамически меняется, облака, подсвеченные луной скоро ушли, осталось ясное небо, но яркая луна засвечивает звёзды, потом луна отъехала, и уже небосвод вовсю засиял парадом звёзд и планет. Иногда среди звёзд можно заметить международную космическую станцию. Только это видел я, когда просыпался и опять засыпал под потрясающую картину над головой. Здорово придумали, молодцы, пять баллов за креативность! Отлично срежиссированный спектакль, нас сознательно выдержали в центральном лодже, чтобы мы приехали к самому красивому вечернему виду, чтобы осталось ощущение, ну вот ещё чуть-чуть. Это, кстати, тоже Gondwana Collection. Под утро дубак конечно, один нос торчит из-под одеяла. Встали в шесть, закатил кровать вместе с женой, чтобы не так холодно ей было выбираться из-под одеяла.
14.01.22. Едем в Свакопмунд.
Восход ещё красивее, чем закат, трава и песок просто горят от света. Сердце колотится от восторга. Завтрак в прекрасных условиях с видом на просторы. Поели, запили чаем и двинулись дальше. Обратно на базу, опять красиво вокруг. Расплатились за напитки на ресепшн и примерно в девять выезжаем по маршруту. Сегодня у нас переезд в Свакопмунд. Названия незвучные? Вот и я о том же, переводится как река Свакоп и её исток. А пока поехали. По той самой долине, которую обозревали за завтраком.
Повторюсь, пустыня разная. Дюны и песчаные оттенки красного сменяются плоской долиной с преобладанием цвета жёлтой сухой травы. Тёплый, желтый цвет уходит, ему на смену приходит холодный тёмно-серый, равнина меняется на невысокие каменные скалы, подверженные эрозии. Такой тип ландшафта называется Mountain Terrain, Escarpment, горный рельеф уступами. Серые и чёрные скалы включают различные вкрапления, например кварцит белого цвета, Намибия богата горными породами.
Жара, камень, почти нет растительности, какая может быть жизнь? И, тем не менее, в пустыне есть свои растения! Около одного из них делаем остановку. Это Milk Bush, молочный куст. Внешне — большой кактус, но это не кактус, у кактуса выделяется прозрачный сок, а у Milk Bush молочко. Самое ядовитое дерево Африки. Номады охотились отравленными стрелами, результат гарантирован! При этом цветы и семена молочного куста едят носороги и стенбоки, в них концентрация отравляющих веществ не столь высока. Носороги и слоны трутся спиной об колючки, используя сок в качестве репеллента, чтобы избавится от паразитов.
Проехали дальше, ещё одна остановка.
Пастушье дерево, Shepherd Tree, Boscja Albitrunga. Белый ствол, мелкие зелёные листочки, мощные корни, уходящие среди камней глубоко в землю. Кстати, местные пытались варить из этих корней напиток, похожий на кофе. Но гораздо важнее медицинские свойства растения, это хороший антисептик, кроме прочего женщины-номады используют против менструальных болей.
Комифора, парфюмерное дерево, куст из тонких красно-коричневых веток выглядит как мёртвый, но на самом деле это не так. Внутри стебельков ходят жизненные соки, если стебелёк поломать, то можно почувствовать яркий приятный запах. Используют номады как парфюм и репеллент против насекомых. Вот такая «безжизненная» пустыня Намиб.
Короткая остановка для фото у знака Tropic of Capricorn, тропик Козерога. Это одна из пяти основных широт, идущих параллельно экватору, и самая южная широта, на которой солнце светит под прямым углом. Местоположение тропика Козерога не является фиксированной величиной. Есть тенденция смещения параллели на север, что делает эти дорожные знаки немного неточными географическими маркерами. Не будем обращать внимание на эти неточности, сфотографируемся и поедем дальше.
Скалы пропали, по серой поверхности разбросаны многочисленные камни, долгая дорога по однообразному плоскому ландшафту (и такие есть), начал потихоньку засыпать. Не доезжая до Walvis Bay по трассе С14 появляются дюны, среди которых самая высокая в стране, а то и в мире, Дюна 7, 383 метра высотой. Ладно, самой высокой её считают в министерстве защиты окружающей среды Намибии, в остальном мире самая высокая дюна находится в Аргентине и её высота 1230 метров. Здесь нашей программой предусмотрена остановка в Dune 7 Adventures для покатушек на квадроциклах. Можно заказать прогулку длительностью от 30 минут до двух часов, мы выбрали часовую по 450 n$ за каждый квадрик, мне кажется это оптимальное время. Инструктор — высокий и разбитной африканец (не путать с африканером!) по имени Маш. Короткий инструктаж, чепчик на волосы, поверх шлем, поехали! По дюнам вверх, вниз, с поворотами и без. Знаете, почему иногда квадроцикл на песке плохо слушается руля? Тягу сбрасываете на спуске с поворотом, а надо ехать всегда в натяг. Я чуть не cвалился, съехав по крутой ступени из песка и тут же попытался повернуть. Погоняли, встали. Давайте вас сфотаю так, а вот ещё так, сердечко сложите, подпрыгните, явно напрашивается на чаевые, грубо. По-моему, я заслужил не менее 250 n$ чаевых! Ничего не треснет? Но побаловался с намагниченным песком, взял пригоршню на ладонь, второй рукой приложил магнит с другой стороны и подвигал, частички железа в песке выстраиваются вслед магниту, получается интересный рисунок, на прощание черным железистым песком нарисовал картину, ладно, чаевые заслужил, хоть и не в таком размере.
Здесь и поели, есть хочется, хотя выбор небольшой. Курица или сосиска в булке.
Неожиданно. Грузовики возят песок, бульдозеры работают, автомобильную развязку строят. Для чего? Интенсивность движения такова, что в этом нет никакой необходимости. Но у правительства другое мнение. Валвис бэй — единственный полноценный морской порт в стране, рыбозавод, соляная фабрика, есть перспективы развития.
Несли не поленился, завернул и показал куда мне рулить завтра на Sandwich Harbour, заранее решили, что я дам Несли два дня выходных в Свакопмунде, сам сяду за руль. Заехали в супермаркет Checkers за всякой мелочью и отправились в Свакопмунд. 40 минут по дороге вдоль побережья. Дорога интересная, справа пески, слева океан. На рейде большие корабли, нефтяная платформа и судно, которое, как я предположил, ищет нефть. Сразу за Walvis Bay небольшой городок вдоль моря с дорогими виллами, здесь не живут, сюда приезжают отдохнуть.
Свакопмунд. Широкие улицы, очень широкие, дома в основном двухэтажные.
Отель Delight — отличный, а за свои деньги бесподобный! Несколько трёхэтажных современных корпусов на собственной территории с внутренним двором и автостоянкой. Яркое сочетание бирюзы с красным: красная лестница для полотенец в ванной, красный холодильник Smeg, телефонный аппарат тоже красный, как и зонтик и плечики для одежды! Бирюзовые шторы, бирюзовые стены и стая чаек во всю стену. Кофе машина Nespresso, 1 капсула в день бесплатно, за остальное придётся заплатить, чайник и растворимый кофе также имеются. В Намибии стандарт: чайник, растворимый кофе, несколько видов чайных пакетиков, печенька в придачу.
На ужин в ресторан Tug, прямо на набережной с видом на океан и очередное представление по опусканию красного диска в его воды, восьмое по счёту с начала поездки. Обслуживают медленно и без интереса к посетителю. Заказанный рыбный суп не понравился, рыба переваренная. Не рекомендую. По абсолютно пустынным и безопасным улицам домой в такой симпатичный и уютный номер, спать!
15.01.22. Океан и Пустыня — 2.
На завтрак устрицы с шампанским, невиданно! Жаль я за рулём сегодня! Полная бабёха с полотенцем на голове и в бесформенной кофте-футболке: Лен! Садись с нами на балконе!
Наши! Добрались! В такую даль! Первый раз слышу русскую речь за путешествие.
У вас есть овсянка? Нет, но завтра для вас сделаем!
За руль, ехать предельно просто. Прямая. 100 км/час разрешённых, немного добавляю по привычке наши бесплатные 20 км/час, но камер не видел.
Итак. Благодаря Славе и моей просьбе у нас есть Stopover в Свакопмунде. То есть поездка галопом, вечером приехали, рано утром погнали дальше, на короткое время встаёт на паузу, условную паузу. Три ночи в Свакопмунде, не надо затаскивать каждый вечер чемоданы и вытаскивать их утром. Но марафон продолжается! Сегодня по мысли организатора мы самостоятельно едем в Walvis Bay, откуда при помощи агентства 4×4 Sandwich Harbour отправляемся на весь день в приключение под названием Marine Dune Adventure. Название точно отражает суть — пустыня и океан!
От Свакопмунда до Walvis Bay вдоль побережья, при въезде в город на большом круге прямо, по широкой 18 street, потом вся дорога поворачивает направо, прямо, налево мимо въезда в морской порт, приезжаем на Walvis Bay Waterfront. Здесь расположена точка отправления океанских экскурсий. На стоянке, как и положено в Африке, крутятся добровольные охранники, но не агрессивные, не хочешь — не плати. На короткой полоске набережной кафе, сувенирные магазины, турофисы. Водные экскурсии, катамараны по очереди подходят к причалу, забирают пассажиров и уходят в океан, вот и наша очередь настала. Правда, перед нами произошёл курьёз: прямо у края причала на столбе сидит пеликан, уж с чего он решил, в зобе собрал килограмм креветок, чем-то не понравились, взял и вывалил на плечи садящихся в катамаран пассажиров! На удивление прямых попаданий не было, хотя метил в центр толпы. При этом он и напарник отправились на судне с пассажирами в плавание.
Поплыли. Катамаран такой же как в Людерице. Шевельнулась мысль, а не повтор ли это? Решительно утверждаю — нет! Сейчас расскажу.
Абсолютно спокойный океан, нереально спокойный, полный штиль. Дымка, туман добавляет ощущение спокойствия и волшебности. Портовые краны, слегка размытые туманом, провожают нас.
Туман продолжает окружать, плывём в океан. Чехи с нами. Ещё заметная африканская семья. Она — крупная, с большой жопой, в ярко-белом сарафане, он — в спортивной одежде с тяжёлыми плечами и большим животом. Трое детей, старшему 10, среднему 5, младшей нет ещё года, плюс няня. Сразу при выходе из порта на судно заскочил морской котик, явно в курсе как можно заработать плотный завтрак быстро и не напрягаясь. Матрос с ведёрком рыбы идёт развлекать пассажиров. Первым на его пути оказался я. Котик непринуждённо положил мне ласту на колено, чтобы удобнее поймать клыками рыбу. Следом на Таню. Обошёл пассажиров, съел всю положенную ему рыбу и спрыгнул за борт.
Капитан говорит на английском, хотя некоторые его переспрашивают на африкаанс. Местным африкаанс ближе, чем английский. Странно наблюдать, как они между собой на английском разговаривают, искусственно как-то. Но мне удобно, потому что их язык напоминает язык школьного учителя английского с лёгким русским акцентом, когда слова намного понятнее.
В туманной дымке возникают силуэты рыболовецких траулеров, кранов, нефтедобывающей платформы. Несмотря на прозаичность форм всё выглядят сказочно и таинственно. Вода абсолютно спокойная, наш катамаран движется не шелохнувшись. Из тумана появилась песчаная коса, на ней маяк и здание при нем. Капитан поясняет, там сейчас размещается самый дорогой отель в округе Pelican Point Lodge по 350 долларов с человека. Место прикольное, маяк, лежбище морских котиков, дельфины, фламинго и песок вокруг…
Интересный эффект, цвет моря совпадает с цветом неба, полоса песка как будто разрезает единое пространство.
Подходим ближе, шум животных, сильный рёв морских котиков сливается в одну песню. Так мамаши подают сигнал своим детёнышам, чтобы они по голосу нашли своих родителей после купания. Котиков здесь тысячи, лежбище уходит на километр вперёд. Они купаются и греются в воде. Да, греются, лежа на волнах и постепенно поворачиваясь к солнцу. Хотя вода прохладная, на ощупь градусов 18.
Котики, как и дельфины, умеют взлетать над водой, хотя и не так высоко. Что они и делают. Дельфины тоже есть. Сопровождают катамаран, иногда прыгают над водой, но я в этот момент был занят публикацией поста на Фейсбук, с берега добивает сигнал 4G. В воде видны медузы. Здесь их четыре типа: коричневая, коричневая с белым хвостом, белая и голубая. Первые две неопасные, третья жалит, а четвертая самая ядовитая. Между тем, нам постоянно разносят напитки, начали с чая и кофе, потом пошёл «намибийский чай», настойка на фруктах или травах, следом пиво, газировка, закончилось игристым. Всего предостаточно, благо туалет имеется. Поплавали, насмотрелись на котиков и дельфинов, пора к столу. Свежие устрицы на борту под бокал южноафриканского игристого поднимают и без того хорошее настроение. На прощание в исполнении капитана, пеликана и морского котика аттракцион «поймай рыбу на лету».
Приплыли и сразу пересаживаемся в машину, чехи, конечно, с нами в одной машине.
Toyota Fortuner мало чем отличается от нашего HiLux. За рулём Нико, крупный белый мужчина, живёт здесь всю жизнь, никогда не был в Европе и других местах обитания белой расы. Так же, как и другие опрошенные мной африканеры. Ему 38 лет, хотя выглядит несколько старше. Любимая присказка в дюнах: добро пожаловать в мой офис! Через небольшие барханы въезжаем на территорию очередного заповедника. На входе соляной завод с горами-айсбергами. Искусственная лагуна поделена на чеки. В некоторых вода deep purple, темно пурпурного цвета, а в некоторых белая, чем белее, тем выше концентрация соли. Через некоторое время следующая остановка в дельте реки Kuiseb. Есть небольшие заводи, лагуны, в одной из них стоят фламинго. Пока просто стоят в воде, выглядят практически белыми, но стоит взлететь, взмахнув крыльями, обнажается ярко-розовый в обрамлении чёрного цвет крыльев, выглядят очень эффектно. Мне повезло, я смог предугадать момент взлёта и вовремя включить камеру на видеосъёмку (чем не повод посмотреть кино про Намибию).
Едем дальше, кросс по песчаному побережью, справа волны, слева барханы, ну где ещё можно мчаться по пляжу, рассекая колёсами брызги океанского прилива. Нет, не прилива! Отлива! Только в отлив можно проехать и вовремя вернуться, во время прилива путь назад закрыт!
Находим промежуток между песчаными холмами и уходим в материк. Оттуда в дюны, подъём спуск, подъём спуск, под углом по склону, с перевала на перевал. Остановились на вершине дюны. Это и есть Sandwich Harbour. Место встречи двух великих стихий — Пустыни и Океана. Эффектно встречаются. Бескрайние песчаные дюны, белая пена прибоя и бесконечная синева океана. Место силы без всяких натяжек.
Погоняли по дюнам, как машина прёт и не зарывается в песок, ума не приложу. Хотя один раз зарылись, на самом гребне, метр до него не дотянули. Сдали назад и со второй попытки преодолели. А потом вниз, причем песок гудит под нами, голос пустыни слышен! (в фильме можно услышать) Несколько остановок, затвор щелкает, пытаясь запечатлеть фактуру неба, океана, и великой пустыни. Кстати, песок здесь жёлтый, а в Sossusvlei красно-коричневый, почему? Тот, что дальше от моря более древний, песок идет из океана и здесь он на пару миллионов лет моложе, поясняет Нико.
В завершении едем на абсолютно пустынное побережье, песчаный пляж шириной 150 километров! Извините, забыл! Одинокий морской котик болтается в приливной волне. При моём приближении злобно зашипел, а выглядит милотой!
И опять стол! На берегу океана, прямо на его кромке! И опять устрицы и шампанское! И чехи с нами! Вторая машина, молодая французская пара. Обратно на карантин не посадят. У нас транзитный рейс через Франкфурт, так что надеемся не спалиться в Париже.
Возвращаемся. Дома с видом на океан на первой линии, сколько стоит — 6 — 7 млн. n$, 400000 евро, не так уж дорого, здесь живут местные богачи, средний класс подальше, дома поменьше, каменные, а беднота живёт в шак. Тепло попрощались, пересели в свою машину, обратно по уже знакомой дороге вдоль океана на закате, машины с рыбаками стоят вдоль берега, популярное развлечение прибрежных намибийцев. Заехали в Super Spar, купил помидоров, опять поддержал намибийских фермеров, билтонг обязательный, универсальная закуска, и намибийской соли, может как раз той, что мы сегодня видели? Хотя нет, на местной фабрике производят техническую соль.
Какой же хороший у нас отель! Даже несмотря на то, что кондей не охлаждает, в Свакопмунде не так жарко, как в пустыне, вечером приятная прохлада в 18 градусов.
Сегодня меняем место ужина, по совету Несли, за плечом которого угадывается профиль Славы, идём в ресторан Ocean Cellar. Это самый центр города, на набережной около маяка. Наконец-то мне понравился ресторан и еда в нём. Не стал искушаться местной рыбой Cajun, по совету официантки съел рыбу соль, отлично приготовленную и в сопровождении соуса. Тартар из тунца с авокадо и, конечно, устрицы. Три приёма за день — сегодня был день устриц и отличных впечатлений!
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
