Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (14)

Сбор группы на очередной круиз опять назначили перед офисом «World of Greenland», как и вчера. Сегодняшний заплыв назывался «Delux Eqip Sermia calving glacier tour», и предполагал 6-часовую морскую прогулку к леднику Эки, расположенному примерно в 80 км к северу от Илулисcата. Слово «delux» в данном случае обещало, что на борту будет не больше 15 человек, а также предполагался обед с морепродуктами, деликатесами и шампанским.

В порту уже поджидал высокоскоростной катер Targa, построенный на финской верфи Botnia Marin, известной тем, что она проектирует суда, исходя из особенностей именно северных морей.

До ледника предстояло доплыть за 2 часа, провести перед ним два часа, и столько же обратно. И это тоже была одна из особенностей тура. Больше никакая другая компания не возила к леднику Эки за пару часов, все они укладывались в общей сложности в 10–12, что категорически не устраивало.

Салон лодки оказался очень комфортным, с одинарными и сдвоенными сидениями. Вместе с нами тремя, пассажиров набралось 12 человек, плюс два гида датчанина, и один капитан из местных гренландских эскимосов.

В салоне высокоскоростного катера Targa

На небольшой кухне в заднем отсеке гиды сервировали завтрак, и пока мы трапезничали и знакомились, капитан вдавил полный газ, и катер помчался к леднику, задрав нос.

Карта маршрута из Илулисcата к леднику Эки, Гренландия

Довольно скоро, оказались в проливе Ataa Strait (Ataa Sund по-здешнему), который отделял большой необитаемый остров Alluttoq Island от гренландского побережья. По его скалистым берегам стекали водопады, прямо мимо гнезд больших атлантических бакланов, пустых в это время.

По левому борту из воды вынырнула кожистая голова с усами щеточкой. Это был любопытный морской котик, который приплыл узнать, кого это занесло на его территорию. Приближался грамотно, сужая круги, потом поднырнул под лодку, и показался уже с другой стороны. Гиды пошутили, что это их третий «сотрудник», который работает только за еду:)

Дальше наша скорость существенно замедлилась, т. к. приходилось продираться через… «кашу». Ледяное крошево покрывало всю поверхность воды, насколько хватало взгляда.

Зимой температура здесь опускается до -20 °C, море замерзает, поэтому такое путешествие доступно только с июня по сентябрь.

Среди мелкой крошки плавали и довольно внушительные куски битого льда. Один прямо на наших глазах перевернулся, показал темное исподнее, и… распался на мелкие кусочки, пополнив собой содержимое кастрюли с кашей.

Гиды объяснили, что здешние айсберги имеют соотношение видимой верхушки к скрытой под водой части как 1:7, тогда как обычная пропорция 1:10. Переворачиваются довольно часто, это отнюдь не единичное явление.

Все более-менее большие куски льда, которые попадались на пути, пришлые. Они не откалывались от «mother glacier» Эки, а приплыли из других фьордов.

Некоторые из них облюбовали чайки. Они толкались и переругивались на узком пятачке, не желая сдавать насиженных позиций. Хотя в округе было полным-полно других, свободных айсбергов.

По чайкам, кстати, было удобно ориентироваться. Мы уже стояли в одном километре от ледяной стены Эки, и периодически видели, как с неё в воду соскальзывают ледяные лавины. Но чайки чуяли их гораздо раньше: ни с того ни сего, вдруг взмывали вверх, а через минуту уже раздавался раскат грома — мама Эки рождала очередной айсберг, с фанфарами.

Ледник Eqip — один из самых быстродвижущихся ледников Гренландии (до 3 метров в сутки). Его ширина составляет примерно 5 км, а высотой он с современный 30-этажный дом.

Огромный сине-белый барьер перед глазами выглядит сурово, и не вызывает желания приближаться. Но не у всех. Некоторые лодки всё-таки подходят к стене чуть ли не вплотную, гораздо ближе, чем положенные по технике безопасности 500 метров.

Сначала мы увидели красивую яхту «Polski Hak» с командой польских кинематографистов на борту. Они передвигались практически по самой кромке Эки, и, если бы в этот момент с ледника откололся кусок, яхте бы не поздоровилось. Но всё обошлось, и киношники, явно довольные снятым материалом (веселились и кричали на палубе), отплыли на безопасное расстояние.

На их месте показалась задорная красная лодка под гренландским флагом, которая, ныряя носом в ледяную крошку, тоже подкатила к самой границе Эки.

Явно по просьбе туристов, которые собрались на палубе в передней части. Вот их ледник решил уже припугнуть.

Сначала мы увидели, как со стены в воду скользит ледяная лавина, потом догнал звук — громовой раскат при абсолютно чистом небе.

Поднялось мини-цунами, так раскачавшее красную лодку, что капитан еле-еле сумел развернуться, и отплыть подальше от греха.

Опасная волна от ледника:

Eqip — вполне подходящее имя для ледника, на местном диалекте оно означает «край». Кажется, что приплыли на край земли, и там за стеной заканчивается мир. А если приглядеться, то увидишь слоновьи хвостики, или даже краешек панциря черепахи:)

Это дело надо было отметить. Большим сачком гиды выловили куски льда для коктейлей.

Назначили и заведующую по распределению льда среди пассажиров:

В передней части салона сервировали фуршет: нарезки буженины, ягнятины, оленины, креветки, свежайшее филе палтуса, паштеты, овощи, сыры — самый настоящий «delux», как и было заявлено в описании. Забавно, конечно, ходить по палубе, чокаясь периодически шампанским с ледником (на расстоянии) и с другими пассажирами. На воздухе было максимум минус 5 Цельсиев, так что все два часа перед Эки мы провели с полным комфортом.

Напоследок, капитан заложил эффектную дугу прямо под стеной ледника, и взял обратный курс на Илулиссат.

Разморенные в тепле салона, все два часа мы проспали, что пришлось как нельзя кстати из-за недобора ночного сна.

Вернувшись в офис «WoG», взяли у них карту местности вокруг Илулисcата, с тремя обозначенными тропами.

Большая карта с описаниями >>

Три маршрута вокруг Илулиссата, Гренландия

Как всегда, на высоком уровне показало себя и приложение maps.me, даже в таких дебрях, как Гренландия. Кто не знает — это отличный инструмент для автономной навигации. Загрузите приложение и карту Гренландии, пока у вас еще есть доступ в Интернет (интернет не распространен и очень дорог в Гренландии). Приложение показывает улицы, достопримечательности, рестораны, жилье и даже некоторые пешеходные маршруты.

По большому счету, я думаю, что мы бы не заплутали даже без карт и навигатора, так как Илулиссат довольно маленький и просто устроен. Попасть хотели на берег Илулиссат-Исфьорда — единственного фьорда Северной Америки, включённого в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году (на карте белые холмики в нижнем левом углу).

Порадовало местное футбольное поле. Голое, без травы, с трибунами на валунах. Гренландия не является членом ФИФА и поэтому не может участвовать в Чемпионате мира по футболу. Это обусловлено тем, что Гренландия не способна проводить игры на травяном покрытии, потому что территория всей страны покрыта вечной мерзлотой, ее футбольные поля не соответствуют правилам.

Тем не менее, своя футбольная ассоциации в Гренландии имеется, и занимается организацией мужского и женского национальных чемпионатов.

Будущий Роналду:

Те, кто пока еще не дорос до футбола, ходят в местный детский садик с забором веселенькой раскраски, и разминаются на детской площадке, сооруженной из подручных материалов.

На самой окраине города, где разноцветные дома кучковались особенно плотно (почему они такие яркие — см. предыдущую часть), располагалось собачье лежбище. Оно было вытянуто прямо вдоль дороги к фьорду, и на картах помечено восклицательным знаком, что означало «передвигаться с осторожностью».

— Не гладьте их, и вообще, не подходите близко. Это не домашние болонки, вся жизнь которых проходит на розовом пуфике, а настоящие рабочие «лошади».

— И упаси вас Всевышний предлагать им какую-нибудь еду. Потому как «едой» окажется ваша рука.

Так наставлял нас вчера на круизе гид, узнав, что мы собираемся пройти через лежбище гренландских хаски. Ну, а как еще было подобраться к кончику фьорда Илулиссат, где скапливаются айсберги? Только так, преодолев своеобразное препятствие.

Хаски (англ. Husky) — общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку.

Слово «husky» — это сокращение от «хаскимос». Так произносили слово «эскимос» английские моряки торговых судов. Использование слова «хаски» применительно к собакам впервые отмечено в 1852 году для тех собак, которых содержали инуиты.

Остановиться и всё-таки поближе познакомиться с хаски мы решили на обратном пути от фьорда. Все три тропы к нему (красная, синяя, и желтая) начинались от старого вертодрома — заброшенной вертолетной площадки, распложенной сразу за лежбищем хаски.

Вокруг ледяного фьорда проложено три основных пешеходных маршрута разной сложности. Желтый маршрут, длиной 2,7 км, занимает примерно 2 часа. Он ok, но если есть силы и время, то лучше выбрать синий. Красный маршрут по расстоянию всего 1 км, ничего особенного в нем нет, а использовать его лучше, как кратчайший путь между петлями синего (см. карту выше).

Самый интересный — это синий маршрут, в длину 7 км, со временем прохождения около четырех часов для человека с более-менее средним уровнем физической подготовки.

Лучший он потому, что разнообразный: с маршрута открываются виды на долину Sermermiut, на фьорд, забитый айсбергами, на суровые серые скалы.

Первая половина синей тропы проходит по деревянным мосткам над арктической тундрой. Такие пешеходные мосты в Гренландии называются «gangbro».

Арктическая тундра находится в замерзшем состоянии большую часть года. Почва промерзает на глубину от 25 см до метра, что делает невозможным рост деревьев. Вместо этого голая и иногда каменистая земля может поддерживать только определенные виды низкорослой арктической растительности.

Каждый встреченный по пути кустик или цветок привлекали внимание. Вот склонили яркие фиолетовые головки колокольчики круглолистные (Harebell), рядом на камнях еле-еле держится ясколка альпийская (Cerastium alpinum L.) — самый северный обитатель суши среди цветковых растений. Замечена на широте 83°24' с. ш. Дальше только некоторые мхи, лишайники и водоросли.

Но самыми симпатичными на наш взгляд были пушистики — стебельки Гренландского хлопка или пушицы (лат. Eriophorum scheuchzeri), которая даже изображена на местной почтовой марке.

Пока шли к берегу, вдоволь наелись шикши, что уже вошло в традицию после Исландии.

Но здесь у нас были конкуренты — пуночки (Plectrophenax nivalis), они же — арктические воробьи, которые трескали ягоды за обе щеки с бешеной скоростью. Пуночка является популярным фольклорным персонажем у северных народов (чукчей, эскимосов). В тундре играет роль вестника весны, как в средних широтах скворец или ласточка.

Самка пуночки (лат. Plectrophenax nivalis)

Долина Sermermiut, через которую ведут деревянные мостки, стала объектом археологического интереса в начале 20-го века. При раскопках обнаружили, что в Сермермиуте жили палеоэскимосские культуры Саккак, ранний Дорсет и Туле (начало 1-го тысячелетия до н. э.).

А анализ ДНК мужчины (3885 лет) со стоянки Кекертарсуак, которому исследователи дали имя Инук, показал, что люди культуры Саккак не были генетически родственны ни с какой ныне проживающей на острове этнической группой, а являются дальними родственниками чукчей и коряков из северо-восточной Сибири.

С каждым шагом айсберги всё выше и выше поднимались из моря. С той стороны долины они казались небольшими ледяными холмиками, а у берега уже походили на настоящие небоскребы. Появился предупреждающий знак о возможном цунами в результате разломов ледяных гор. Пренебрегать не стоит, это действительно опасно, т. к. происходит чрезвычайно быстро.

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Отдых с животными, Самостоятельные путешествия